Στον πολύχρωμο κόσμο του Tomo Koizumi

Τομοτάκα Κοϊζούμι, η άνθρωπος πίσω από την ιαπωνική ετικέτα Tomo Koizumi, ξέσπασε στη σκηνή της μόδας σαν κομήτης. Πριν από πέντε χρόνια, ως σχετικά άγνωστος σχεδιαστής τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς, παρουσίασε τα δραματικά, ογκώδη φορέματά του διακοσμημένα με άφθονα διακοσμητικά στοιχεία στο κατάστημα Marc Jacobs κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης Φθινόπωρο/Χειμώνα 2019. Το σόου σκηνοθέτησε και σκηνοθέτησε η εμβληματική Katie Grand, η εγκέφαλος πίσω περιοδικό LOVE, με τη βοήθεια άλλων θρύλων της βιομηχανίας - Guido Palau για μαλλιά, Ο Pat McGrath για το μακιγιάζ και η Anita Bitton για το casting (λοιπόν, εικονίδια Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Gwendoline Christie και Joan Smalls, όλοι περπάτησαν στο ντε τουαλλά πασαρέλα). Εκείνη την εποχή, του Κοϊζούμι ιδιόμορφες και πολύχρωμες δημιουργίες, Ποιό έναςμπορούσε να αναγνωρίσει fαπό την πρώτη κιόλας ματιά, κυριάρχησε στο buzz στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, αυξάνοντας περαιτέρω την παγκόσμια αναγνώριση όταν φορούσε διάσημους μουσικούς όπως η Lady Gaga, η Björk και ο Sam Smith.

Στα χέρια της Tomotaka Koizumi, τα φθηνότερα και πιο ζωηρά πολύχρωμα υφάσματα 100% πολυεστέρα μεταμορφώνονται αμέσως σε φορέματα τελευταίας τεχνολογίας που σας προσκαλούν σε έναν κόσμο φαντασίας. Αυτές οι δημιουργίες από τούλι δεν είναι μόνο οπτικά εντυπωσιακές, αλλά ξυπνούν και την αθώα πίστη στη φαντασία που βρίσκεται βαθιά στις καρδιές όσων τις βλέπουν. Με μια σχεδόν αλχημική ικανότητα και δημιουργικότητα, μας καταπλήσσει και μας βυθίζει σε έναν ονειρικό κόσμο. Μετά το σόου της Νέας Υόρκης, Τομοτάκα Η Koizumi έλαβε πολυάριθμα αιτήματα από αγοραστές σε μεγάλους παγκόσμιους λιανοπωλητές. Ωστόσο, επέλεξε να μην ακολουθήσει τον συμβατικό δρόμο της παραγωγής και πώλησης φορεμάτων. Αντίθετα, οι ευκαιρίες για να φορέσετε τις δημιουργίες του περιορίζονται σε κομμάτια μόδας που γεννήθηκαν από συνεργασίες με επωνυμίες, προσωπικότητες και πολιτιστικούς οργανισμούς. Σπάνια θα δείτε τα φορέματά του στους ορόφους των καταστημάτων, αλλά τα έργα του στεγάζονται μόνιμα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα όπως το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας στην Αυστραλία και το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Κιότο, όπου οι τυχεροί επισκέπτες μπορούν να ρίξουν μια ματιά. τους εκτίθενται.

Φιναλίστ για το Βραβείο LVMH 2020, η Koizumi δημιούργησε επίσης ένα προσαρμοσμένο φόρεμα που φορούσε η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός MISIA κατά την εκτέλεση του εθνικού ύμνου της Ιαπωνίας στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020. Το 2023 πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του ατομική έκθεση στην Ιαπωνία. Φέτος, ανέλαβε ενδυματολογία, παραγωγή και οπτική διεύθυνση για μια συνεργασία με το "K-BALLET TOKYO", έγραψε ένα βιβλίο και παρουσίασε έκθεση στο Μουσείο Τέχνης Πόλα στο Χακόνε. Στα πέντε χρόνια από το εντυπωσιακό ντεμπούτο του, ο Koizumi συνέχισε να θολώνει τα όρια μεταξύ μόδας και τέχνης, χαράσσοντας ένα μοναδικό, απαράμιλλο μονοπάτι στη βιομηχανία. 

Μόδα HD πιάστηκε με Tomotaka Koizumi στο Τόκιο και μίλησε μαζί του για το ταξίδι του τα τελευταία πέντε χρόνια, το πάθος του για το tulle, η δημιουργική του διαδικασία και το όραμά του για το μέλλον.

