Von Paris bis Shanghai und auch in Hollywood: Rick Owens sorgt immer noch für Aufsehen

Rick Owens, seine Frau und Partnerin Michèle Lamy sowie einige Mitglieder seines Teams wurden Anfang dieser Woche aus der Verbotenen Stadt in Peking eskortiert und aufgefordert, „normale“ Kleidung zu tragen, wenn sie den kaiserlichen Palastkomplex besichtigen wollten. Es war ein Beweis dafür, dass die einzigartige Ästhetik des amerikanischen Designers noch immer die Kraft hat, Aufmerksamkeit zu erregen und in manchen Fällen auch für Verwirrung zu sorgen. Nur wenige Tage zuvor besuchte die Owens-Dynastie auf ihrer China-Tour Shanghai zur Moncler-Veranstaltung „City of Genius“, die in einer ehemaligen Schiffsbaufabrik am Rande der Stadt stattfand. 

Owens war einer von zehn Kreativen, darunter Willow Smith, Lucie und Luke Meier von Jil Sander, Nigo und Donald Glover, der enthülltKapselkollektionen für die italienische Marke. Moncler startete Genius 2018 als spezielle Plattform für Gastkollaborationen. Laut lokalen Branchenquellen war „City of Genius“ das größte Mode-Event, das jemals in China stattgefunden hat, mit einem Produktionsbudget von gemunkelt auf rund 30 Millionen EURRund 8.000 Gäste nahmen daran teil, darunter auch Rihanna. GQ beschrieb die Soirée als "eine ganze Modewoche, hydraulisch gepresst in mehrere Stunden unerbittlicher Sinnessimulation."

Owens hatte bereits zweimal zuvor mit Monclers Milliardär und Eigentümer Remo Ruffini zusammengearbeitet: vor vier Jahren bei der ersten Genius-Veranstaltung in Mailand an einem individuell gestalteten, mit Filzdecken ausgelegten Moncler-Tourbus und im vergangenen Jahr in London an einer Schlafkapsel aus Edelstahl.In Shanghai führte er eine selbsttragende Wohnstruktur ein, ebenfalls aus rostfreier Stahl, mit fortschrittlichen Energie- und Abfallrecyclingsystemen. Die Inspiration dafür, sagte er, stammte von einer von Charlotte Perriand entworfenen Hütte in den französischen Alpen, die Lamys Familie gehört. Eine passende Kollektion gesteppter Schlafsäcke von Moncler wird separat verkauft. 

Owens und Lamy waren in letzter Zeit sehr beschäftigt. Seine jüngsten Pariser Schauen gehörten zu den Höhepunkten der Herren- und Damenmodewochen. Beide umfassten über 100 Models, von denen viele von örtlichen Modeschulen rekrutiert wurden. Seine letzten beiden Shows markierten seine Rückkehr in den Außenhof des Art-Deco-Gebäudes Palais de Tokyo, nachdem er im letzten Jahr für Herren- und Damenmode in sein Wohnzimmer am Place Bourbon umgezogen war. Angesichts der Lage waren diese Shows intim, mit einem deutlich kleineren Publikum.

Owens bereute am Ende, was wohl eine gute Idee gewesen sein könnte, denn seine „Heimshow““war letztlich ein Akt der Ausgrenzung und nicht der von mir beabsichtigten Respektbekundung angesichts unserer gegenwärtigen Kriege."

Die Leute vergessen manchmal, dass Owens neben seinen spektakulären, oft völlig unkonventionellen Formen heute einer der inklusivsten Designer der Branche ist, insbesondere im Hinblick auf die Besetzung seiner jüngsten Shows. Auch in puncto Transparenz und Nachhaltigkeit ist er ein Vorreiter. Rick hat seine eigene Fabrik in Italien und seine Shownotizen enthalten immer Informationen über die Herkunft und Herstellung seiner Kleidung.

Die 62-jährige Owens und die 80-jährige Lamy lernten sich 1990 in Los Angeles kennen. Lamy hatte damals ihre eigene Kleider- und Tunikenlinie und stellte Owens als Schnittmacherin ein. Ein paar Jahre später schloss sie ihre Modelinie und betrieb ein französisches Bistro in Los Angeles, während Owens seine eigene Marke entwickelte, hauptsächlich T-Shirts und Röcke aus recycelter Baumwolle und Seide. Er gewann 2002 den CFDA Perry Ellis Award für aufstrebende Talente und wurde künstlerischer Leiter für die Ein Jahr später folgte das französische Pelzhaus Revillon. Owens und Lamy gründeten 2004 Owenscorp in Paris und eröffneten zwei Jahre später ihre erste Boutique unter den Arkaden des Palais-Royal in Paris. Er verließ Revillon im selben Jahr und blickte nie zurück.

