Τα Φώτα της Φλωρεντίας: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Pitti Uomo 107

Είναι καλή παράδοση να ξεκινήσετε τη χρονιά της μόδας με την έκθεση ανδρικών ενδυμάτων Pitti Uomo, η οποία πραγματοποιήθηκε για 107η φορά από τις 14 έως τις 17 Ιανουαρίου στη Φλωρεντία, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 770 μάρκες (σχεδόν το μισό 45% από το εξωτερικό) και 20,000 επισκέπτες στο Fortezza Da Basso. Το φετινό θέμα ήταν η Φωτιά ως σύμβολο ενότητας, που μπορεί να ζεστάνει ψυχή και σώμα, να τραβήξει την προσοχή και να μας δείξει το δρόμο, καθώς και να μας δώσει νέες ιδέες και συνήθειες, όπως η μόδα. Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Pitti Uomo 107.

Η Φιλοσοφία του MM6 Maison Margiela

Το βασικό headliner του Pitti Uomo 107 ήταν το MM6 Maison Margiela - η δεύτερη, πιο πρακτική και πιο προσιτή σειρά του οίκου Martin Margiela, την οποία ο σχεδιαστής λάνσαρε το 1997. Για την παρουσίαση της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025/26, η οποία πήρε θέση το βράδυ στα μπαρόκ θερμοκήπια του Tepidarium που χτίστηκε από τον Φλωρεντινό αρχιτέκτονα Giacomo Το Roster, το σχεδιαστικό στούντιο, που προτιμά να παραμείνει ανώνυμο, αποφάσισε να βασιστεί στα λειτουργικά κλασικά της ανδρικής γκαρνταρόμπας - κοστούμια, bombers, δερμάτινες καμπαρντίνες, ζιβάγκο, φανελάκια και παντελόνια - αλλά να το εμπλουτίσει με τις πιο ασυνήθιστες τεχνικές. Για παράδειγμα, το κύριο bomber της συλλογής είναι διπλής όψης με ψεύτικη γούνα βιζόν και τα πλεκτά είναι διακοσμημένα με κλωστές γυαλιστερού lurex. Τα βελούδινα κοστούμια είναι διακοσμημένα με αστεράκια, ο τζαζμάν Miles Davis είχε πάθος για παρόμοια μοτίβα - τώρα το στούντιο σχεδιασμού τον αποκαλεί ενσάρκωση του στυλ του Martin Margiela. Και αντί για απλώς τσαλακωμένο μαύρο δέρμα - το αποτέλεσμα είναι παραπλανητικό - τα σύνολα από λινό είναι επικαλυμμένα με ειδικό ελαστικό υλικό υψηλής τεχνολογίας για να τους προσδώσουν λαμπερή λάμψη.

Το MM6 Maison Margiela υπάρχει εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, αλλά λανσάρισαν την ανδρική τους σειρά μόλις πριν από τρία χρόνια και πάντα την έδειχναν μαζί με τη γυναικεία συλλογή στο Μιλάνο. Στο Pitti Uomo 107 στη Φλωρεντία, για πρώτη φορά, η MM6 Maison Margiela βούτηξε βαθύτερα στον κόσμο των ανδρικών ενδυμάτων και παρουσίασε μια ολοκληρωμένη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων, «όχι μια πράξη υποστήριξης για τα γυναικεία ρούχα», με τα δικά τους λόγια. Επιπλέον, για το σόου ήθελαν να παίξουν όχι μόνο μοντέλα, αλλά πρόσωπα με χαρακτήρα με χαρακτηριστικές συνήθειες περπατήματος - γι' αυτό, το στούντιο δημοσίευσε ένα ανοιχτό κάλεσμα στα socials τους και αφού είδε χιλιάδες βίντεο κλιπ, επέλεξε 30 τέλεια προφίλ που έρχονται από τελείως διαφορετικά υπόβαθρα. «Σχεδιάζουμε ρούχα, όχι ανθρώπους. Και τα ρούχα είναι απλά πράγματα, δεν έχουν φύλο», εξήγησε ένας από τους σχεδιαστές του στούντιο στην προεπισκόπηση της συλλογής, τονίζοντας πόσο σημαντικό ήταν για τον ίδιο τον Margiela να αντιφάσκει πάντα με τον εαυτό του και να δοκιμάζει κάτι νέο: εξ ου και το casting και των δύο ανδρών. και γυναίκες.