Δεν παρακολούθησες ποτέ σχολή μόδας και έμαθες τον εαυτό σου πώς να φτιάχνεις ρούχα. Τι σας τράβηξε αρχικά στον κόσμο της μόδας;
Όλα ξεκίνησαν όταν Ήμουν 14 χρονών και είδα του Τζον Γκαλιάνο Σχέδια υψηλής ραπτικής για τον Dior σε ένα περιοδικό. Θυμάμαι ακόμα έντονα το σοκ που ένιωσα όταν είδα τις φωτογραφίες αυτών των φορεμάτων. Μέχρι τότε, δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα η μόδα, αλλά οι δημιουργίες του Galliano έφεραν μια συντριπτική ομορφιά που ξεπερνούσε τα όρια της μόδας και της τέχνης, τρυπώντας βαθιά στην καρδιά μου. Επίσης, ανακάλυψαν σχεδιαστές όπως ο Alexander McQueen, ο οποίος δημιούργησε πράγματα που δεν ήταν απλώς κομψά ή νευρικά αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε είχα δει ποτέ. Αυτός ο θαυμασμός πυροδότησε την επιθυμία μου να ακολουθήσω μια καριέρα στον κόσμο της μόδας. Την ίδια χρονιά, εμπνευσμένη από τη δουλειά του Γκαλιάνο, ζήτησα από τους γονείς μου μια ραπτομηχανή για Χριστούγεννα. Από τότε άρχισα να αποσυναρμολογώ παλιά ρούχα και να μαθαίνω τον εαυτό μου να φτιάχνω ρούχα, βυθίζομαι στη χειροτεχνία.

Whκάνατε το δικό σας εμπορικό σήμα?
Σπούδασα στην τέχνη at Chiba University και αποκτούσε εμπειρία ως βοηθός στυλίστα εκείνη την εποχή, με στόχο να γίνει είτε συντάκτης είτε στυλίστας. Μια μέρα, ένας φίλος μου φόρεσε ένα φόρεμα που είχα φτιάξει σε ένα κλαμπ, και η φωτογραφία τους τραβήχτηκε και εμφανίστηκε σε ένα περιοδικό. Βλέποντας αυτό, ο ιδιοκτήτης ενός νευρικού καταστήματος στο Τόκιο άπλωσε το χέρι του, εκφράζοντας ενδιαφέρον για τη δουλειά μου. Ήταν η πρώτη φορά που δημιούργησα φορέματα προς πώληση. Είναι ενδιαφέρον ότι αργότερα έμαθα ότι ένα από αυτά τα φορέματα αγοράστηκε από τον Yοον Ahn, ο σχεδιαστής του AMBUSH®, τον οποίο δεν γνώριζα τότε. Αμέσως μετά, οι στυλίστες που επισκέπτονταν το κατάστημα άρχισαν να επικοινωνούν μαζί μου με αιτήματα για κοστούμια, και έτσι η μάρκα Τόμο Κοϊζούμι γεννήθηκε το 2011. Ήταν αμέσως μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, μια εποχή που κάθε επαγγελματικό μονοπάτι ήταν ριψοκίνδυνο. Σκέφτηκα ότι αν επρόκειτο να ρισκάρω ούτως ή άλλως, θα μπορούσα να κάνω αυτό που πραγματικά ήθελα. Τότε ήταν που το αποφάσισα γίνονται ενδυματολόγος.

Τούλι is υλικό της υπογραφής σας. Πώς το ανακαλύψατε για πρώτη φορά και τι το κάνει τόσο ξεχωριστό για εσάς;
Ως μαθητής και στα πρώτα στάδια της καριέρας μου ως ενδυματολόγος, άντλησα έμπνευση από ο Δεκαετίες 1950-60 dυπογράφει από Cristóbal Μπάλλαnciaga και Christian Dior. Οι δημιουργίες μου τότε ήταν πολύχρωμα, φορέματα σωματικά, αρκετά διαφορετικά από αυτά που φτιάχνω τώρα. εγώ πρώτος άρχισε να δουλεύει με τούλι γύρω στο 2015. Βρήκα τούλι deadstock που πωλείται σε πολύ χαμηλή τιμή στην κλωστοϋφαντουργική περιοχή Nippori του Τόκιο. Επειδή ήταν φθηνό, σκέφτηκα ότι θα ήταν τέλειο για πειραματισμούς και άσκηση χωρίς μεγάλο οικονομικό ρίσκο. Αυτό που με τράβηξε περισσότερο, όμως, ήταν η μεγάλη γκάμα χρώματα. Τούτου λεχθέντος, τα πρώτα μου έργα με τούλι είχαν πιο συγκρατημένο τόνο -μπεζ, λευκό και ροζ- και είχαν πολύ μικρότερους όγκους σε σύγκριση με τα σημερινά μου σχέδια. Όταν η Lady Gaga επισκέφτηκε την Ιαπωνία το 2016, φόρεσε ένα από τα φορέματά μου αυτής της περιόδου. Εκείνη την εποχή, ένας φίλος που επισκέφτηκε το σπίτι μου και είδε τα πρωτότυπά μου με ενθάρρυνε λέγοντας: «Αυτό είναι υπέροχο, οπότε θα πρέπει να κάνετε μεγαλύτερες". Ακολουθώντας αυτή τη συμβουλή, άρχισα να πειραματίζομαι με τα χρώματα νέον, και ντεγκραντέ, παίζοντας με χρωματικούς συνδυασμούς. Αυτή η αλλαγή οδήγησε σε περισσότερες εργασίες σχεδιασμού κοστουμιών σε όλη την Ασία και με παρακίνησε να δημιουργήσω προσωπικά έργα, δημιουργώντας κομμάτια που θα μπορούσα να δανείσω ως δείγματα.

