Η Δήλωση της Σελίν

Μία από τις πιο αναμενόμενες συλλογές της σεζόν, το ντεμπούτο του Michael Rider στην Celine προσέφερε έναν επιδέξιο συνδυασμό των αμερικανικών σχεδιαστικών του ενστίκτων με τους βασικούς κώδικες του παριζιάνικου οίκου. Υπήρξαν αναφορές στους προκατόχους του - Michael Kors, Phoebe Philo και φυσικά, Hedi Slimane - αλλά μην κάνετε λάθος: αυτή ήταν η δήλωση του Rider. Και ενώ το κοινό της μόδας έδωσε γενικά θετικά σχόλια, κανείς δεν μπορούσε παρά να αναρωτηθεί - ήταν αυτή η πλούσια σε στυλ και αναφορές συλλογή πραγματικά αρκετή για να ανταποκριθεί στη στιγμή; Ορίστε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα Celine.

Πίσω στις ρίζες

Μετά από τρία χρόνια χωρίς επιδείξεις μόδας υπό τον Hedi Slimane — ο οποίος προτιμούσε τα κινηματογραφικά βίντεο κλιπ και τις φωτογραφίσεις από τις πραγματικές παρουσιάσεις — η Celine επέστρεψε επίσημα στο κύκλωμα της εβδομάδας μόδας. Ανεπίσημα, λοιπόν. Η μάρκα διοργάνωσε την κοινή επίδειξη μόδας άνοιξη/καλοκαίρι 2026 εκτός προγράμματος, αμέσως μετά την ανδρική ένδυση και την παραμονή της υψηλής ραπτικής, όταν οι συντάκτες περιφέρονταν ήδη στο Παρίσι για το πρώτο Fashion Ball στο Μουσείο MAD και στο Patou (ένα χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούσε συχνά και η Alaïa, η οποία προτιμούσε τις επιδείξεις εκτός προγράμματος). Ήταν μια στρατηγική επιστροφή στην πατρίδα, όχι μόνο για τη μάρκα, η οποία διοργάνωσε την εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της στην Rue Vivienne, αλλά και για τον Rider, ο οποίος κάποτε ηγούνταν του γυναικείου στούντιο υπό τον Philo πριν στραφεί στην Polo Ralph Lauren. Τώρα, επέστρεψε — και έχει κάτι να πει.

«Η επιστροφή στη Celine και στο Παρίσι, πίσω στην οδό Vivienne 16 σε έναν αλλαγμένο κόσμο, ήταν απίστευτα συγκινητική για μένα. Και μια απόλυτη χαρά», έγραψε ο Rider στις σημειώσεις του για την επίδειξη. «Η Celine αντιπροσωπεύει την ποιότητα, τη διαχρονικότητα και το στυλ, ιδανικά που είναι δύσκολο να τα συλλάβεις, και ακόμη πιο δύσκολο να τα διατηρήσεις, να τα ορίσεις. Δουλέψαμε για να τα μεταφράσουμε σε έναν τρόπο ντυσίματος - του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, των αναμνήσεων, της χρησιμότητας και της φαντασίας. Της ζωής, πραγματικά».

Σελίν Αγόρια και Κορίτσια

Αυτή ήταν μια πραγματική συλλογική συλλογή, που παρουσίαζε τόσο ανδρικά όσο και γυναικεία ρούχα με ευκολία και στυλ — ένα ραμμένο, αβίαστο είδος κουλ στυλ. Σκεφτείτε: το κομψό ράψιμο και τα φθαρμένα τζιν της Hedi, τις άνετες σιλουέτες και τα καροτέ παντελόνια της Phoebe, και μια καθαρή, φορετή άνεση που έδινε την αίσθηση ότι η Rider δεν προσπαθούσε πολύ.

