IN PARIS KOMMT DIE KLEIDUNG OFT WIE EIN NACHTRÄGLICHER EINGEDANKE

Am Rande der Pariser Fashion Week konnte man fast Trommelwirbel hören. Es lag Spannung in der Luft. Nach acht Jahren bei Gucci, Alessandro Michele würde sein Laufstegdebüt als künstlerischer Leiter von Valentino geben, einem anderen italienischen Modehaus, wenn auch einem viel kleineren. Würde er eine weitere Erfolgsgeschichte schreiben? Und wichtiger noch, würde er sich neu erfinden können? Der Raum war wie ein verlassenes Herrenhaus eingerichtet, mit einem Laufsteg aus zerbrochenem Spiegel und hellen Staubtüchern, die die antiken Möbel bedeckten. Die Models sahen aus, als wären sie aus einer fernen Vergangenheit eingeflogen, vielleicht aus den 1970er Jahren. Es wurde schnell klar, dass Michele sein maximalistisches Elster-Ich geblieben war, obwohl er Details aus den Valentino-Archiven hinzufügte.

Die Reaktionen waren gemischt. Etablierte Kritiker lobten Michele, mit wenigen Ausnahmen, während Amateur-Modeforscher auf Instagram größtenteils ihre Finger tief in den Hals steckten. Die Wahrheit lag, wie so oft, irgendwo in der Mitte. Was hat Valentino Garavani selbst dazu gesagt? Der Designer ist 93 und seit einiger Zeit nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Sein Partner, Giancarlo Giammetti, war anwesend und schien mit Micheles neuer Ausrichtung einverstanden zu sein. Letztendlich werden nur die Verkaufszahlen im nächsten Frühjahr zählen. Insbesondere die von Handtaschen. Valentino hat in dieser Kategorie unterdurchschnittlich abgeschnitten. Und Michele soll bei Taschen brillieren. 

Inzwischen herrschte Verwirrung. Während der gesamten Fashion Week sagten die Leute ständig Gucci, wenn sie eigentlich Valentino meinten, und Valentino, wenn sie Gucci meinten. Alles vermischte sich. Nichts schien einen Sinn zu ergeben. 

Doch dann fühlte sich die gesamte Modewoche so seltsam an, als ob die gesamte Branche eine Identitätskrise erlitt. Zum ersten Mal seit gefühlten Jahrzehnten muss die Modebranche mit sinkenden Umsätzen und Gewinnen fertig werden. Die Verbraucher scheinen sich an der Mode sattgesehen zu haben. Niemand scheint zu wissen, wie man die Dinge wieder in Ordnung bringt. 

Man konnte die Angst und die Verwirrung förmlich spüren, und vor allem die Furchtbarkeit. Es war keine glückliche Fashion Week. Dior hatte einen olympischen Bogenschützen auf dem Laufsteg, der Pfeile abschoss (niemand wurde verletzt). Chanel baute einen Vogelkäfig unter der Glaskuppel des kürzlich renovierten Grand Palais und stellte eine Parfümkampagne von 1991 mit Vanessa Paradis nach, allerdings ohne Paradis – die Marke ließ stattdessen Riley Keough auf einer Schaukel singen. In beiden Fällen wirkten die Kleider eher wie ein nachträglicher Einfall.

BalmainDie gesamte Kollektion von wirkte wie eine Werbung für die neue Make-up-Linie der Marke. Es gab raffiniertes Cosplay bei Saint Laurent und einen Ausflug nach Disneyland mit kostenlosem Zugang zu einigen der Fahrgeschäfte, mit freundlicher Genehmigung von Abdeckung.

Die Identitätskrise der Mode begann in Mailand, wo große Labels von Versace bis Dolce & Gabbana zu Prada machte sich nicht einmal mehr die Mühe, etwas Neues zu bringen. Sie wärmten einfach ihr eigenes Repertoire auf. Donatella Versace blickte auf eine Kollektion von Versus aus dem Jahr 1997 zurück, dem Label, bei dem sie ihre ersten Schritte machte, als ihr Bruder Gianni noch lebte. Dolce & Gabbana zollte Madonna im Stil von Jean Paul Gaultier (Identity Crisis Squared) Tribut. Bei Cavalli dienten sieben Topmodels in sieben Archivstücken als Tribut an den im April verstorbenen Gründer Roberto Cavalli. Bei Prada verfolgten Miuccia Prada und Raf Simons eine interessante Prämisse – was macht der Algorithmus mit uns allen –, aber am Ende entschieden auch sie sich für die Wundertüte der Vergangenheit und wiederholten alte Erfolge. 

Es gab auch einige gute Nachrichten in Mailand: die Show zum zehnjährigen Jubiläum von Sunnei, bei der die Models „alt“ waren (keine war jünger als 60), aber nicht die Kleider; der anarchische Chic von Bally (der Designer Simone Bellotti wird hier und da als Kandidat für den Posten bei Dries Van Noten erwähnt); und Bottega Veneta, wobei allerdings mehr über das Set als über die Kleidung geredet wurde (eine Serie von „Sacco“-Sitzsäcken der Möbelmarke Zanotta, neu interpretiert als Tiere, zu haben ab 6,000 Euro). 

Glenn Martens verwandelte Diesels Veranstaltungsort in ein Meer aus recycelten Denimstreifen. Kurz vor der Fashion Week verabschiedete sich Martens von seinem anderen Arbeitgeber, Y/Project in Paris. Wahrscheinlich bereitet er sich auf einen Spitzenjob bei einem größeren Label vor. Vielleicht Maison Margiela, wo John Galliano angeblich gehen wird. Das Haus hat denselben Besitzer wie Diesel, also würde das Sinn ergeben.

