La declaración de Céline

Una de las colecciones más esperadas de la temporada, el debut de Michael Rider en Celine, ofreció una hábil fusión de sus instintos de diseño estadounidenses con los códigos esenciales de la casa parisina. Hubo guiños a sus predecesores —Michael Kors, Phoebe Philo y, por supuesto, Hedi Slimane—, pero no se equivoquen: esta fue la declaración de Rider. Y aunque el mundo de la moda ofreció, en general, opiniones positivas, uno no podía evitar preguntarse: ¿esta colección, rica en estilo y referencias, realmente estaba a la altura del momento? Aquí está todo lo que necesita saber sobre el nuevo Celine.

De vuelta a las raíces

Tras tres años sin desfiles bajo la dirección de Hedi Slimane —quien prefería los videoclips cinematográficos y las sesiones de fotos a las presentaciones presenciales—, Celine ha vuelto oficialmente al circuito de las semanas de la moda. Bueno, de forma extraoficial. La marca presentó su desfile mixto primavera/verano 2026 fuera de horario, justo después del de moda masculina y el día antes del de alta costura, cuando los editores ya rondaban París para el primer Baile de la Moda en el Museo MAD y Patou (un espacio también utilizado a menudo por Alaïa, quien prefería los desfiles fuera de horario). Fue un regreso estratégico, no solo para la marca, que celebró el evento en su sede de la Rue Vivienne, sino también para Rider, quien en su día dirigió el estudio de moda femenina bajo la dirección de Philo antes de fichar por Polo Ralph Lauren. Ahora, ha vuelto, y tiene algo que decir.

“Volver a Céline, a París, al número 16 de la rue Vivienne en un mundo diferente, ha sido una experiencia increíblemente emotiva. Y una alegría absoluta”, escribió Rider en las notas del desfile. “Céline representa la calidad, la atemporalidad y el estilo, ideales difíciles de alcanzar, y aún más difíciles de definir. Trabajamos para plasmarlos en una forma de vestir: del pasado, el presente y el futuro, de los recuerdos, de la utilidad y la fantasía. De la vida, en realidad”.

Celine Niños y Niñas

Esta fue una colección mixta de verdad, que incluía ropa de hombre y de mujer con estilo y naturalidad: un estilo fresco, a medida y natural. Piensa en: la elegante sastrería de Hedi y sus vaqueros desgastados, las siluetas holgadas de Phoebe y sus pantalones de corte zanahoria, y una sencillez clara y llevable que daba la impresión de que Rider no se esforzaba demasiado.

La moda masculina, en particular, causó furor entre los editores. Esto planteó la pregunta: ¿Así habría lucido un chico Céline de la época de Philo si hubiera existido? La moda femenina, por su parte, influyó en los clichés parisinos: el vestidito negro en todas las variantes imaginables (corto, largo, brillante, abullonado), cuellos de tortuga blancos inmaculados (la prenda de la próxima temporada) combinados con camisas impecables y abundantes pañuelos de seda.

El estilo preppy estadounidense se hizo evidente en atrevidos jerséis con bloques de color, bombers de cuero cortas y blazers con hombreras que recordaban a los clubes de campo de Nueva Inglaterra de los 80, pero combinados con joyas gruesas y casi llamativas que, milagrosamente, no caían en lo hortera. En cuanto a los accesorios, un momento clave: el regreso del bolso Phantom, de culto de la época de Phoebe, ahora con cremallera curva y un formato más compacto, apodado por los entendidos como el Phantom "sonriente".

El veredicto de la industria

Aunque los principales elogiaron ampliamente el desfile, desde Angelo Flaccavento de BOF (posiblemente la voz más punk entre los críticos de moda), quien le dio luz verde, hasta el perspicaz y anónimo informante detrás de @BoringNotCom, no hubo unanimidad. Este último le otorgó a la colección un inusual 9 sobre 10, escribiendo: "Este podría ser nuestro primer 9 del año, y es bien merecido. Al principio, Sandro me dio algo, y me puse nervioso, pero luego empecé a aferrarme a mis perlas... ¿La belleza? Innegable. ¿Los accesorios? Fabulosos".

Pero no todos se creyeron el rumor. El escritor independiente Philippe Pourhashemi, quien se ha hecho conocido por sus mordaces opiniones junto a Eugene Rabkin de Style Zeitgeist en su podcast imprescindible, recurrió a Instagram con una publicación en mayúsculas al estilo Hedi, cuestionando si el mundo de la moda realmente necesita otra marca que repita la ropa con un código WASP muy estilizado, sin una pizca de ironía: "¿Necesita París otro Michael Kors? No lo creo. ¿Se venderán la ropa y los accesorios? Probablemente. Pero recuerda, no es porque algo se venda que necesariamente tenga valor, sustancia y profundidad". Buen punto. Mientras nos preparamos para una temporada femenina repleta de debuts de directores creativos jugando a las sillas musicales, la pregunta persiste: en un paisaje sobresaturado de nostalgia, marcas y déjà vu, ¿realmente queremos más de lo mismo? O, nos atrevemos a decirlo, ¿merecemos más?

Cortesía: Celine

Texto: Lidia Ageeva