Von Paris nach Dubai mit Liebe: Victor Weinsanto

Einer der vielversprechendsten Nachwuchsdesigner der Paris Fashion Week, der französische Designer Victor Weinsanto, ist mittlerweile auch Stammgast der Dubai Fashion Week, wo er am 6. September seine neue Kollektion enthüllt, nur wenige Wochen bevor er sie in der französischen Hauptstadt präsentiert. Wir trafen Victor in seinem gemütlichen Pariser Studio mit Blick auf Sacré-Cœur und die Dächer der Stadt. Er erzählte uns, wie er sich in die Mode verliebte, wie er seine fröhlichen und theatralischen Designs – à la Jean Paul Gaultier, seinem Meister, Vorbild und Lieblingslehrer – an verschiedene Zielgruppen anpasst und warum es wichtig ist, dass Modewochen weltweit internationale Stimmen willkommen heißen.

Wie haben Sie sich in die Mode verliebt?
Es ist eine lange Geschichte. Alles begann mit Tanzen. Ich wollte professionelle Balletttänzerin werden. Als Teenager trainierte ich in Stuttgart und tanzte vier bis acht Stunden am Tag, zusätzlich zum regulären Schulunterricht und zusätzlichem Deutschunterricht. Ehrlich gesagt, wenn ich abends wieder ins Internat kam, wollte ich nur noch den Kopf frei bekommen. Während alle anderen Tanzvideos schauten, schaute ich mir stattdessen Modenschauen an. Das wurde zu meiner Leidenschaft. Ich liebte die Extravaganz und fühlte mich stark mit Tanz und Theater verbunden. Letztendlich war es meine Freundin Taicia, die den Mut hatte, meinen Eltern zu sagen, dass ich mit dem Tanzen aufhören und mich der Modebranche widmen wollte. Ich traute mich selbst nicht, es zu sagen, weil sie so viel Zeit, Energie und Geld in meine Tanzkarriere investiert hatten. Aber meine Eltern waren sehr verständnisvoll. Sie unterstützten mich sofort, unter einer Bedingung: dass ich hart arbeitete und meinen neuen Weg finanziell unterstützte. So kam es dazu. Es war kein linearer Plan, sondern eher eine Verkettung von Umständen. Ich habe einfach gesagt: „Ich mache Mode“, obwohl ich damals weder zeichnen noch nähen konnte. Ich musste alles später von Grund auf lernen.

Wie hast du es gelernt? Bist du auf eine Modeschule gegangen?
Mein Traum war es, nach Parsons zu gehen, wo man ein Jahr in Paris, ein anderes in Mailand oder New York verbringen könnte. Ich liebte die Vorstellung zu reisen. Aber als ich meinen Eltern davon erzählte, meinten sie: „Und woher soll das Geld dafür kommen? Süß!“ Letztendlich entschied ich mich für eine der günstigeren Optionen in Paris und so landete ich beim Atelier Chardon Savard. Ehrlich gesagt, passte es perfekt zu mir. Ich war einfach begeistert, in Paris zu sein; es ist die Modehauptstadt, egal was man sagt. Ich träumte damals schon davon, für Jean Paul Gaultier zu arbeiten, also war es für mich unverzichtbar, in der Stadt zu sein, wo seine Boutiquen waren, umgeben von all den Designern, die mich inspirierten. Danach absolvierte ich mehrere Praktika bei Y/Project, Maxime Simoëns, See by Chloé und bekam schließlich meinen Traumjob bei Jean Paul Gaultier.