Could θα μας πεις περισσότερα για η συνεργασία σας με τη Lady Gaga?
Όταν η Lady Gaga σχεδίαζε την επίσκεψή της Ιαπωνία, έψαχνε σχεδιαστές με μοναδικές δημιουργίες και μέσω μιας φίλης στη μουσική βιομηχανία, της εστάλη ένα από τα φορέματά μου. Ζήτησε μια λίστα με ρούχα διαθέσιμα για δανεισμό, έτσι έστειλα μια λίστα και αυτή διάλεξε αυτό συγκεκριμένο φόρεμα. Έμαθα ότι το φόρεσε όταν το δημοσίευσε στο Instagram.

Είναι συναρπαστικό πώς μεταμορφώνετε το φθηνό ύφασμα 100% πολυεστέρα σε πολυτελή και εντυπωσιακά φορέματα.
I πρόσφατα πραγματικόςsed ότι αυτή μπορεί να είναι μια ξεκάθαρα ιαπωνική προσέγγιση στη δημιουργία. Όταν κοιτάζετε τα έργα θρυλικών Ιάπωνων σχεδιαστών που είναι διάσημοι σε όλο τον κόσμο, θα παρατηρήσετε ότι συχνά χρησιμοποιούν εύκολα διαθέσιμα, συνηθισμένα υφάσματα και προσθέτουν ανατροπές μέσω συνδυασμών και μεθόδων επεξεργασίας για να δημιουργήσουν ισορροπημένα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Στην Ιαπωνία, σε αντίθεση με αλλού, δεν υπάρχει ισχυρή παράδοση στα πολυτελή υφάσματα εκτός από υφάσματα κιμονό. Αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που υπάρχει μια ιστορία καινοτομίας με προσβάσιμα, καθημερινά υλικά. Η εισαγωγή πολυτελών υφασμάτων για την κατασκευή φορεμάτων υψηλής ποιότητας είναι ο συμβατικός τρόπος να κάνεις πράγματα. IΑντίθετα, η δημιουργία κάτι φρέσκο ​​και εντυπωσιακό μέσω της εφευρετικότητάς του, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια της προμήθειας υλικού, μοιάζει με κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των Ιαπώνων σχεδιαστών. 

Πείτε μας για τη δημιουργική σας διαδικασία: wεδώ ξεκινάς;
Νομίζω ότι ξεκινά με «κλίμακα". Το χρώμα είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας. Το στυλ μου δεν είναι να αναζητώ μια συγκεκριμένη πηγή έμπνευσης για να δημιουργήσω κάτι. Αντίθετα, ερευνώ συνεχώς — φυλλομετρώντας βιβλία σε καταστήματα μεταχειρισμένων, διαβάζοντας μυθιστορήματα, εξερευνώντας βιβλία αρχείων σχεδιαστών ή επισκέπτομαι αγορές και μουσεία ενώ ταξιδεύω. Με τον καιρό, αυτά τα διάφορα σημεία συνδέονται και ένα κομμάτι παίρνει μορφή.

Μερικές φορές η έμπνευση προέρχεται από εμπειρίες που είχα ως έφηβος. Πρόσφατα, με τράβηξαν οι παραδοσιακές κούκλες που χρησιμοποιούνται σε ιαπωνικά φεστιβάλ και τελετουργίες και ερευνώντας τα πάντα σχετικά με αυτούς. Τι is Το πιο σημαντικό είναι ότι η τελική ιδέα συνδέεται με τις προσωπικές μου εμπειρίες ή πηγάζει από ένα ενδιαφέρον που προκύπτει φυσικά από μέσα.

