EN PARÍS, LA ROPA A MENUDO PARECE UN ÚLTIMO PENSAMIENTO

Casi se podían oír redobles de tambores en las afueras de la Semana de la Moda de París. Había suspenso en el aire. Después de ocho años en Gucci, Alessandro Michele Debutaría en la pasarela como director artístico de Valentino, otra casa de moda italiana, aunque mucho más pequeña. ¿Escribiría otra historia de éxito? Y, más concretamente, ¿sería capaz de reinventarse? La sala estaba decorada como una mansión abandonada, con una pasarela de espejos agrietados y sábanas pálidas que cubrían los muebles antiguos. Las modelos parecían haber llegado volando desde un pasado lejano, tal vez de los años 1970. Pronto quedó claro que Michele había seguido siendo su yo maximalista de urraca, aunque añadió detalles de los archivos de Valentino.

Las reacciones fueron diversas. Los críticos consagrados elogiaron a Michele, con algunas excepciones, mientras que los aficionados a la moda de Instagram, en su mayoría, se quedaron con las manos en la masa. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto intermedio. ¿Qué opinó el propio Valentino Garavani? El diseñador tiene 93 años y lleva un tiempo sin aparecer en público. Su socio, Giancarlo Giammetti, asistió y pareció estar de acuerdo con la nueva dirección de Michele. En definitiva, lo único que importa serán las cifras de ventas de la próxima primavera. De bolsos, en particular. Valentino ha tenido un rendimiento inferior en esa categoría. Y se supone que Michele sobresaldrá en bolsos. 

Mientras tanto, reinaba la confusión. Durante toda la semana de la moda, la gente decía Gucci cuando en realidad se referían a Valentino, y Valentino cuando se referían a Gucci. Todo se confundía. Nada parecía tener sentido. 

Pero, en ese momento, la semana de la moda en su conjunto parecía un caos, como si toda la industria sufriera una crisis de identidad. Por primera vez en décadas, la moda tiene que hacer frente a una caída de las ventas y de las ganancias. Los consumidores parecen haberse aburrido de la moda. Nadie parece saber cómo hacer que las cosas vuelvan a funcionar. 

Casi se podía sentir el miedo, la confusión y, sobre todo, el terror. No fue una semana de la moda feliz. Dior Había un arquero olímpico en la pasarela, disparando flechas (nadie resultó herido). Chanel construyó una jaula de pájaros bajo la cúpula de cristal del recientemente renovado Grand Palais y recreó una campaña de fragancias de 1991 protagonizada por Vanessa Paradis, pero sin Paradis; la marca hizo que Riley Keough cantara desde un columpio. En ambos casos, la ropa parecía en su mayoría una idea de último momento.

BalmainToda la colección de 's parecía un anuncio de la nueva línea de maquillaje de la marca. Hubo un cosplay refinado en Saint Laurent y un viaje a Disneyland, con acceso gratuito a algunas de las atracciones, cortesía de Copérnico.

La crisis de identidad de la moda comenzó en Milán, donde grandes marcas como Versace y Dolce & Gabbana a Prada En la colección de Versace, la firma reeditó su propio repertorio. Donatella Versace recurrió a una colección de 1997 de Versus, la firma en la que dio sus primeros pasos cuando su hermano Gianni aún vivía. Dolce & Gabbana rindió homenaje a Madonna, hacia 1991, en la línea de Jean Paul Gaultier (Identity Crisis Squared). En Cavalli, siete top models con siete piezas de archivo sirvieron como homenaje al fundador Roberto Cavalli, fallecido en abril. En Prada, Miuccia Prada y Raf Simons tenían una premisa interesante (qué nos hace el algoritmo a todos), pero al final, también ellos optaron por la mezcla de sorpresas del pasado, con reposiciones de viejos éxitos. 

En Milán también hubo buenas noticias: el desfile del décimo aniversario de Sunnei, donde las modelos eran "viejas" (ninguna tenía menos de 60 años), pero no las prendas; el chic anárquico de Bally (el diseñador Simone Bellotti se menciona aquí y allá como candidato para el puesto en Dries Van Noten); y Bottega Veneta, aunque se habló más del decorado que de la ropa (una serie de pufs 'Sacco' de la marca de muebles Zanotta reinterpretados como animales, a la venta desde 6,000 euros. 

Glenn Martens transformó el local de Diesel en un océano de tiras de mezclilla reciclada. Justo antes de la semana de la moda, Martens se despidió de su otro empleador, Y/Project en París. Probablemente se esté preparando para un puesto importante en una marca más grande. Tal vez Maison Margiela, de donde se dice que se marcha John Galliano. La casa comparte propietario con Diesel, por lo que eso tendría sentido.