Wie haben Sie Ihr Idol Jean-Paul Gaultier kennengelernt?
Das allererste Mal verdanke ich Pierre und Gilles, den Künstlerfotografen und guten Freunden von mir. Ich hatte bereits mehrere Shootings mit ihnen gemacht, und als Jean Paul sie bat, ein Porträt zweier junger Männer zu machen, dachten sie an mich. Das Bild sollte Jean-Paul in seiner Jugend an der Seite seines besten Freundes Francis Menuge zeigen, der immer an ihn geglaubt und ihn inspiriert hatte, seinen Modetraum zu verwirklichen, der aber leider 1990 im Alter von nur 40 Jahren verstarb. Es ging darum, die Geschichte ihrer Begegnung und ihrer Freundschaft zu erzählen. Aus Freundlichkeit schlugen sie mich vor. Jean-Paul nahm mich an, ohne zu wissen, wer ich war oder dass ich ein Praktikum in der Kostümabteilung für seine Fashion Freak Show machte, die damals in Paris lief. Während der Anproben wagte ich es, Tanel Bedrossiantz, Jean-Pauls Muse, Freund und rechte Hand, zu erwähnen, dass ich Stylistin sei und davon träume, für Monsieur zu arbeiten, und dass es mir die Welt bedeuten würde, dem Haus beizutreten. Ehrlich gesagt hatte ich meinen Lebenslauf schon unzählige Male erfolglos an der Rezeption abgegeben. Doch diesmal hat es geklappt: Ich bekam ein Vorstellungsgespräch mit Isabelle Aout, der damaligen Leiterin des Studios. Wir hatten eine unglaubliche Verbindung, und ich bewundere sie bis heute. Dank dieses Treffens wurde ich schließlich Teil von Jean-Pauls Team.

Wie fühlt es sich an, mit Ihrem Idol zusammenzuarbeiten?
Die Zusammenarbeit mit Gaulthier war einfach magisch. Ich war immer voller Ehrfurcht: Er war mein Idol, und plötzlich fand ich mich an seiner Seite wieder und assistierte einem Genie, das nicht nur unglaublich kreativ, sondern auch unglaublich freundlich und großzügig war. Mit der Zeit legte sich natürlich die anfängliche Ehrfurcht, und ich konnte mich mehr auf meine Rolle als Assistenzstylistin konzentrieren und ihn als meinen Chef sehen, nicht nur als den Star, den ich verehrte. Aber diese ersten Momente mit ihm waren pure Magie.

Was war die beste Lektion, die Sie von Jean-Paul Gaultier gelernt haben?
Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Liebe zum Savoir-faire. Ob Stickereien, Plissierungen, der Umgang mit verschiedenen Stoffen, das Drapieren von Seide oder der Schrägschnitt – all diese Elemente sind mir geblieben und bilden heute einen zentralen Bestandteil meiner Arbeit. Ehrlich gesagt: Ohne diese Erfahrungen bei Jean Paul Gaultier wäre mein handwerkliches Können einfach nicht dasselbe. Dort habe ich die Haute Couture lieben gelernt, den Prozess der Herstellung maßgeschneiderter Stücke mit all ihren technischen Komplexitäten: die Stoffe, das Gewicht, die Größe. Es ist unendlich faszinierend.

Warum haben Sie sich entschieden, Ihr eigenes Label zu gründen?
Ich wusste, dass Monsieur Gaultiers Zeit bei dem Haus zu Ende ging, und ich konnte mir nicht vorstellen, ohne ihn weiterzumachen. Ich war mir auch nicht sicher, ob mein Vertrag verlängert würde, also entschied ich mich, auf eigene Faust und in Würde zu gehen. Für die letzte Sommershow arbeiteten wir rund um die Uhr, und zusätzlich entwickelte ich abends meine eigene Kollektion. Ich wollte nicht riskieren, lange arbeitslos zu sein. Mein Ziel war es, direkt nach meinem Abschied bei Gaultier eine präsentationsfertige Kollektion zu haben, damit ich schnell eine andere Stelle finden konnte. Meine Studienprojekte entsprachen nicht mehr dem Niveau, das ich präsentieren wollte, also stürzte ich mich voll und ganz in die Arbeit. Der Plan war klar: Ende Januar war ich bei Gaultier fertig, und Anfang März hatte ich meine erste Show organisiert, an der Jean-Paul selbst teilnahm. Eine Woche später begann in Frankreich der Lockdown, und meine gesamte Jobsuche kam plötzlich zum Stillstand. Dann kam Adrien Joffe ins Spiel – dank meines besten Freundes Romain, der ihn mir vorstellte und zu meiner ersten Show mitnahm. Adrien verstand die Situation sofort und bot freundlich an: „Wenn ich Ihnen beim Verkauf helfen kann, wäre das großartig.“ Dann lud er mich ein, die Kollektion im neuen Showroom des Dover Street Market am Place Vendôme zu zeigen. Es war ein außergewöhnlicher Glücksfall: Wir verkauften sofort und in großen Geschäften auf der ganzen Welt. Das war der eigentliche Grundstein für alles.

