ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ, ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΥΧΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΚΕΨΗ

Σχεδόν άκουγες ντραμς στα περίχωρα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Υπήρχε σασπένς στον αέρα. Μετά από οκτώ χρόνια στη Gucci, Alessandro Michele θα έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Valentino, ενός άλλου ιταλικού οίκου μόδας, αν και πολύ μικρότερου. Θα έγραφε άλλη μια ιστορία επιτυχίας; Και περισσότερο στην ουσία, θα μπορούσε να επανεφεύρει τον εαυτό του; Το δωμάτιο ήταν διακοσμημένο σαν ένα εγκαταλελειμμένο αρχοντικό, με μια πασαρέλα με ραγισμένο καθρέφτη και σεντόνια χλωμής σκόνης να καλύπτουν τα έπιπλα αντίκες. Τα μοντέλα έμοιαζαν σαν να είχαν πετάξει από ένα μακρινό παρελθόν, ίσως τη δεκαετία του 1970. Σύντομα έγινε σαφές ότι ο Μικέλε είχε παραμείνει ο μαξιμαλιστής κίσσας εαυτός του, αν και πρόσθεσε λεπτομέρειες από τα αρχεία του Valentino.

Οι αντιδράσεις ήταν μικτές. Καθιερωμένοι κριτικοί χαιρέτησαν τον Michele, με λίγες εξαιρέσεις, ενώ οι ερασιτέχνες fashionologists του Instagram, ως επί το πλείστον, έβαλαν τα δάχτυλά τους βαθιά στο λαιμό τους. Η αλήθεια, όπως συχνά, βρισκόταν κάπου στη μέση. Τι έκανε ο ίδιος ο Valentino Garavani; Η σχεδιάστρια είναι 93 ετών και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια για αρκετό καιρό. Ο σύντροφός του, Giancarlo Giammetti, παρευρέθηκε και φαινόταν να συμβιβάζεται με τη νέα κατεύθυνση του Michele. Τελικά, το μόνο που έχει σημασία θα είναι τα στοιχεία των πωλήσεων την ερχόμενη άνοιξη. Ειδικά για τσάντες. Ο Valentino είχε υποαποδόσεις σε αυτή την κατηγορία. Και ο Michele υποτίθεται ότι διαπρέπει στις τσάντες. 

Εν τω μεταξύ, επικρατούσε σύγχυση στον αέρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας, οι άνθρωποι συνέχιζαν να λένε Gucci όταν εννοούσαν πραγματικά τον Valentino και Valentino όταν εννοούσαν Gucci. Όλα αναμειγνύονταν. Τίποτα δεν φαινόταν να έχει νόημα. 

Στη συνέχεια, όμως, όλη η εβδομάδα μόδας ένιωθε άβολα, σαν ολόκληρη η βιομηχανία να υπέστη κρίση ταυτότητας. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η μόδα πρέπει να αντιμετωπίσει τη μείωση των πωλήσεων και των κερδών. Οι καταναλωτές φαίνεται να έχουν βαρεθεί τη μόδα. Κανείς δεν φαίνεται να ξέρει πώς να επανορθώσει τα πράγματα. 

Θα μπορούσατε σχεδόν να νιώσετε το φόβο και τη σύγχυση και, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, τη φρίκη. Δεν ήταν μια χαρούμενη εβδομάδα μόδας. Dior είχε έναν Ολυμπιακό τοξότη στην πασαρέλα, που εκτοξεύει βέλη (κανείς δεν τραυματίστηκε). Chanel κατασκεύασε ένα κλουβί πουλιών κάτω από τον γυάλινο θόλο του πρόσφατα ανακαινισμένου Grand Palais και αναπαρήγαγε μια καμπάνια αρωμάτων του 1991 με πρωταγωνίστρια τη Vanessa Paradis, χωρίς Paradis — η μάρκα έβαλε τον Riley Keough να τραγουδάει από μια κούνια. Και στις δύο περιπτώσεις, τα ρούχα έμοιαζαν ως επί το πλείστον ως εκ των υστέρων.

BalmainΟλόκληρη η συλλογή του έμοιαζε με διαφήμιση για τη νέα σειρά μακιγιάζ της μάρκας. Υπήρχε εκλεπτυσμένο cosplay στο Saint Laurent και ένα ταξίδι στη Disneyland, με δωρεάν πρόσβαση σε ορισμένες από τις διαδρομές, ευγενική προσφορά του Κοπέρνι.

