Prada FW24: formante la modernecon

La plej mirinda afero pri Prada estas kiel ĉiu sezono Miuccia Prada kaj Raf Simons sukcesas krei ion, kion ĉiuj tuj komencas deziri, komencas porti kaj, plej grave, komencas imiti, ĉar ili vidas, ke jen kiel esti moda. hodiaŭ. Ĉi tiu kapablo enkorpigi en la plej koncentrita formo la "momenton de la momento" neniam ĉesas mirigi nin kune kun la fakto, ke ili faras ĝin citius, altius, fortius, sezonon post sezono. Kiel rezulto, eĉ antaŭ ol la laŭsezonaj spektakloj komenciĝos, vi povas diri kun 99% certeco, kiu kolekto estos la definitiva de la sezono.

Ĉi-foje, la duopo ŝajnas esti superinta sin, kreante ne nur la plej bonan kolekton de la sezono, sed unu el la plej brilaj modaj kolektoj de la lastaj 10 jaroj, almenaŭ unu, kiu nepre estos en la analoj de modo. Ĝi enkorpigas ĉion, kion ni amas pri Prada kaj ĝiaj ambaŭ artaj direktoroj, kiuj, oni devas diri, estas nun preskaŭ perfekte kunigitaj en sia kunkreadprocezo.

Se vi provos analizi ĉi tiun kolekton por referencoj, ĝi enhavos historiajn kostumojn de la lasta kvarono de la 19-a jarcento— Prada nomas ĝin "Viktoria"— kun ĝiaj turnuroj, culottes, starkolumoj, altkronaj ĉapeloj kaj senfinaj vicoj. de malgrandaj butonoj. Sed estas ankaŭ la 1960-aj jaroj kun siaj bonordaj rektaj roboj, trikitaj kardiganoj kaj florbedaj ĉapeloj — kaj ĉio ĉi kun specifa milana tordaĵo, kiun neniu faras pli bone ol signora Prada. Kaj, kompreneble, viraj vestaĵoj - kostumoj, ĉemizoj, pintĉapoj. Kiel ĉiam, ekzistas kelkaj amasproduktitaj konsumaĵoj, kiujn Prada ĉiam ŝatis inkluzivi en la kolektoj. Kompreneble, ĉio ĉi ekzistas kune kaj samtempe en ĉiu aspekto. Sed ĉi tiuj referencoj mem tute ne klarigas ion - la tuta afero estas kiel ili estas traktataj kaj por kio ili estas uzataj.

En la mondo de Prada, nenio iam estas en sia kutima loko aŭ uzata por sia komuna celo, kaj ĉi tiu kolekto estas la apoteozo de tiu kreiva metodo. Kio aspektas kiel formala kostumo de la fronto, ŝajnas esti eltranĉita per tondilo en la dorso kaj ni vidas tegaĵon kaj silkan subjupon, kaj kio estas antaŭe montriĝas tute ne jupo, sed antaŭtuko farita el pantalono. . Alia longa ekkrua jupo estas farita el ia tola litotuko, kun ies inicialoj broditaj sur ĝi, kaj la tola robo kun bantoj estas akompanata de pintĉapo ornamita per plumoj. Kaj sub strikta nigra robo, preskaŭ nedistingebla de vintage 1950a, estas broditaj culottes el delikata tola silko, sulkiĝintaj kvazaŭ ili estus ĵus eltiritaj el la brusto.

Sed ĉi tio ne estas nur kunmetaĵo de aferoj el la mondoj de malsamaj stiloj, lertaĵo kiun ĉiuj lernis de Prada antaŭ longe. Por Miuccia Prada kaj Raf Simons, ĉio estas subigita al ilia vizio kaj ĉio sekvas la regulojn de ilia imago. Kaj ĉi tiu vizio kaj ĉi tiuj imagoj estas tiel potencaj, ke ili tuj instaliĝas en niajn mensojn, kaj ni tuj komprenas, ke ĉi tio estos moda, kaj ĉiuj eliros en ĉi tiuj florbedoj, ĉiuj surmetos la silkan culottes, kaj pantalonoj/jupoj/antaŭtukoj estos ĉiumode Instagram. Tia estas la modopovo de Pada, kaj tia estas la potenco de ĝia apudmeto, kiu igas ĉion funkcii kiel celite, kaj donas al ni la plej konvinkan, la plej nuntempan, la plej emocie ŝargitan bildon de ni mem.

La estetiko de Prada estis delonge nomata "malbela ŝika", sed s-ino Prada mem parolis pri ĝi multe pli precize en sia lastatempa intervjuo por Vogue US: "Havi ideon pri virino kiel bela silueto — ne! Mi provas respekti virinojn — mi emas ne fari antaŭjuĝajn vestojn, superseksemajn. Mi provas esti kreiva en maniero kiel kiu povas esti portita, kiu povas esti utila." Nu, Prada ege sukcesis pri tio.

Teksto de Elena Stafyeva