Sie kreieren Haute-Couture-Stücke, zeigen diese aber bei regulären Prêt-à-porter-Schauen in Paris. Warum?
Für mich war Couture schon immer etwas sehr Spezielles. Die offiziellen Kriterien der Fédération de la Haute Couture et de la Mode sind extrem streng; schon die Einladung als Gastmitglied ist sehr kompliziert. Die Konkurrenz in der Couture ist hart. Ich möchte mich lieber auf meine eigene Art abheben. Ich liebe es, Jeans, Gürtel und Dinge zu entwerfen, die ich selbst trage, deshalb möchte ich mich nicht einschränken. Wenn ich mich voll und ganz der Couture widmen würde, könnte ich das nicht erkunden.

Mir macht es Spaß, beides anzubieten: etwas völlig Extravagantes, wie ein geformtes Gipsstück oder ein spektakuläres Brautkleid, neben einem eher kommerziellen Brautkleid oder einer schlichteren Silhouette. Diese Balance begeistert mich. Die meisten Stücke werden in Fabriken hergestellt, daher würde ich das nicht als Couture bezeichnen. Wenn ich das Wort „Couture“ verwende, meine ich die großen Hüte, die Korsettkleider, die Krinolinen – alle Stücke, die hier in meinem Atelier in Paris hergestellt werden. Nehmen wir zum Beispiel Claudie, sie war jahrelang Chef-Hutmacherin bei Gaultier und arbeitet jetzt mit mir zusammen. Ich habe immer mit Leuten zusammengearbeitet, die echtes Savoir-faire besitzen. Für mich war das beim Aufbau meiner Karriere immer der Dreh- und Angelpunkt: die Zusammenarbeit mit echter Handwerkskunst.

Sie präsentieren Ihre Kollektionen auch in Dubai, wo Sie mittlerweile regelmäßig auf der Fashion Week vertreten sind. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Besuch hier? Was waren Ihre ersten Eindrücke?
Ich habe Dubai zum ersten Mal im Rahmen eines Austauschprogramms mit der Fédération de la Haute Couture et de la Mode als Gastdesignerin erlebt. Als ich ankam, kam ich ohne Vorurteile und ohne vorgefasste Meinungen. Ich war nicht so voreingenommen, wie es manche Leute manchmal tun. Mit der Zeit lernte ich das Land und die dortige Mentalität wirklich kennen, die viel aufgeschlossener ist, als viele sich vorstellen. Natürlich gibt es Regeln und Einschränkungen; zum Beispiel sind öffentliche Liebesbekundungen nicht erlaubt. Aber was mir auffiel, war, dass ich mich in vielerlei Hinsicht sogar akzeptierter fühlte. Ich konnte in einem bauchfreien Top, Tanktop oder Minishorts herumlaufen, und wenn die Leute mich ansahen, geschah dies höflich. In Frankreich wäre ich vielleicht beleidigt worden. Das hat mir gezeigt, dass Dubai viel offener und toleranter sein kann, als wir oft denken. Die im Koran verwurzelte lokale Kultur erscheint mir in der Praxis oft offener als das, was wir in vielen christlich oder katholisch geprägten westlichen Ländern erleben. Eine meiner engsten Freundinnen (wir haben uns durch die Musik kennengelernt, und sie läuft oft als Model bei meinen Modenschauen) hat mir das klargemacht. Mit ihr wird man schnell wie Bruder und Schwester. Es herrscht ein starkes Gefühl der Solidarität. Sie sagt immer, und das stimmt: Wenn man dort ein Problem hat, ruft man einfach jemanden an, und man hilft einem sofort. In Frankreich kann es immer noch eine unterschwellige Eifersucht oder Individualismus geben, natürlich nicht immer, aber es gibt sie. Ich sage nicht, dass das eine besser ist als das andere, nur dass beide ihre Schwächen haben. Für mich sind es wirklich zwei verschiedene Welten, und ich muss sagen, ich liebe es hier.

