París renace: dentro de la temporada más transformadora en años

La Semana de la Moda de París Primavera/Verano 2026 ha llegado a su fin, una temporada de grandes debuts y una visión renovada. La esperadísima primera colección de Jonathan Anderson para Dior y la poética aparición de Matthieu Blazy en Chanel marcaron un renacimiento para las grandes casas de moda. Mientras tanto, Valentino, Saint Laurent, Loewe, Dries Van Noten, Balenciaga y Miu Miu hicieron declaraciones contundentes, mientras los diseñadores buscaban un nuevo significado en un mundo en plena incertidumbre creativa y financiera.

En busca de sentido

Para Matthieu Blazy en Chanel, todo comienza con el amor: un amor transformador y vivificante, el que una vez inspiró a la propia Coco Chanel. Bajo los planetas suavemente brillantes que flotaban sobre el Grand Palais, Blazy reinventó la silueta Chanel: chaquetas de tweed cortas, faldas amplias y elegantes, camisas blancas impecables. El resultado no fue solo una colección, sino todo un cosmos, construido sobre la armonía y el afecto.

En Valentino, Alessandro Michele encontró esperanza en la oscuridad. Su colección se inspiró en una carta de 1941 del cineasta Pier Paolo Pasolini, escrita en plena guerra, en la que describía su creencia en las luciérnagas y el amor. Al apagarse las luces al final del desfile, las modelos alzaron la mirada hacia el cielo, buscando un rayo de luz.

Satoshi Kondo en Issey Miyake se preguntó qué pasaría si nuestra ropa cobrara vida. El resultado fue a la vez filosófico e íntimo: prendas que se movían como extensiones del cuerpo, fluidas y conmovedoras, aportando color y poesía a la vida cotidiana.

En Alaïa, Pieter Mulier examinó la tensión entre el deseo y la realidad, el pasado y el futuro, la masculinidad y la feminidad. Sus piezas, sensuales pero a la vez protegidas, «lloraban de dolor», como él mismo lo expresó, revelando y ocultando la figura femenina al mismo tiempo.

Para Miu Miu, Miuccia Prada se inspiró en el trabajo mismo y en las mujeres que impulsan el mundo. Delantales, chaquetas de cuero flexibles y pantalones utilitarios evocaban tanto trabajo como devoción, un homenaje a quienes lo dan todo por lo que aman.

En Dries Van Noten, el optimismo se plasmó en el color. Siguiendo el legado del difunto diseñador, Julian Klausner celebró la luminosidad y los estampados, reviviendo los estampados ópticos de los años sesenta. De igual manera, Michael Ryder, en Celine, soñó con un verano interminable, presentando pañuelos de seda y minifaldas florales acampanadas en vibrantes tonos primarios. Para Loewe, los diseñadores debutantes Jack McCollough y Lázaro Hernández buscaron la simplicidad —un nuevo comienzo para la casa de 180 años—, despojando las formas y los tonos de su esencia.

En otra parte, Guram Gvasalia en Vetements levantó un espejo de humor negro para modelarse a sí mismo, parodiando tropos familiares (y quizás las payasadas de Kanye West) antes de cerrar con una novia vestida de negro, llorando por un mundo descarriado.

El diseñador parisino Alain Paul, quien fuera bailarín de ballet clásico, montó su desfile como un examen de admisión: los invitados, sentados en largas mesas como examinadores, observaban a las modelos-bailarinas actuar. Se convirtió en una metáfora de las pruebas de la vida, que culminó en una explosión de libertad cuando los artistas rompieron la formación para bailar entre la multitud.

Y el día de la inauguración, Yohji Yamamoto habló con franqueza con Business of Fashion sobre la errónea obsesión del lujo por priorizar las ganancias sobre el propósito. Su colección, dedicada a su difunto amigo Giorgio Armani, fue un discreto y conmovedor acto de recuerdo.

La camisa blanca reescrita

Entre los momentos más destacados de la temporada se encuentra el debut de Matthieu Blazy en Chanel. Partiendo literalmente de una página en blanco, colocó la camisa blanca como pieza central de su colección, confeccionada en colaboración con la legendaria casa Charvet. A la propia Coco le encantaba tomarlas prestadas del armario masculino; Karl Lagerfeld también era conocido por comprarlas por docenas. Blazy las combinó con faldas largas y llamativas en negro o carmesí.

En Saint Laurent, Anthony Vaccarello combinó blusas blancas con lazos extragrandes y elegantes faldas tubo de cuero. Sarah Burton, de Givenchy, reinventó las camisas de oficina como vestidos esculturales; su otra idea fue confeccionarlos con piel de becerro increíblemente suave.

Nicolas Ghesquière, en Louis Vuitton, evocó el Hollywood de los años 1940: cuellos altos impecables y sastrería cinematográfica. Alessandro Michele, en Valentino, ofreció versiones de muselina transparente adornadas con flores en el cuello, mientras que Zimmermann revisó el romanticismo con blusas de algodón con mangas abullonadas confeccionadas en resistente tela camisera.

Regreso al futuro

El debut de Jonathan Anderson en Dior revisó la historia con reverencia e ingenio. Haciendo referencias tanto a Christian Dior como a John Galliano, jugó con sombreros piratas, cintas, alforjas y delicadas crinolinas de encaje: una estructura suavizada.

Por otra parte, Victor Weinsanto revivió la corsetería y la crinolina en movimiento, mientras que Seán McGirr, de Alexander McQueen, hizo un guiño a las chaquetas militares dignas de príncipes animados. Stefano Gallici, de Ann Demeulemeester, siguió el ejemplo con una sastrería nítidamente definida, que evocaba el pasado con una mirada al futuro.

La visionaria japonesa Anrealage insufló vida a siluetas del pasado, creando miriñaques que vibran con el corazón para el futuro. Cecilie Bahnsen, residente en Copenhague, celebró el décimo aniversario de su marca con una colaboración con The North Face, demostrando que el volumen puede resultar absolutamente moderno cuando se confecciona con tejidos técnicos.

Color en ascenso

La próxima primavera estará llena de color. En Miu Miu, los invitados se sentaron en mesas multicolores, balanceando las piernas alegremente, mientras Miuccia Prada presentaba una alegre colección de delantales florales y prendas de punto en tonos cálidos.

Chemena Kamali de Chloé presentó vestidos asimétricos y tops cortos en plena floración, mientras que Glenn Martens, debutando en Maison Margiela, trabajó literalmente con ramos para recrear estampados florales en movimiento.

El color, por supuesto, ha sido durante mucho tiempo la lengua materna de Pierpaolo Piccioli. Para su debut en Balenciaga, pintó con fucsia, carmesí, amarillo mantequilla y rosa empolvado. Haider Ackermann, para su segunda colección para Tom Ford, amplió su universo en blanco y negro con el verde, el azul cielo, el naranja y el azul rey.

El regreso del Mini

Los minivestidos reinaron. En Dior, Jonathan Anderson ofreció minivestidos vaqueros y de traje; Celine, faldas anudadas con nudos que evocaban rosas; Isabel Marant se inclinó por el crochet y los shorts en tonos tierra.

La nueva directora creativa de Marni, Merryl Rogge, propuso shorts estilo lencería a juego con tops cortos, mientras que la ganadora del Premio LVMH, Ellen Hodakova, creó minivestidos con todo lo imaginable: guantes, cinturones, libros e incluso cremalleras. Y Miuccia Prada redobló la apuesta con un desfile de microvestidos brillantes bordados con piedras y cristales característicos.

Texto: Lidia Ageeva