Im Laufe der Jahre wurde Owens zu einem der einflussreichsten Designer seiner Generation. Seine Mischung aus Gothic, Hollywood-Glamour und dystopischem Futurismus bleibt Avantgarde, aber seine Kleidung hat auch einen großen kommerziellen Anklang. Er ist ein Showman, der oft Rauch, Wasserstrahlen und Feuerwerk für bombastische Effekte einsetzt. Seine Herren- und Damenbekleidung SFrühling-Sommer 2025 Shows beeindruckten mit ihren riesigen Besetzungen, inspiriert von alten Filmen von Cecil B. DeMille.

Die Frauen Frühling-Sommer 2025 Besonders die Show hatte etwas Übernatürliches: Sie fand an einem sehr grauen, nassen Tag im Freien statt, doch die Wolken verzogen sich, der Regen hörte auf und die Sonne begann zu scheinen, kurz bevor die ersten Models rund um den Brunnen des Palais de Tokyo erschienen und zu den Klängen Wagners marschierten, während eine Gruppe von Männern und Frauen auf den umliegenden Dächern sanft Blumenblätter über den Laufsteg und das Publikum streute.

Er bat die Pariser Modeschulen, ihm Studenten und Lehrkräfte zum Laufen zu schicken, schrieb er in den Shownotes, weil "Es ist toll, unserer Individualität Ausdruck zu verleihen, aber manchmal ist es auch gut, unsere Einheit und unser gegenseitiges Vertrauen auszudrücken. Besonders angesichts der enormen Intoleranz, die wir derzeit weltweit erleben."

Beim Casting waren Mitglieder seines Teams und Freunde dabei "die ich dafür bewundere, dass sie ihre Ästhetik so vollständig und großzügig leben" — wie Allanah Star, eine der "große Damen" der internationalen Trans-Community. Die Models liefen in Gruppen über den Laufsteg. Jede Gruppe war ähnlich, fast identisch gekleidet und bewies damit, dass man nicht groß und dünn sein muss, um in Rick Owens gut auszusehen.

Die Shows hatten denselben Titel: "Hollywood" , Mit dem Namen "nach dem Boulevard des Lasters, zu dem ich voller Freude rannte … um meine Leute zu finden … Spinner und Freaks … die in einer Welt leben, die Lou Reed in „Walk on The Wild Side“ beschrieben hat." Owens stellte sich die Kreaturen vor, die er gesehen hatte in AvantgardeFilme von Jack Smith, Kenneth Anger und Ken Russell. Er fügte hinzu, dass er immer wieder auf das verlorene Hollywood der schwarz-weißen biblischen Epen verweist, "eine Mischung aus Art déco, greller Sünde und erlösender Moral." Es folgte einen Herbst-Winter 2024 Sammlung, die ebenso autobiographisch war, genannt "Porterville" nach seiner kleinen kalifornischen Heimatstadt.

In den vergangenen Jahren erwies sich Owens auch als versierter Möbeldesigner und arbeitete unter anderem mit der renommierten Galerie Carpenters Workshop zusammen. Seine Stücke bestehen aus rohem Sperrholz, Marmor und Elchgeweihen und erinnern an alles von Brancusi-Skulpturen bis hin zu kalifornischen Skateparks. Auf der Design Miami-Ausstellung im vergangenen Monat in Paris wurden zwei 2023 "Grab" Stühle wurden für 48.000 Euro pro Stück verkauft.  

Nächstes Jahr wird das Palais Galliéra in Paris eine umfangreiche Rick Owens-Retrospektive organisieren, die erste große Ausstellung in seiner Wahlheimat.

Während er älter wird, denkt Owens über sein nächstes Kapitel nach. "Wie will ich das spielen, damit es elegant und überzeugend ist und nicht albern wird?', sagte er in einem aktuellen Profil in Die New York Times. "Ich beobachte mich selbst und denke: „Irgendwann werde ich eine Entscheidung treffen müssen: Werde ich es akzeptieren oder mich widersetzen? Werde ich mich zurückziehen oder noch extremer werden?“‘ Einige Designer, fügte er in dem Interview hinzu, wüssten nicht, wann sie sich zurückhalten sollten. "Sie hatten einen Höhepunkt erreicht, den sie nicht halten konnten, ohne zur Karikatur zu werden."

Und während die jüngste Episode in der Verbotenen Stadt in Peking auf das Karikaturhafte hindeutet, scheint Rick Owens kennt was er macht.

Mit freundlicher Genehmigung von Rick Owens

Text: Jesse Brouns