Die Celine-Erklärung

Michael Riders Debüt bei Celine, eine der mit größter Spannung erwarteten Kollektionen der Saison, vereinte gekonnt seinen amerikanischen Designinstinkt mit den typischen Codes des Pariser Hauses. Es gab Anspielungen auf seine Vorgänger – Michael Kors, Phoebe Philo und natürlich Hedi Slimane –, aber keine Sorge: Es war Riders Statement. Und während die Modewelt allgemein positiv reagierte, fragte man sich: War diese durchgestylte, referenzreiche Kollektion wirklich der Zeit angemessen? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die neue Celine.

Back to the Roots

Nach drei Jahren ohne Laufstegshows unter Hedi Slimane – der kinematografische Videoclips und Fotoshootings Präsentationen im echten Leben vorzog – ist Celine offiziell zurück im Fashion Week-Zirkel. Nun ja, inoffiziell. Die Marke inszenierte ihre gemischte Frühjahr/Sommer-Show 2026 außerhalb des geplanten Termins, direkt nach der Herrenmode und einen Tag vor der Couture, als die Redakteure bereits in Paris für den ersten Fashion Ball im MAD Museum und bei Patou herumlungerten (ein Termin, den auch Alaïa oft nutzte, der Präsentationen außerhalb des geplanten Termins bevorzugte). Es war eine strategische Heimkehr, nicht nur für die Marke, die das Event in ihrem Hauptsitz in der Rue Vivienne inszenierte, sondern auch für Rider, der einst das Damenstudio unter Philo leitete, bevor er zu Polo Ralph Lauren wechselte. Jetzt ist er zurück – und er hat etwas zu sagen.

„Zu Celine und nach Paris zurückzukehren, zurück in die Rue Vivienne 16 in einer veränderten Welt, war für mich unglaublich emotional. Und eine wahre Freude“, schrieb Rider in seinen Shownotes. „Celine steht für Qualität, Zeitlosigkeit und Stil – Ideale, die schwer zu fassen und noch schwerer zu halten, zu definieren sind. Wir haben daran gearbeitet, sie in eine Art des Kleidermachens zu übersetzen – der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, der Erinnerungen, der Nützlichkeit und der Fantasie. Genauer gesagt des Lebens.“

Celine Jungen und Mädchen

Dies war eine echte Co-Ed-Kollektion, die sowohl Herren- als auch Damenmode mit Leichtigkeit und Stil präsentierte – eine maßgeschneiderte, mühelose Art von Coolness. Man denke nur an Hedis scharfe Schnitte und Distressed-Jeans, Phoebes lässige Silhouetten und Karottenhosen und eine klare, tragbare Leichtigkeit, die den Eindruck erweckte, als hätte Rider sich nicht zu sehr angestrengt.

Vor allem die Herrenmode sorgte bei den Redakteuren für Aufregung. Es drängte sich die Frage auf: Hätte ein Celine-Junge aus der Philo-Ära wohl so ausgesehen, wenn es ihn gegeben hätte? Die Damenmode hingegen bediente sich Pariser Stilikonen – das Kleine Schwarze in allen erdenklichen Variationen (kurz, lang, glitzernd, bauschig), makellos weiße Rollkragenpullover (alias das Stück der nächsten Saison) über luftigen Hemden und einer Fülle von Seidenschals.

Amerikanische Preppy-Mode spiegelte sich in auffälligen Colorblock-Pullovern, kurzen Lederbomberjacken und Blazern mit Schulterpolstern wider, die an die Country-Clubs der 80er-Jahre in New England erinnerten – allerdings kombiniert mit klobigem, fast schon kitschigem Schmuck, der wie durch ein Wunder nicht ins Kitschige abdriftete. Ein großer Moment bei den Accessoires: die Rückkehr der kultigen Phantom-Tasche aus der Phoebe-Ära, jetzt mit gebogenem Reißverschluss und kompakterer Form – von Insidern als „lächelnde“ Phantom bezeichnet.

Das Urteil der Branche

Während die Gatekeeper die Show größtenteils lobten – von Angelo Flaccavento von BOF (wohl die punkigste Stimme unter den Modekritikern), der grünes Licht gab, bis hin zum scharfsichtigen, anonymen Insider hinter @BoringNotCom – herrschte keine Einigkeit. Letzterer vergab die Kollektion mit seltenen 9 von 10 Punkten und schrieb: „Das ist vielleicht unsere erste 9 des Jahres, und sie ist wohlverdient. Zuerst war es Sandro, und ich wurde nervös, aber dann begann ich, meine Perlen zu umklammern… Die Schönheit? Unbestreitbar. Die Accessoires? Fabelhaft.“

Aber nicht alle ließen sich von dem Hype überzeugen. Der unabhängige Autor Philippe Pourhashemi – bekannt für seine bissigen Kommentare an der Seite von Eugene Rabkin von Style Zeitgeist in deren Must-Listen-Podcast – postete auf Instagram in Großbuchstaben im Hedi-Stil, ob die Modewelt wirklich noch eine weitere Marke braucht, die stark gestylte WASP-Kleidung wieder aufwärmt, und das ohne einen Hauch von Ironie: „Braucht Paris einen zweiten Michael Kors? Ich glaube nicht. Werden sich die Kleider und Accessoires verkaufen? Wahrscheinlich. Aber denken Sie daran: Nur weil sich etwas verkauft, hat es nicht automatisch Wert, Substanz und Tiefe.“ Ein gutes Argument. Während wir uns auf eine Damenmodesaison voller Debüts von Kreativdirektoren vorbereiten, die Reise nach Jerusalem spielen, bleibt die Frage: Wollen wir in einer Landschaft voller Nostalgie, Branding und Déjà-vu wirklich mehr vom Gleichen? Oder – wagen wir es auszusprechen – verdienen wir mehr?

Mit freundlicher Genehmigung: Céline

Text: Lidia Ageeva