Η κρίση ταυτότητας της μόδας ξεκίνησε στο Μιλάνο, όπου οι μεγάλες ετικέτες από τη Versace μέχρι Dolce & Gabbana προς την Prada δεν μπήκε καν στον κόπο να φέρει κάτι νέο. Απλώς αναμόρφωσαν το δικό τους ρεπερτόριο. Η Donatella Versace κοίταξε πίσω μια συλλογή του 1997 από τη Versus, την ετικέτα όπου έκανε τα πρώτα της βήματα όταν ο αδερφός της Gianni ήταν ακόμα ζωντανός. Οι Dolce & Gabbana απέτισαν φόρο τιμής στη Madonna, περίπου το 1991, σύμφωνα με τον Jean Paul Gaultier (Identity Crisis Squared). Στο Cavalli, επτά κορυφαία μοντέλα σε επτά αρχειακά κομμάτια λειτούργησαν ως φόρος τιμής στον ιδρυτή Roberto Cavalli, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο. Στην Prada, η Miuccia Prada και ο Raf Simons είχαν μια ενδιαφέρουσα υπόθεση - τι κάνει ο αλγόριθμος σε όλους μας - αλλά στο τέλος, επέλεξαν και αυτοί την τσάντα αρπαγής του παρελθόντος, με επαναλήψεις παλιών επιτυχιών. 

Υπήρχαν επίσης κάποια καλά νέα στο Μιλάνο: το σόου για τη δέκατη επέτειο του Sunnei, όπου τα μοντέλα ήταν «παλιά» (κανένας δεν ήταν μικρότερος των 60 ετών), αλλά όχι και τα ρούχα. η αναρχική chic του Bally (η σχεδιάστρια Simone Bellotti αναφέρεται εδώ κι εκεί ως υποψήφια για τη θέση στο Dries Van Noten). και Bottega Veneta, αν και ο κόσμος μιλούσε περισσότερο για το σετ παρά για τα ρούχα (μια σειρά από σακούλες φασολιών «Sacco» από την επωνυμία επίπλων Zanotta που ερμηνεύτηκαν εκ νέου ως ζώα, πωλούνται από 6,000 ευρώ. 

Ο Glenn Martens μετέτρεψε τον χώρο του Diesel σε έναν ωκεανό από λωρίδες ανακυκλωμένου τζιν. Λίγο πριν την εβδομάδα μόδας, ο Martens αποχαιρέτησε τον άλλο εργοδότη του, το Y/Project στο Παρίσι. Μάλλον ετοιμάζεται για μια κορυφαία δουλειά σε μεγαλύτερη εταιρεία. Ίσως το Maison Margiela, από όπου λέγεται ότι φεύγει ο John Galliano. Το σπίτι μοιράζεται έναν ιδιοκτήτη με Diesel, οπότε αυτό θα ήταν λογικό.

Οι δουλειές είναι τρομερές, πολλοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει τη μόδα, είτε επειδή δεν μπορούν πια να την αντέξουν οικονομικά είτε έχουν βαρεθεί με αυτήν. Ή μπορεί να αντισταθμίζουν τα στοιχήματά τους. Ποιος ξέρει τι θα γίνει του χρόνου, πότε Σάρα Μπάρτον, Χάιντερ Άκερμαν και ο Peter Copping θα κάνουν το ντεμπούτο τους στους Givenchy, Tom Ford και Lanvin, αντίστοιχα; Αυτές οι μάρκες απουσίαζαν από το ημερολόγιο εκπομπών αυτή τη σεζόν.

Τόσο η Chanel όσο και η Dries Van Noten παρουσίασαν συλλογές από μια ομάδα σε μεταβατικό στάδιο. Θα παρατηρούσαμε κάτι αν κανείς δεν μας είχε ενημερώσει για την αποχώρηση της Virginie Viard ή του Dries Van Noten; Ίσως όχι. Θα είχαμε αξιολογήσει τη συλλογή Van Noten ως όχι ένα αποκορύφωμα στη μακροχρόνια καριέρα του σχεδιαστή - ίσως δεν είχε κάποια επείγουσα ανάγκη - αλλά εξακολουθεί να είναι εξαιρετική. Μόλις ξεκίνησε το σόου, ο Van Noten και ο σύντροφός του, Patrick Vangheluwe, κάθισαν διακριτικά στο άκρο της πρώτης σειράς. Καθώς τελείωσε η παράσταση, φαινόταν κυριευμένος από συναισθήματα, αλλά κυρίως χαρούμενος. Και ενώ δεν είχε καμία σχέση με τα ρούχα στην πασαρέλα, ήταν μια σπάνια συγκινητική στιγμή.

Υπήρχαν πιο χαριτωμένα στιγμιότυπα στο Παρίσι. Στο Ρικ Όουενς, για παράδειγμα, όπου οι ουρανοί καθάρισαν δέκα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της υπαίθριας υπερβολής του, εμπνευσμένη από το Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1930. Το Comme des Garçons δεν παραλείπει ποτέ να εντυπωσιάσει. Με τίτλο «Αβέβαιο μέλλον», αφορούσε κυρίως την ελπίδα. Ή, με τα λόγια της Rei Kawakubo — παραφρασμένη, ως συνήθως, από τον σύζυγό της, Adrian Joffe: «Με την κατάσταση του κόσμου όπως είναι, το μέλλον όσο αβέβαιο κι αν είναι, αν βάλεις αέρα και διαφάνεια στο μείγμα των πραγμάτων, θα μπορούσε να υπάρχει πιθανότητα ελπίδας ». Με τα πολλά σχήματα που μοιάζουν με μερέντα - ή, ενδεχομένως, τα σύννεφα - ήταν μια αναζωογονητική παράσταση. Ναι, το μέλλον είναι αβέβαιο, οπότε μπορεί να είμαστε και αισιόδοξοι. 