La situación económica es desesperada y mucha gente parece haber abandonado la moda, ya sea porque ya no se la pueden permitir o porque están hartos de ella. O quizás porque están cubriendo sus espaldas. Quién sabe qué pasará el año que viene, cuando Sarah Burton, Haider Ackermann ¿Y Peter Copping debutarán en Givenchy, Tom Ford y Lanvin, respectivamente? Estas marcas estuvieron ausentes del calendario de desfiles de esta temporada.

Tanto Chanel como Dries Van Noten mostraron colecciones de un equipo en transición. ¿Habríamos notado algo si nadie nos hubiera informado de la marcha de Virginie Viard o Dries Van Noten? Tal vez no. Hubiéramos calificado la colección de Van Noten como no un momento destacado en la larga carrera del diseñador (quizá le hubiera faltado algo de urgencia), pero aun así fue excelente. Justo cuando empezó el desfile, Van Noten y su socio, Patrick Vangheluwe, se sentaron discretamente en el extremo más alejado de la primera fila. Cuando el desfile terminó, parecía abrumado por las emociones, aunque sobre todo feliz. Y aunque no tenía nada que ver con las prendas que se exhibían en la pasarela, fue un momento conmovedor poco común.

Hubo momentos más elegantes en París. Rick OwensPor ejemplo, el cielo se despejó diez minutos antes de que comenzara su espectáculo al aire libre, inspirado en el Hollywood de los años 1930. Comme des Garçons nunca deja de impresionar. Titulado Uncertain Future, trataba principalmente sobre la esperanza. O, en palabras de Rei Kawakubo (parafraseadas, como siempre, por su esposo, Adrian Joffe): "Con el estado actual del mundo, con un futuro tan incierto, si ponemos aire y transparencia en la mezcla de cosas, podría haber una posibilidad de esperanza". Con sus muchas formas que parecían merengues (o, posiblemente, nubes), fue un espectáculo alentador. Sí, el futuro es incierto, así que más vale que seamos optimistas. 

Julie Kegels, la joven diseñadora belga, desfiló en el pequeño estanque de un edificio de apartamentos de los años 1950 en el elegante distrito 16. Fue su debut en el calendario oficial y logró transformar de manera convincente una tarde lluviosa y fría de otoño en una noche calurosa y bochornosa de verano en la piscina de un lejano complejo turístico.

Los ejercicios de Kegel se destacaron, al igual que su compatriota belga Marie Adam-Leenaerdt, los jóvenes diseñadores holandeses Zomer y Duran Lantink y el surcoreano afincado en Londres Rokh. Entre las casas de lujo, solo Loewe y Balenciaga tuvieron desfiles verdaderamente convincentes. En Loewe, Jonathan Anderson se preguntó: "¿Qué sucede cuando uno elimina todo el ruido?". El desfile fue sobre la reducción -se llevó a cabo en un espacio sobrio decorado con una pequeña escultura de un pájaro de Tracey Emin en una percha- pero la colección no fue, estrictamente hablando, minimalista: las camisetas con plumas estampadas con Van Gogh o Mozart fueron un buen ejemplo. Los puntos fuertes: una capa de cuero negro y hermosos vestidos florales con ballenas.

Demna, de Balenciaga, hizo construir una mesa de 48 metros de largo, también conocida como pasarela, para que sus invitados de élite se sentaran, mientras que los invitados comunes observaban desde las gradas. El desfile fue inesperadamente sexy. Britney Spears cantó “Gimme More” en la banda sonora, mientras que los chicos con jeans de tiro bajo y chaquetas bomber ultracortas con hombros anchos y redondeados caminaban por la mesa. Para las chicas, había lencería, trampantojo o de otro tipo. La colección, dijo Demna, fue “un homenaje a la moda que tiene un punto de vista”.

El dúo noruego-estadounidense afincado en París ALL-IN presentó un desfile igualmente emocionante en una oficina abandonada en el piso 40 de la Torre Montparnasse para su quinta colección de glamour reciclado, Uptown Girl. Fue uno de los pocos que nos aceleró el pulso. “Girls Just Want to Have Fun” resonó en la sala, mientras la Torre Eiffel titilaba a lo lejos. El casting, que en su mayoría era abstracto en cuanto al género, fue impecable. El desfile estuvo a cargo de Lotte Volkova, la maga de la moda que transformó el mundo de la moda en un mundo de glamour reciclado. Miu Miu colección en oro: la segunda línea de Prada podría ser el mayor revuelo del momento y uno de los pocos puntos brillantes en las actuales hojas de cálculo financieras de la industria del lujo.

ALL-INAl igual que Balenciaga, aportaron energía a la conversación sobre moda y lujuria. Fueron divertidos. Por un momento, nos sentimos vivos de nuevo. La moda seguiría viva, y seguiría viva, pase lo que pase. Entonces, uno de los ascensores de la Torre Montparnasse nos llevó 40 pisos más abajo. La Torre Eiffel se quedó a oscuras. Y empezó a llover de nuevo.

Texto: Jesse Brouns