Inwiefern unterscheiden sich Ihre Kollektionen, wenn Sie sie in Dubai zeigen? Passen Sie sie an die lokalen Standards an?
Es ist ein großes Privileg und eine Ehre, im Nahen Osten zu präsentieren und zu verkaufen. Das Publikum ist aufrichtig interessiert, offen und neugierig. Meine Arbeiten sind immer sehr sexy, sehr opulent. Ich falle völlig auf, und dennoch werden meine Kollektionen von der Regierung anerkannt. Natürlich erfordert dieselbe Kollektion oft kleine Anpassungen. Wir vermeiden schimmernde Texturen, tauschen Slips gegen kurze Slips oder überarbeite einen Look komplett mit Hosen. Das macht mir nichts aus, es ist mir wichtig, die Kultur zu respektieren. Und wie sie mich oft daran erinnern, sind sie aufgeschlossener, als man denkt. Bei Anproben in Dubai kam es mehr als einmal vor, dass ein Regierungsvertreter anwesend war, um die Looks zu genehmigen, und manchmal sagte er: „Nein, das ist zu sexy.“ Ich nehme das nie persönlich. Ich sehe es eher als positive Übung, weil es mich zwingt, meine Arbeit anders zu präsentieren: oft kommerzieller, tragbarer, zugänglicher. Letztendlich erweitert es meinen Ansatz. Jetzt nehmen wir dort an Showrooms teil, mit großen Kaufhäusern im gesamten Nahen Osten. Auf meiner eigenen kleinen Ebene habe ich mich noch nie so nützlich gefühlt, wie wenn ich das Gefühl habe, durch Mode dazu beizutragen, den Horizont zu erweitern und ein leichteres Gefühl von Freiheit zu vermitteln. Nehmen wir zum Beispiel Jacob Abrien, der gemeinsam mit Mohammed Aqra die Fashion Week in Dubai gegründet hat. Er ist ein Genie, zutiefst aufgeschlossen, und es ist seine tägliche Mission, Grenzen zu verschieben. Und er hat Erfolg. Vor zehn Jahren gab es das alles noch nicht. Man hätte nicht einmal eine Frau in einem Weinsanto-Kleid auf einen Laufsteg in Dubai bringen können; das wäre unmöglich gewesen. Heute passiert es.

Letztes Jahr wurden Ihre Designs bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele präsentiert. Wie lief es?
Es war eine unglaubliche Chance. Ich bin Daphné Bürki und Thomas Jolly ewig dankbar, dass sie an uns gedacht und an uns geglaubt haben. Es war eine riesige Chance und hat uns außergewöhnliche Sichtbarkeit verschafft. Meine Großmutter versteht zum Beispiel nicht viel von Mode, aber als sie sah, wie ich (Weinsanto ist ihr Mädchenname) bei der Olympia-Zeremonie erwähnt wurde, war das einer meiner stolzesten Momente. Es bedeutete ihr alles, und mir auch. Viele von uns Designern wurden dadurch sogar zu Rittern des Ordens der Künste und der Literatur ernannt. So etwas hätte ich mir nie im Leben vorstellen können; ich hätte nicht einmal das Ego gehabt, mich zu fragen, ob ich es verdient hätte. Und doch war es so. Letztendlich mag es einfach klingen, aber für meine Familie hatte es eine echte Bedeutung. Und ja, die Olympischen Spiele waren ohne Zweifel eine der großartigsten Erfahrungen meines Lebens. Außerdem haben wir danach auf dem Boot richtig gefeiert und so viel gelacht!

Text: Lidia Ageeva