Rajdantoj en la ŝtormo: La debuto de Seán McGirr por Alexander McQueen Aŭtuno-Vintro 2024

McGirr prezentis sian debutan kolekton en malnova fervoja stacidomo ĉe la periferio de Parizo, en la plej pluva tago de la pariza modsemajno: tiel, la acidflavaj/verdaj kovriloj metitaj sur ĉiu sidloko por ke gastoj varmiĝu. En siaj spektaklonotoj, la irlanda dizajnisto diris, ke li volis, ke lia unua kolekto estu "Malglata abundeco. Malkaŝante la beston ene”. Postscenejo, McGirr klarigis, ke ĉar ĝi estis lia unua ekskurso por Alexander McQueen, kaj li sentas sin kiel eksterulo, li volis koncentriĝi pri la unuaj kolektoj de Lee kiel "Banshee" (AW94) "The Birds" (SS95) de la 90-aj jaroj, kiam la forpasinta dezajnisto sentis sin kiel eksterulo. “Kion mi ŝatas pri ĝi estas ke ĉio estas tre simpla, sed ĝi estas iomete tordita. Temas pri krei per kio ajn vi havas. Lee prenis klasikajn elementojn kiel jakojn kaj tordis ĝin kaj dispremis ĝin kaj vidis kio okazas". Do sendube estis DIY-sento al la kolekto, kaj la energio de la londona junularo. Jes, McGirr estas ĉi tie por skui la aferojn, kaj tiel li faris! 

Seán McGirr malfermis sian kolekton kun distordita drapirita robo en nigra lamenigita ĵerzo referencante la faman kroĉan robon de "La Birdoj", la modelo tenis siajn manojn ĉe la brusto. Ĉi-vespere temis pri roluloj de Londono, kiujn vi ankoraŭ ne konas, sed vi ŝatus renkonti. Poste, estis ledaj tranĉeoj kaj detektivaj ĉapeloj, kaj bona dozo de referencoj de McQueen - pensu roboj kun bestaj presaĵoj, acidaj koloroj, rozaj akcesoraĵoj kaj la fama kraniomotivo. La siluetoj estis prenitaj al la ekstremo: grandaj dikaj trikoj kun kolumoj supre super la kapo (saluton, Martin Margiela!) estis unu el la kulminaĵoj de la kolekto. Estis ankaŭ kelkaj neatenditaj modteknikoj: minirobo kun frakasita lustro kaj ruĝa kaj oranĝa bicikla reflektorobrodaĵo, kvazaŭ farita el la objektoj trovitaj post aŭtoakcidento. Kaj la finaj tri aspektoj, la aŭtoroboj, faritaj el ŝtalo, kolorigitaj kiel flava Ferrari, kobaltblua Aston Martin kaj nigra Tesla. McGirr klarigis postscenejon, ke lia patro estas mekanikisto, sed ĝi ne estas nur omaĝo al familiano, pli de vojaĝo laŭ la memorvojo: en sia infanaĝo ili ĉiam diskutis pri aŭtoj kaj ilia dezajno hejme, kaj jen kiel li trovis. eksteren li bezonas krei formojn kaj formojn por vivi.

Kiam poste ĉi-vespere ĉe la festo de Guido Palau de lia nova harkura linio por Zara, mi interkruciĝis kun la familio de Katy England (la stilisto estis unu el la plej proksimaj amikoj de Lee), ili ĉiuj aspektis iom konfuzitaj. Ĉiuj ĉirkaŭ ni parolis pri la debuto de McGirr dirante ke ĝi estas iom seniluziiga. Tro da ideoj, sed kie estas la vizio? Ĉu ĝi povus esti malsama? Kio se ĉi tiuj ŝuoj estas nur tro grandaj por konveni? Nu, la respondo de McGirr al kritiko estas sufiĉe klara, li citas Lee McQueen kiu kutimis diri post ĉiu malsukceso: "Mi preferas ke homoj malamu tion, kion mi faras ol ne zorgi pri tio". Kaj tio estas kio faras ĉi tiun apartan dezajniston bona taŭga por la domo de Lee McQueen. 

La debutkolekto de Seán McGirr por Alexander McQueen, plenigita kun referencoj al la heredaĵo de la granda dizajnisto kaj la pasinteco de lia posteulo, ekfunkciigis ŝtormon de intereso, kaj pozitiva kaj negativa. Sed tiam ĝi estas nur la komenco.Ne estas facile plenigi la ŝuojn de granda dezajnisto. Precipe se la koncerna persono estas la granda Lee McQueen, laŭdita de redaktoroj, aĉetantoj, studentoj kaj generacioj de modo-entuziasmuloj. Kaj venante tuj post la iama kreiva direktoro Sarah Burton, la amata dekstra mano de Lee, kiu nutris sian heredaĵon ekde sia morto en 2010, ne faciligas la prenon. La 35-jara, Dublin-naskita Seán McGirr aliĝis al la ikoneca domo antaŭ nur kelkaj monatoj - antaŭ ol li laboris por Jonathan W. Anderson pri sia samnoma etikedo kiel la estro de dezajno, sed ankaŭ pri siaj kunlaboroj kun la japana amasmerkato. giganto Uniqlo. Li ankaŭ havas deĵoron ĉe Dries Van Noten en sia vivresumo. Impresa.

Teksto: LIDIA AGEEVA