Das Geschäft läuft schlecht, viele Leute scheinen die Mode aufgegeben zu haben, entweder weil sie es sich nicht mehr leisten können oder weil sie es satt haben. Oder vielleicht gehen sie auf Nummer sicher. Wer weiß, was nächstes Jahr passieren wird, wenn Sarah Burton, Haider Ackermann und Peter Copping werden bei Givenchy, Tom Ford bzw. Lanvin debütieren? Diese Marken fehlten in dieser Saison im Showkalender.

Sowohl Chanel als auch Dries Van Noten zeigten Kollektionen eines Teams im Umbruch. Hätten wir etwas bemerkt, wenn uns niemand über den Weggang von Virginie Viard oder Dries Van Noten informiert hätte? Vielleicht nicht. Wir hätten die Van Noten-Kollektion nicht als Höhepunkt in der langen Karriere des Designers eingestuft – ihr fehlte vielleicht etwas Dringlichkeit –, aber dennoch als ausgezeichnet. Gleich zu Beginn der Show nahmen Van Noten und sein Partner Patrick Vangheluwe diskret am anderen Ende der ersten Reihe Platz. Als die Show endete, schien er von Emotionen überwältigt, aber größtenteils glücklich. Und obwohl es nichts mit den Kleidern auf dem Laufsteg zu tun hatte, war es ein seltener berührender Moment.

Es gab anmutigere Augenblicke in Paris. Rick Owens, zum Beispiel, wo der Himmel zehn Minuten vor Beginn seiner vom Hollywood der 1930er Jahre inspirierten Freiluft-Extravaganz aufklarte. Comme des Garçons beeindruckt immer wieder. Unter dem Titel „Uncertain Future“ ging es vor allem um Hoffnung. Oder, um es mit Rei Kawakubos Worten auszudrücken – die wie üblich von ihrem Ehemann Adrian Joffe paraphrasiert wurden: „Angesichts des Zustands der Welt, so wie sie ist, und der ungewissen Zukunft, könnte es eine Möglichkeit für Hoffnung geben, wenn man Luft und Transparenz in die Mischung der Dinge bringt.“ Mit seinen vielen Merengue-ähnlichen Formen – oder möglicherweise Wolken – war es eine erhebende Show. Ja, die Zukunft ist ungewiss, also können wir genauso gut optimistisch sein. 

Julie Kegels, die junge belgische Designerin, präsentierte ihre Kollektionen rund um den kleinen Teich eines Apartmentgebäudes aus den 1950er Jahren im schicken 16. Arrondissement. Es war ihr Debüt im offiziellen Kalender und es gelang ihr, einen nieseligen, kühlen Herbstabend überzeugend in eine heiße, schwüle Sommernacht am Pool eines abgelegenen Resorts zu verwandeln.

Kegels stach hervor, ebenso wie seine belgische Kollegin Marie Adam-Leenaerdt, die jungen niederländischen Designer Zomer und Duran Lantink sowie der in London lebende Südkoreaner Rokh. Unter den Luxushäusern hatten nur Loewe und Balenciaga wirklich überzeugende Shows. Bei Loewe fragte sich Jonathan Anderson: „Was passiert, wenn man den ganzen Lärm weglässt?“ Die Show drehte sich um Reduktion – sie fand in einem leeren Raum statt, der mit einer winzigen Vogelskulptur von Tracey Emin auf einer Stange dekoriert war –, aber die Kollektion war strenggenommen nicht reduziert, ein Beispiel dafür waren minimalistisch bedruckte Feder-T-Shirts mit Van Gogh- oder Mozart-Motiven. Die Highlights: ein schwarzer Lederumhang und wunderschöne, mit Fischbein verzierte Blumenkleider.

Demna von Balenciaga ließ einen 48 Meter langen Tisch, auch Laufsteg genannt, für die Elitegäste bauen, während die normalen Gäste von der Tribüne aus zusahen. Die Show war unerwartet sexy. Britney Spears sang „Gimme More“ zum Soundtrack, während Jungs in tiefsitzenden Jeans und ultrakurzen Bomberjacken mit breiten, abgerundeten Schultern über den Tisch schritten. Für die Mädchen gab es Dessous, Trompe-l'œil oder andere. Die Kollektion, sagte Demna, sei „eine Hommage an Mode, die einen Standpunkt hat.“

Das norwegisch-amerikanische, in Paris ansässige Duo ALL-IN hatte eine ebenso aufregende Show in einem verlassenen Büro im 40. Stock des Tour Montparnasse für seine fünfte Upcycling-Glamour-Kollektion, Uptown Girl. Es war eine der wenigen, die unseren Puls höher schlagen ließ. „Girls Just Want to Have Fun“ hallte durch den Raum, während der Eiffelturm in der Ferne flackerte. Das Casting, das größtenteils geschlechtsspezifisch war, war makellos. Die Show wurde von Lotte Volkova gestylt, der Modemagierin, die die Miu Miu Kollektion in Gold – Pradas zweite Linie ist möglicherweise der größte Hype des Augenblicks und einer der wenigen Lichtblicke in den aktuellen Finanztabellen der Luxusbranche.

ALL-IN, wie Balenciaga, brachten Energie und Lust in die Modediskussion. Sie machten Spaß. Für einen Moment fühlten wir uns wieder lebendig. Die Mode würde weiterleben, egal was passiert. Dann brachte uns einer der Aufzüge im Tour Montparnasse 40 Stockwerke nach unten. Der Eiffelturm wurde dunkel. Und es begann wieder zu regnen.

Text: Jesse Brouns