Τα τελευταία δύο χρόνια δραστηριοποιείσαι όλο και περισσότερο στον καλλιτεχνικό χώρο. Μπορείς να μας πεις περισσότερα για το δικό σου έργα και η οπτική σας για την τέχνη;
Τα τελευταία χρόνια, σκέφτομαι πώς μπορώ να επεκτείνω τις εμπειρίες που έχω συσσωρεύσει. Δεν με ενδιαφέρει να μεγαλώσω το δικό μου μάρκα σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, επομένως έχω εξερευνήσει πώς θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη εκτός αυτού του πλαισίου. Μια απάντηση, πιστεύω, είναι να ξεπεράσουμε τα όρια μεταξύ τέχνης και μόδας και να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις. Η πρώτη μου προσπάθεια ήταν η ατομική έκθεση που έκανα πέρυσι στην Ιαπωνία. Κοιτάζοντας πίσω, καταλαβαίνωsε Ήμουν ακόμα περιορισμένος στην ιδέα «τι πρέπει να είναι η τέχνη". Ενώ ήθελα να ξεπεράσω τα όρια, κατέληξα να περιορίζομαι από αυτά. Ωστόσο, βλέπω αναγνώρισηsθεωρώντας αυτόν τον περιορισμό ως ουσιαστικό αποτέλεσμα της πρόκλησης. Έχει μεγάλη αξία να λαμβάνετε σχόλια από άλλους και να δημιουργείτε νέες ιδέες μέσω αυτών των εμπειριών.

Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ τέχνης και μόδας?
Αυτή είναι μια ερώτηση χωρίς οριστική απάντηση, γι' αυτό υπάρχουν ατελείωτες συζητήσεις για αυτό — και γιατί το σκέφτομαι κι εγώ. Είναι κάτι τέχνη απλά επειδή είναι πίνακας; Είναι σχέδιο μόδας μόνο και μόνο επειδή φοριέται; Με τη δουλειά μου, είναι ένα φόρεμα που παρουσιάζεται ως τέχνη ή η τέχνη που παρουσιάζεται ως φόρεμα; Τελικά, πιστεύω ότι το όριο μεταξύ σχεδίου και τέχνης βρίσκεται στην «ουσία του αντικειμένου". Όσο για τις δημιουργίες μου, εξαρτάται από το πώς τις ερμηνεύει ο θεατής. Αφήνω στο κοινό να αποφασίσει.

Ξεκίνησες την καριέρα σου ως ενδυματολόγος, αλλά αν σε ρωτούσαν για τον τωρινό σου τίτλο, πώς θα τον περιέγραφες;
Η απάντησή μου αλλάζει κάθε φορά που μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Μέχρι πέρυσι έλεγα ότι είμαι σχεδιάστρια φορεμάτων ή καλλιτέχνης. Πρόσφατα, συστήνω τον εαυτό μου περισσότερο ως εικαστικός. Αλλά ειλικρινά, δεν είμαι πολύ ιδιαίτερος για τις ετικέτες. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία νέας αξίας σε αυτά γκρί, απροσδιόριστες περιοχές όπου τα όρια είναι ασαφή. Οπότε νομίζω ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι σε αυτούς τους ενδιάμεσους χώρους.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος σας; Θα μπορούσατε να μας πείτε για το μακροπρόθεσμο όραμά σας για το μέλλον?

Ο απώτερος στόχος μου είναι τδιαδικασία να προκαλώ συνεχώς τον εαυτό μου. Φιλοδοξώ να γίνω ένας δημιουργός με ακλόνητες αρχές και έναν συμπαγή πυρήνα, όπως οι σχεδιαστές που θαυμάζω — Azzedine Alaïa και Roberto Capucci — που επιδίωκαν ακατάπαυστα την ομορφιά με την αφοσίωση των ερευνητών. Τον Δεκέμβριο, άρχισα να παρουσιάζω πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων δέκα έργων που δεν έχουν ξαναδεί, σε μια έκθεση με θέμα το χρώμα στο Μουσείο Τέχνης Pola στο Χακόνε. Κυκλοφόρησα και το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο πέρασα περίπου ένα χρόνο γράφοντας μόνος μου. Στο παρελθόν, η ανάληψη νέων προκλήσεων έφερνε πάντα νέες ευκαιρίες στο δρόμο μου. Ελπίζω να συνεχίσω να οδηγώ αυτό το κύμα in τα επόμενα χρόνια.

Ευγενική παραχώρηση: Tomo Koizumi

Κείμενο: Elie Inoue