Η Julie Kegels, η νεαρή βελγίδα σχεδιάστρια, περιηγήθηκε στη μικρή λιμνούλα μιας πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950 στο κομψό 16ο διαμέρισμα. Ήταν το ντεμπούτο της στο επίσημο ημερολόγιο και κατάφερε να μεταμορφώσει πειστικά ένα βροχερό, ψυχρό φθινοπωρινό βράδυ σε μια ζεστή, αποπνικτική καλοκαιρινή νύχτα γύρω από την πισίνα κάποιου απομακρυσμένου θέρετρου.

Ο Κέγκελς ξεχώρισε, όπως και η Βέλγος Marie Adam-Leenaerdt, οι νεαροί Ολλανδοί σχεδιαστές Zomer και Duran Lantink και ο Νοτιοκορεάτης Rokh με έδρα το Λονδίνο. Από τους πολυτελείς οίκους, μόνο οι Loewe και Balenciaga είχαν πραγματικά πειστικά σόου. Στο Loewe, ο Jonathan Anderson αναρωτήθηκε: «Τι συμβαίνει όταν κάποιος αφαιρεί όλο τον θόρυβο;» Το σόου αφορούσε τη μείωση - πραγματοποιήθηκε σε έναν ελεύθερο χώρο διακοσμημένο από ένα μικροσκοπικό γλυπτό πουλιών Tracey Emin σε μια πέρκα - αλλά η συλλογή δεν ήταν, αυστηρά μιλώντας, τα μίνιμαλ εμπριμέ μπλουζάκια με πούπουλα με τον Βαν Γκογκ ή τον Μότσαρτ ήταν ένα παράδειγμα. . Τα highlights: μια μαύρη δερμάτινη κάπα, και όμορφα φλοράλ φορέματα με κόκκαλο.

Το Demna του Balenciaga έφτιαξε ένα τραπέζι-aka-catwalk μήκους 48 μέτρων για να κάθονται οι επίλεκτοι καλεσμένοι του, ενώ οι απλοί επισκέπτες κοιτούσαν την κερκίδα. Η παράσταση ήταν απρόσμενα σέξι. Η Britney Spears τραγούδησε το "Gimme More" στο soundtrack, ενώ αγόρια με χαμηλό τζιν παντελόνι και εξαιρετικά κοντό μπόμπερ με φαρδιούς, στρογγυλεμένους ώμους περνούσαν πάνω από το τραπέζι. Για τα κορίτσια υπήρχαν εσώρουχα, trompe l'oeil ή άλλα. Η συλλογή, είπε η Demna, ήταν «ένας φόρος τιμής στη μόδα που έχει μια άποψη».

Το νορβηγοαμερικανικό δίδυμο ALL-IN με έδρα το Παρίσι είχε ένα εξίσου συναρπαστικό σόου, σε ένα εγκαταλελειμμένο γραφείο στον 40ο όροφο του Tour Montparnasse, για την πέμπτη συλλογή τους με ανανεωμένη γοητεία, Uptown Girl. Ήταν ένα από τα πολύ λίγα που έκανε τους παλμούς μας να χτυπούν πιο γρήγορα. Το «Girls Just Want to Have Fun» αντηχούσε στην αίθουσα, καθώς ο Πύργος του Άιφελ τρεμόπαιζε από μακριά. Το casting, το οποίο ήταν ως επί το πλείστον αφηρημένο ως προς το φύλο - ήταν άψογο. Το στυλ της επίδειξης ήταν η Lotte Volkova, η μάγος της μόδας που μεταμορφώνει το Miu Miu συλλογή σε χρυσό — Η δεύτερη σειρά της Prada μπορεί να είναι η μεγαλύτερη διαφημιστική εκστρατεία της στιγμής και ένα από τα λίγα φωτεινά σημεία στα τρέχοντα οικονομικά υπολογιστικά φύλλα της βιομηχανίας πολυτελείας.

ΟΛΑ ΜΕΣΑΤο , όπως και το Balenciaga, έφερε ενέργεια στη συζήτηση για τη μόδα και τον πόθο. Είχαν πλάκα. Για μια στιγμή νιώσαμε ξανά ζωντανοί. Η μόδα θα ζούσε και θα συνεχίσει, ανεξάρτητα από το τι. Στη συνέχεια, ένας από τους ανελκυστήρες στο Tour Montparnasse μας πήγε 40 ορόφους κάτω. Ο Πύργος του Άιφελ σκοτείνιασε. Και άρχισε πάλι να βρέχει.

Κείμενο: Τζέσι Μπράουνς