Las luces de Florencia: todo lo que necesitas saber sobre Pitti Uomo 107

Es una buena tradición comenzar el año de la moda con la feria de moda masculina Pitti Uomo, que se celebró por 107.ª vez del 14 al 17 de enero en Florencia, reuniendo a más de 770 marcas (casi la mitad, el 45%, extranjeras) y 20,000 visitantes en la Fortezza Da Basso. El tema de este año fue el fuego como símbolo de unidad, que puede calentar tanto el alma como el cuerpo, atraer la atención y señalar el camino, además de darnos nuevas ideas y hábitos, al igual que la moda. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Pitti Uomo 107.

La filosofía de MM6 Maison Margiela

El protagonista de Pitti Uomo 107 fue MM6 Maison Margiela, la segunda línea de la casa Martin Margiela, más práctica y accesible, que el diseñador lanzó en 1997. Para la presentación de la colección otoño/invierno 2025/26, que tuvo lugar por la noche en los invernaderos barrocos del Tepidarium construidos por el arquitecto florentino Giacomo Roster, el estudio de diseño, que prefiere permanecer en el anonimato, decidió confiar en los clásicos funcionales del vestuario masculino (trajes, bombers, gabardinas de cuero, cuellos altos, camisetas de tirantes y pantalones) pero enriquecerlos con las técnicas más inusuales. Por ejemplo, la bomber principal de la colección está revestida de piel sintética de visón de doble cara y las prendas de punto están decoradas con hilos de lurex brillante. Los trajes de terciopelo están adornados con patrones de estrellas; el jazzista Miles Davis tenía pasión por motivos similares; ahora el estudio de diseño lo llama la encarnación del estilo de Martin Margiela. Y en lugar de sólo cuero negro arrugado (el efecto es engañoso), los conjuntos de lino están recubiertos con un material de caucho especial de alta tecnología que les otorga un brillo lustroso.

MM6 Maison Margiela lleva casi 30 años en el mercado, pero hace apenas tres años que lanzó su línea masculina y siempre la ha presentado junto con la colección femenina en Milán. En el Pitti Uomo 107 de Florencia, por primera vez, MM6 Maison Margiela se adentró más en el universo masculino y presentó una colección masculina completa, “no como complemento de la femenina”, en sus propias palabras. Además, para el desfile querían contratar no solo a modelos, sino a personas con carácter y con hábitos de caminar característicos; por eso, el estudio publicó una convocatoria abierta en sus redes sociales y, después de ver miles de videoclips, eligió 30 perfiles perfectos que provenían de entornos completamente diferentes. “Diseñamos ropa, no personas. Y la ropa son solo cosas, no tienen género”, explicó uno de los diseñadores del estudio en el preestreno de la colección, enfatizando lo importante que era para el propio Margiela contradecirse siempre y probar algo nuevo: de ahí el casting de hombres y mujeres.

El desfile comenzó con acordes tradicionales del folclore finlandés (los entendidos en moda sonreirán al leer estas líneas porque se trata de una referencia al origen del diseñador principal del estudio MM6 Maison Margiela, cuyo nombre se mantiene en el más estricto secreto), que luego fue reemplazado por el estridente tema “This is Hardcore” de Pulp cuando los héroes del desfile aparecieron en la pasarela, bailando al son de la música, con prendas básicas del guardarropa masculino en tonos negro, morado y vino tinto, que parecían cómodas y extremadamente deseables. Y, realmente, ¿quién no querría ir tan estiloso?

Debut de Setchu

Graduado de la prestigiosa escuela de moda Central Saint Martins de Londres y ganador del premio LVMH Fashion Prize 2023, el japonés Satoshi Kuwata ha conquistado los corazones de los expertos en moda con su visión creativa: cualquier diseño de Setchu comienza con un trozo de papel, que el japonés dobla en origami hasta que surge una nueva pieza funcional. Para mostrar cómo funciona su método en la práctica, en el avance de su colección otoño/invierno 2025/26, Kuwata literalmente tomó una de las chaquetas del perchero y la dobló ante nuestros ojos formando un perfecto sobre de "papel".

En la nueva colección, que Satoshi Kuwata decidió presentar en los vestíbulos de los suscriptores de la Biblioteca Nacional Central de Florencia, se ha centrado en los tejidos de punto grueso, la sastrería clásica (Kuwata se formó en Savile Row y trabajó en trajes con uno de los talleres más antiguos de Londres, Davies & Sons), los patrones de cuadros (la versión gris de Setchu del cuadro escocés se fabricó especialmente en una de sus tejedurías favoritas en Biella, en el Piamonte) y los neokimonos en jacquard de seda, así como los diseños de encaje inspirados en una de sus novelas favoritas, “El cuento de Genji”. Como el diseñador pasa su tiempo entre Milán y Japón, le encanta viajar ligero, casi todas las piezas se pueden llevar de diez maneras diferentes con la ayuda de mangas desmontables, cremalleras incorporadas y botones especiales.

Cortesía: Pitti Uomo

Texto: Lidia Ageeva