Το σόου ξεκίνησε με παραδοσιακές συγχορδίες της φινλανδικής λαογραφίας (οι γνώστες της μόδας θα χαμογελάσουν διαβάζοντας αυτές τις γραμμές επειδή είναι μια αναφορά στην καταγωγή του κύριου σχεδιαστή του στούντιο MM6 Maison Margiela, του οποίου το όνομα τηρείται αυστηρά μυστικά), το οποίο στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από ένα piercing κομμάτι "This is Hardcore" από τον Pulp όταν οι ήρωες του σόου εμφανίστηκαν στην πασαρέλα, χορεύοντας υπό τη μουσική, με ανδρική γκαρνταρόμπα σε αποχρώσεις του μαύρου, του μωβ και του κόκκινου χρώματος κρασιού, που φαινόταν τόσο άνετο όσο και εξαιρετικά σπάνιο επιθυμητό. Και, αλήθεια, ποιος δεν θα ήθελε να είναι τόσο κομψός;

Setchu ντεμπούτο σόου

Απόφοιτος της διάσημης σχολής μόδας Central Saint Martins του Λονδίνου και νικητής του Βραβείου Μόδας LVMH 2023, ο Ιάπωνας Satoshi Kuwata έχει αιχμαλωτίσει τις καρδιές των εμπιστευόμενων στη μόδα με το δημιουργικό του όραμα: κάθε σχέδιο Setchu ξεκινά με ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο οι Ιάπωνες διπλώνουν σε origami. μέχρι να εμφανιστεί ένα νέο λειτουργικό στοιχείο. Για να δείξει πώς λειτουργεί η μέθοδός του στην πράξη, στην προεπισκόπηση της συλλογής του για το φθινόπωρο/χειμώνα 2025/26, ο Kuwata έβγαλε κυριολεκτικά ένα από τα μπουφάν από το ράφι και το δίπλωσε μπροστά στα μάτια μας σε έναν τέλειο «χάρτινο» φάκελο.

Στη νέα συλλογή, την οποία ο Satoshi Kuwata αποφάσισε να παρουσιάσει στα λόμπι των συνδρομητών της Εθνικής Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας, εστίασε στα μεγάλα πλεκτά, κλασική ραπτική (ο Kuwata εκπαιδεύτηκε στο Savile Row και δούλεψε κοστούμια με ένα από τα παλαιότερα ατελιέ του Λονδίνου , Davies & Sons), μοτίβα επιταγών (η γκρίζα εκδοχή της σκωτσέζικης επιταγής του Setchu έγινε ειδικά σε ένα από τα αγαπημένα του υφαντουργεία στη Biella στο Πιεμόντε) και νεο-κιμονό σε μεταξωτό ζακάρ, καθώς και σχέδια από δαντέλα εμπνευσμένα από ένα από τα αγαπημένα του μυθιστορήματα «The Tale of Genji». Καθώς ο σχεδιαστής περνά το χρόνο του μεταξύ Μιλάνου και Ιαπωνίας, λατρεύει τα ελαφριά ταξίδια, σχεδόν όλα τα κομμάτια μπορούν να φορεθούν με δέκα διαφορετικούς τρόπους με τη βοήθεια αποσπώμενων μανικιών, ενσωματωμένων φερμουάρ και ειδικών κουμπιών.

Ευγενική παραχώρηση: Pitti Uomo

Κείμενο: Lidia Ageeva