Die Lichter von Florenz: Alles, was Sie über Pitti Uomo 107 wissen müssen

Es ist eine gute Tradition, das Modejahr mit der Herrenmodemesse Pitti Uomo zu beginnen, die vom 107. bis 14. Januar zum 17. Mal in Florenz stattfand und mehr als 770 Marken (fast die Hälfte, 45 % aus dem Ausland) und 20,000 Besucher in der Fortezza Da Basso zusammenbrachte. Das diesjährige Thema war Feuer als Symbol der Einheit, das sowohl Seele als auch Körper wärmen, Aufmerksamkeit erregen und den Weg weisen sowie uns neue Ideen und Gewohnheiten vermitteln kann, genau wie die Mode. Hier finden Sie alles, was Sie über Pitti Uomo 107 wissen müssen.

Die Philosophie von MM6 Maison Margiela

Der Haupt-Headliner der Pitti Uomo 107 war MM6 Maison Margiela - die zweite, praktischere und zugänglichere Linie des Hauses Martin Margiela, die der Designer 1997 auf den Markt brachte. Für die Präsentation der Herbst-/Winterkollektion 2025/26, die abends in den barocken Gewächshäusern des Tepidarium stattfand, das vom Florentiner Architekten Giacomo Roster erbaut wurde, beschloss das Designstudio, das lieber anonym bleiben möchte, auf die funktionalen Klassiker der Herrengarderobe zu setzen - Anzüge, Bomberjacken, Ledertrenchcoats, Rollkragenpullover, Tanktops und Hosen -, diese jedoch mit den ungewöhnlichsten Techniken anzureichern. So ist beispielsweise die Hauptbomberjacke der Kollektion beidseitig mit Kunstnerzfell besetzt und die Strickwaren sind mit Fäden aus glänzendem Lurex verziert. Die Samtanzüge sind mit Sternmustern verziert, der Jazzmusiker Miles Davis hatte eine Leidenschaft für ähnliche Motive - jetzt nennt ihn das Designstudio die Verkörperung von Martin Margielas Stil. Und statt einfach nur aus zerknittertem schwarzem Leder – der Effekt täuscht – sind die Leinen-Ensembles mit einem speziellen Hightech-Gummimaterial beschichtet, das ihnen einen schimmernden Glanz verleiht.

MM6 Maison Margiela gibt es seit fast 30 Jahren, aber sie haben ihre Herrenlinie erst vor drei Jahren auf den Markt gebracht und sie in Mailand immer zusammen mit der Damenkollektion gezeigt. Bei Pitti Uomo 107 in Florenz tauchte MM6 Maison Margiela zum ersten Mal tiefer in das Universum der Herrenmode ein und präsentierte eine komplette Herrenmodekollektion, „keine Nebenrolle zur Damenmode“, wie sie selbst sagen. Darüber hinaus wollten sie für die Show nicht nur Models, sondern Persönlichkeiten mit charakteristischen Gangarten besetzen – deshalb veröffentlichte das Studio einen offenen Aufruf auf seinen sozialen Netzwerken und wählte nach dem Ansehen von Tausenden von Videoclips 30 perfekte Profile mit völlig unterschiedlichen Hintergründen aus. „Wir entwerfen Kleidung, keine Menschen. Und Kleidung ist nur etwas, sie hat kein Geschlecht“, erklärte einer der Designer des Studios bei der Vorschau der Kollektion und betonte, wie wichtig es für Margiela selbst war, sich immer selbst zu widersprechen und etwas Neues auszuprobieren: daher das Casting von Männern und Frauen.

Die Show begann mit traditionellen Akkorden der finnischen Folklore (Modekenner werden beim Lesen dieser Zeilen lächeln, da es sich um eine Anspielung auf die Herkunft des Chefdesigners des Studios MM6 Maison Margiela handelt, dessen Name streng geheim gehalten wird), die dann durch den durchdringenden Track „This is Hardcore“ von Pulp ersetzt wurden, als die Helden der Show auf dem Laufsteg erschienen und zur Musik tanzten. Sie trugen Basics der Herrengarderobe in den Farben Schwarz, Lila und Rotwein, die sowohl bequem als auch äußerst begehrenswert aussahen. Und mal ehrlich, wer würde nicht gerne so stylisch sein?

Setchu-Debütshow

Der Japaner Satoshi Kuwata, Absolvent der renommierten Londoner Modeschule Central Saint Martins und Gewinner des LVMH 2023 Fashion Prize, hat mit seiner kreativen Vision die Herzen der Modekenner erobert: Jedes Setchu-Design beginnt mit einem Stück Papier, das der Japaner im Origami-Stil faltet, bis ein neues funktionales Objekt entsteht. Um zu zeigen, wie seine Methode in der Praxis funktioniert, nahm Kuwata in der Vorschau seiner Herbst-/Winterkollektion 2025/26 buchstäblich eine der Jacken von der Stange und faltete sie vor unseren Augen zu einem perfekten „Papier“-Umschlag.

In der neuen Kollektion, die Satoshi Kuwata in den Empfangshallen der Abonnenten der Nationalen Zentralbibliothek in Florenz vorstellte, konzentrierte er sich auf grobe Strickwaren, klassische Schneiderkunst (Kuwata wurde in der Savile Row ausgebildet und arbeitete mit einem der ältesten Ateliers Londons, Davies & Sons, an Anzügen), Karomuster (Setchus graue Version des schottischen Karos wurde speziell in einer seiner Lieblingswebereien in Biella im Piemont hergestellt) und Neo-Kimonos aus Seidenjacquard sowie Spitzendesigns, die von einem seiner Lieblingsromane „Die Geschichte vom Prinzen Genji“ inspiriert sind. Da der Designer seine Zeit zwischen Mailand und Japan verbringt, reist er gerne mit leichtem Gepäck; fast alle Stücke können mithilfe abnehmbarer Ärmel, eingebauter Reißverschlüsse und spezieller Knöpfe auf zehn verschiedene Arten getragen werden.

Mit freundlicher Genehmigung: Pitti Uomo

Text: Lidia Ageeva