GEPOSTET VON HDFASHION / 2. März 2024

Gucci FW24: der Triumph der Klischees

Die FW24-Kollektion wurde insgesamt die dritte und zweite von Sabato De Sarno entworfene Prêt-à-porter-Kollektion. Wir können also feststellen, ob sich ein neues Gucci-Modell bewährt hat. Die Antwort lautet: Nein, das ist nicht der Fall – und das ist bereits völlig offensichtlich. Es ist auch völlig klar, dass es im Zusammenhang mit der neuen Kollektion überhaupt etwas gibt, das es zu besprechen gibt, und zwar die Gründe für diese kreative Unfähigkeit.

Seien wir ehrlich – an dem, was De Sarno tut, ist nichts besonders auszusetzen. Die Kollektion ist ziemlich professionell gemacht und hat sogar etwas Mut – sie wäre perfekt für eine rein kommerzielle Marke, die nicht den Anspruch erhebt, prägend für die Mode zu sein. Wäre De Sarno nach Frida Giannini zu Gucci gekommen, wäre das alles in Ordnung gewesen, aber er ersetzte Alessandro Michele, der eine Moderevolution anführte, zeitgenössische Mode in den heute üblichen Kategorien prägte und Gucci zum Flaggschiff dieser Revolution machte. So kam De Sarno zu einem Höhepunkt seiner Geschichte zu Gucci – zwar nicht auf dem Höhepunkt, aber immer noch in einer starken Position, und das war die Herausforderung, an der er scheiterte.

Was haben wir dieses Mal auf dem Laufsteg gesehen? Mikro-Overalls und Mikro-Shorts, voluminöse Cabanjacken, Mäntel oder Strickjacken, die ohne Unterteil getragen werden – und das alles entweder mit hohen Stiefeln oder mit riesigen Plateauschuhen (die de Sarno offenbar zu seinem eigenen Signature-Piece machen wollte). Mikro-etwas mit großen, schweren langen Mänteln und Trenchcoats, Slip-Kleidern, mit oder ohne Spitze, mit oder ohne Schlitz, aber immer noch mit den gleichen hohen Stiefeln. Strickwaren und Mäntel, besetzt mit etwas wie glänzendem Weihnachtsbaum-Lametta oder glänzenden Pailletten – und dieses hängende schimmernde Lametta war offenbar die einzige Neuheit des neuen Art Directors. Alles andere in dieser Sammlung schien im Vergleich zur vorherigen völlig verschwommen zu sein – und was bei vielen anderen, die von anderen Leuten erstellt wurden, noch wichtiger ist.

Andererseits haben wir dieses glänzende Weihnachtslametta schon oft in den Kollektionen von Dries van Noten gesehen – auch auf den gleichen großen, langen Mänteln. Wir haben diese hohen Stiefel, sogar mit ähnlichen Höschen/Mini-Shorts und Strickjacken, in der legendären Prada FW09-Kollektion gesehen, und diese Slip-Kleider mit kontrastierender Spitze stammen direkt aus den Kollektionen von Phoebe Filo für Celine SS2016. Und das wäre in Ordnung gewesen, wenn Sabato de Sarno all diese Referenzen in ein eigenes, originelles Konzept eingefügt, sie durch eine Art seiner eigenen Vision verarbeitet und in seine eigene Ästhetik eingebettet hätte. Doch selbst wenn er über bestimmte Fähigkeiten verfügt, auf denen seine Karriere eindeutig basiert, hat er keine Vision und keine Vorstellung von Gucci als einer innovativen Modemarke.

Also, was haben wir hier? Es gibt eine Reihe von Modeklischees, in denen Sie alle aktuellen Trends finden, übersichtlich zusammengestellt und angeordnet. Es gibt einen eher entmannten, eleganten Look, der wie ein Versuch aussieht, Michele zu eliminieren und Ford wiederzubeleben. Es gibt eine etablierte und recht spektakuläre Farbpalette mit überwiegend satten Rot-, Grün-, Terrakotta- und Pilztönen. Insgesamt handelt es sich um eine zutiefst abgeleitete, aber gut zusammengestellte kommerzielle Kollektion, in die Gucci zweifellos große kommerzielle Hoffnungen setzt – wohl durchaus legitim. Allerdings gibt es in dieser Kollektion nichts, was Mode definiert, uns eine Vision von uns selbst in der heutigen Welt vermittelt, unseren Geist fesselt und unser Herz höher schlagen lässt. Andererseits geht Guccis Ehrgeiz vielleicht nicht so weit – oder zumindest im Moment nicht. Vielleicht wird die Verherrlichung des Stils gegenüber der Substanz zu einer neuen Moderealität – aber sollte das passieren, hoffen wir, dass es nicht lange so bleiben wird.

 

Text: Elena Stafyeva