GEPOSTET VON HDFASHION / 6. Mai 2024

Louis Vuitton Pre-Fall 2024: Auf der Suche nach Form und Silhouette

Nicolas Ghesquière hat die Pre-Fall-Kollektion 2024 in Shanghai im Long Museum West Bund gezeigt und überraschenderweise war es das erste Défilé in China in seinen zehn Jahren bei Louis Vuitton. Vielleicht war es genau dieses Jubiläum mit dem Haus, das ihn dazu veranlasste, dies zu tun und seine eigene Karriere zu überdenken. Denn genau das hat er in seiner neuesten Kollektion getan – und zwar auf die produktivste Art und Weise.

Zunächst ist anzumerken, dass Nicolas Ghesquière seinem zehnten Jubiläum bei Louis Vuitton in hervorragender Form entgegenging, vielleicht der besten der letzten fünf Jahre. Darüber hinaus arbeitete Ghesquier dieses Mal mit einem jungen chinesischen Künstler aus Shanghai, Sun Yitian, zusammen, dessen cartoonartige Tiere – ein Leopard, ein Pinguin, ein rosa Hase mit LV-Fleur de Lys in seinen Augen – das Konzept von „Made in China“ erforschen. Massenproduktion. Diese Bilder haben bereits einen hohen Wiedererkennungswert, und natürlich werden die A-Linien-Automäntel, die Etuikleider und die Miniröcke sowie die damit verzierten Taschen und Schuhe zu den Haupthighlights der Kollektion – und das Hauptstreitpunkt zwischen Modesammlern und Modeliebhabern im Allgemeinen. Und dies ist eine so frische Alternative zu Yayoi Kusama, der eindeutig das größte kommerzielle Potenzial hat, dessen Skalierungsgrad jedoch im wahrsten Sinne des Wortes bereits seine historischen Grenzen erreicht hat. Und natürlich wäre es wunderbar, neben den niedlichen Cartoon-Tieren auch etwas symbolischeres und dramatischeres aus Sun Yitians Werk zu sehen, wie den Kopf der Medusa oder den Kopf von Ken, die zuletzt auf ihrer Ausstellung in Paris präsentiert wurden fallen.

 

Aber das Wichtigste geschieht, wie immer bei Ghesquiere, außerhalb des Raums der Dekoration, sondern im Raum der Form – nämlich dort, wo die cartoonartigen Tiere enden und die aufwendig konstruierten Kleider, die asymmetrischen Röcke und Röcke, die in Schwänze zerrissen zu sein scheinen mit geraden, langen, ärmellosen Oberteilen, die unter dem Hals geschlossen werden (im Allgemeinen gab es hier viele verschiedene Röcke), den Hosen, die wie eine Mischung aus Pumphose und Sarouelhose aussehen, und den langen, bestickten Bermudashorts. Und zwischen all dem blitzten hier und da einige Stücke und sogar ganze Looks auf, die das warme Gefühl des Wiedererkennens erzeugten: eine Fliegerjacke aus Leder mit Pelzkragen, die Ghesquière in den frühen 2013er Jahren von Balenciaga zum Hit machte, eine Kombination aus einer flachen, quadratischen Ernte Oberteil und asymmetrischer Rock aus seiner Balenciaga SSXNUMX-Kollektion, seiner letzten Kollektion für Balenciaga. Diesmal gab es mehr solcher Rückblenden aus Balenciagas glorreicher Vergangenheit als je zuvor – und das ließ die Herzen seiner langjährigen Fans nostalgisch höher schlagen.

Aber Nostalgie war nie die treibende Kraft hinter Ghesquières Design. Im Gegenteil, es war immer futuristisch, der Blick nach vorne, nicht zurück auf der Suche nach neuen Formen. Und wenn man eine Reihe schwerer quadratischer Lederwesten mit komplizierten Verschlüssen und Taschen oder die letzte Reihe von Kleidern mit Tulpenröcken sieht, wird einem klar, dass Ghesquiere diese ganze Prüfung seiner wichtigsten Hits im Laufe der Jahre und Kollektionen nicht aus sentimentalen Gründen begonnen hat, sondern als Suche nach Wegen in die Zukunft. Und er ist bereits auf dem Weg – seine Studien über Form und Silhouette und die Überarbeitung seiner eigenen Archive bestätigen dies nur.

Mit freundlicher Genehmigung: Louis Vuitton

Text: Elena Stafyeva