Τα ανδρικά ρούχα, ειδικότερα, προκάλεσαν ενθουσιασμό στους συντάκτες. Έθεσαν το ερώτημα: Έτσι θα έμοιαζε ένα αγόρι της Celine της εποχής του Φιλόσοφου αν υπήρχε; Τα γυναικεία ρούχα, εν τω μεταξύ, εμπνεύστηκαν από παριζιάνικα στυλ - το Μικρό Μαύρο Φόρεμα σε κάθε πιθανή παραλλαγή (κοντό, μακρύ, λαμπερό, φουσκωτό), το κατάλευκο ζιβάγκο (γνωστό και ως το κομμάτι της επόμενης σεζόν) σε στρώσεις με κομψά πουκάμισα και μια πληθώρα μεταξωτών κασκόλ.

Η αμερικανική κομψότητα ξεχώριζε σε έντονα χρωματιστά πουλόβερ, κοντές δερμάτινες μπλούζες και σακάκια με επένδυση στους ώμους που θύμιζαν κάντρι κλαμπ της Νέας Αγγλίας της δεκαετίας του '80 — αλλά διακοσμημένα με ογκώδη, φανταχτερά κοσμήματα που, ως εκ θαύματος, δεν έγιναν κιτς. Όσον αφορά τα αξεσουάρ, μια σημαντική στιγμή: η επιστροφή της cult τσάντας Phantom της εποχής Phoebe, τώρα με καμπυλωτό φερμουάρ και πιο συμπαγές σχήμα — που οι ειδικοί την χαρακτηρίζουν ως το «χαμογελαστό» Phantom.

Η ετυμηγορία του κλάδου

Ενώ οι θεατές επαίνεσαν σε μεγάλο βαθμό την επίδειξη, από τον Angelo Flaccavento του BOF (αναμφισβήτητα την πιο πανκ φωνή μεταξύ των κριτικών μόδας), που της έδωσε το πράσινο φως, μέχρι τον οξυδερκή, ανώνυμο insider πίσω από το @BoringNotCom, η γνώμη δεν ήταν ομόφωνη. Ο τελευταίος έδωσε στη συλλογή ένα σπάνιο 9 στα 10, γράφοντας: «Αυτή μπορεί να είναι η πρώτη μας 9άδα της χρονιάς, και την άξιζε απόλυτα. Στην αρχή, έδινε στον Sandro, και νευρίασα, αλλά μετά άρχισα να κρατάω σφιχτά τα μαργαριτάρια μου... Η ομορφιά; Αναμφισβήτητη. Τα αξεσουάρ; Υπέροχα».

Αλλά δεν πίστεψαν όλοι στο ντόρο. Ο ανεξάρτητος αρθρογράφος Philippe Pourhashemi — ο οποίος έγινε γνωστός για τις καυστικές του λήψεις μαζί με τον Eugene Rabkin του Style Zeitgeist στο podcast τους που πρέπει οπωσδήποτε να ακούσετε — έγραψε στο Instagram μια ανάρτηση με κεφαλαία γράμματα, σε στυλ Hedi, αμφισβητώντας αν ο κόσμος της μόδας χρειάζεται πραγματικά μια άλλη μάρκα που να αναδημιουργεί ρούχα με έντονο στυλ, εμπνευσμένα από τον κώδικα WASP, χωρίς ίχνος ειρωνείας: «Χρειάζεται το Παρίσι έναν ακόμη Michael Kors; Δεν νομίζω. Θα πουλήσουν τα ρούχα και τα αξεσουάρ; Πιθανώς. Αλλά να θυμάστε, δεν είναι επειδή κάτι πουλάει που έχει απαραίτητα αξία, ουσία και βάθος». Εύλογη παρατήρηση. Καθώς προετοιμαζόμαστε για μια γυναικεία σεζόν γεμάτη με ντεμπούτα δημιουργικών διευθυντών που παίζουν μουσικές καρέκλες, το ερώτημα παραμένει: σε ένα τοπίο υπερκορεσμένο από νοσταλγία, branding και déjà vu, θέλουμε πραγματικά περισσότερα από τα ίδια; Ή — τολμούμε να το πούμε — αξίζουμε περισσότερα;

Ευγενική παραχώρηση: Celine

Κείμενο: Lidia Ageeva