PUBLICADO POR HDFASHION / 6 de marzo de 2024

Jinetes en la tormenta: el debut de Seán McGirr para Alexander McQueen Otoño-Invierno 2024

McGirr presentó su colección debut en una antigua estación de tren en las afueras de París, en el día más lluvioso de la semana de la moda parisina: de ahí las mantas de color amarillo/verde ácido colocadas en cada asiento para que los invitados se calentaran. En sus notas sobre el desfile, el diseñador irlandés dijo que quería que su primera colección fuera “Una opulencia tosca. Revelando el animal que llevamos dentro”. Entre bastidores, McGirr explicó que como era su primera salida para Alexander McQueen y se siente como un outsider, quería centrarse en las primeras colecciones de Lee como “Banshee” (AW94) “The Birds” (SS95) de los años 90, cuando El difunto diseñador se sentía como un extraño. “Lo que me gusta es que es todo muy simple, pero un poco retorcido. Se trata de crear con lo que tengas. Lee tomó elementos clásicos como chaquetas, los retorció y los aplastó y vio qué pasaba”. Así que definitivamente había una sensación de bricolaje en la colección y la energía de la juventud londinense. Sí, McGirr está aquí para cambiar las cosas, ¡y así lo hizo! 

Seán McGirr abrió su colección con un vestido drapeado distorsionado de jersey laminado negro que hace referencia al famoso vestido de film transparente de “The Birds”, la modelo se llevó las manos al pecho. Esta noche se trataba de personajes de Londres que aún no conoces pero que te encantaría conocer. Luego, hubo gabardinas de cuero y sombreros de detective, y una buena dosis de referencias de McQueen: piense en vestidos con estampados de animales, colores ácidos, accesorios de rosas y el famoso motivo de la calavera. Las siluetas se llevaron al extremo: los tejidos grandes y gruesos con cuellos por encima de la cabeza (¡hola, Martin Margiela!) fueron uno de los aspectos más destacados de la colección. También hubo algunas técnicas de alta costura inesperadas: un minivestido con una lámpara de araña rota y un bordado de reflectores de bicicleta en rojo y naranja, como si estuviera hecho con objetos encontrados después de un accidente automovilístico. Y los tres looks finales, los vestidos del coche, fabricados en acero, coloreados como un Ferrari amarillo, un Aston Martin azul cobalto y un Tesla negro. McGirr explicó entre bastidores que su padre es mecánico, pero no se trata sólo de un homenaje a un miembro de la familia, sino más bien de un viaje al pasado: en su infancia siempre hablaban en casa de coches y de su diseño, y así descubrió necesita crear figuras y formas para ganarse la vida.

 

Cuando más tarde esta noche, en la celebración de Guido Palau de su nueva línea de cuidado del cabello para Zara, me crucé con la familia de Katy England (el estilista era uno de los amigos más cercanos de Lee), todos parecían un poco desconcertados. Todo el mundo a nuestro alrededor hablaba del debut de McGirr y decía que era un poco decepcionante. Demasiadas ideas, pero ¿dónde está la visión? ¿Podría haber sido diferente? ¿Qué pasa si estos zapatos son demasiado grandes para caber? Bueno, la respuesta de McGirr a las críticas es bastante clara, cita a Lee McQueen, quien solía decir después de cada fracaso: “Preferiría que la gente odiara lo que hago a que no me importe una mierda”. Y eso es lo que hace que este diseñador en particular encaje bien en la casa de Lee McQueen. 

La colección debut de Seán McGirr para Alexander McQueen, llena de referencias al legado del gran diseñador y al pasado de su sucesor, provocó una tormenta de interés, tanto positivo como negativo. Pero esto es sólo el comienzo. No es fácil ocupar el lugar de un gran diseñador. Especialmente si se trata del gran Lee McQueen, elogiado por editores, compradores, estudiantes y generaciones de entusiastas de la moda. Y venir justo después de la ex directora creativa Sarah Burton, la querida mano derecha de Lee que nutrió su legado desde su muerte en 2010, no hace que la tarea sea más fácil. Seán McGirr, de 35 años y nacido en Dublín, se unió a la icónica casa hace apenas unos meses, antes de trabajar para Jonathan W. Anderson en su marca homónima como jefe de diseño, pero también en sus colaboraciones con el mercado masivo japonés. el gigante Uniqlo. También tiene en su currículum un paso por Dries Van Noten. Impresionante.

Texto: LIDIA AGEEVA