Hvad er det næste for Glenn Martens og Y/Project?

Fakta: i fredags annoncerede designeren Glenn Martens, at han var på vej Y / Projekt, mærket, hvor han havde arbejdet siden 2013. For flere måneder siden døde ejeren og medstifteren Gilles Elalouf og overlod sine dele i forretningen til sin bror.

I sidste sæson aflyste mærket sit Paris Fashion Week-show i sidste øjeblik (officielt til "fokus på interne investeringer"; kollektionen blev i sidste ende afsløret i en lookbook med venner og familie som modeller), og den vil heller ikke blive vist i denne måned. Det slutter sig til Ludovic de Saint Sernin, som også har trukket sig ud af PFW-kalenderen, uventet, og mærker inklusiv Lanvin, Givenchy og Tom Ford, der forbereder deres nye kunstneriske ledere til næste sæson. Hvad der kommer til at ske med Y/Project, mangler at se.

Martens fortsætter i mellemtiden med at føre det italienske jeanstøjsmærke diesel, hvor han har været kreativ direktør siden oktober 2020, med et show i Milano om eftermiddagen den 21. septemberst. Han forventes også fuldt ud at lande et større designjob, højst sandsynligt i et luksushus, på et tidspunkt i nær eller fjern fremtid.

"PERSONEN LAGER TØJET, IKKE OMVENDT"

Y/Project blev lanceret som et grublende, post-goth herremærke i 2010 af designeren Yohan Serfaty (deraf Y/Project).

Efter at Serfaty døde på tragisk vis i 2013, tog Martens over, og implementerede langsomt sin egen stemme og vision og udvidede til dametøj, som snart blev a større del af forretningen. Y/Project blev hurtigt enormt indflydelsesrig og kommercielt vellykket, og dets shows var blandt de mest ventede på Paris Fashion Week-kalenderen. Martens blev tildelt ANDAM-prisen i 2017.

Den belgiske designer, der oprindeligt kommer fra Brügge, havde studeret ved Antwerpens kongelige akademi og startede ligesom Martin Margiela før ham sin Paris-karriere kl. Jean Paul Gaultier. Han konsulterede for mærker som Ugedag og Boss, og havde sin egen, eponyme linje i alle 3 sæsoner, før han påtog sig Y/Project-jobbet.

"Jeg synes, det er vigtigt, at vores tøj udstråler personlighed og individualisme," sagde Martens i januar 2019, da Y/Project viste på Pitti i Firenze. ”Idéen er, at personen laver tøjet, og ikke omvendt. I bund og grund er alt designet til at blive båret af både mænd og kvinder. Og de kan både se meget maskuline og meget feminine ud. Vi ønsker ikke at skabe en hær af alle de samme mennesker.”

"Vi er et konceptuelt mærke," fortsatte han. “Selv vores enkleste t-shirt har et konceptuelt twist. Vi laver ikke simple blazere eller bukser. Streetwear har en plads i mode. Men hvad jeg ikke forstår er trøjer med logo, der koster 800 euro. For mig er det ikke luksus, og det er ikke det, jeg vil gøre. Jeg synes, man skal tage sine kunder seriøst.”

HVAD ER NÆSTE?

Hvad er det næste for Glenn Martens? Indtil videre er han stadig den kreative direktør for det italienske jeanstøjsmærke Diesel, som under hans ledelse er blevet aktuelt igen, efter mange år i modemodstanden. Han har redesignet butikker, åbnet Milano Fashion Week-shows for offentligheden på et hidtil uset niveau og har taget duftbranchen, licenseret til L'Oréal, ind i en ny, mere forskelligartet retning.

Modelandskabet bliver grundigt omrokeret i disse dage, og selvom begge dele Tom Ford og Givenchynomineret nye designere inden for de sidste syv dage, der er stadig masser af ledige pladser, hos mærker inkl Dries Van Noten og Chanel.

Vil Martens gå til Maison Margiela, hvor John Galliano siges at tage af sted? De rygter er vedholdende. Og ja, Martens og Margiela er begge belgiske, og deres navne starter med de samme tre bogstaver. Maison Margiela er ejet af OTB, som er Renzo Rossos gruppe, og han er også forretningsmanden bag Diesel. Martens er ligesom Margiela før ham en særlig indflydelsesrig avantgardedesigner med en vision, der er trængt ind i mainstream. Men så igen kan topjobbet hos Margiela være en forgiftet gave. Galliano har opført sig som en ulv i fåretøj, skubbet Margielas arv helt til side for at fokusere på sin egen ting, og reduceret Margiela til et logo (de fire sting), tabi-sko og hvide laboratoriefrakker til personalet. Og så er der Demna, som har haft stor succes, først kl vêtementsog derefter på Balenciaga, med en stil og en vision, der bragte nogle af Margielas ideer til de 21st Århundrede. Genlancering af Margiela i det nuværende modeklima vil være besværligt.

"Margiela er en måde at tænke på," reflekterede Martens for alle de år siden i Firenze. ”Jeg tilhører en generation, der er vokset op med Margiela, så det er normalt, at vi refererer til hans arbejde. Der er en tilslutning, hvilket ikke betyder, at vi bare kopierer/indsætter det, han har gjort.”

Martens er en stjernedesigner; han er bestemt klar til opgaven med at håndtere Margiela - men vil han virkelig det?

Høflighed: Y/Projects officielle hjemmeside 

Tekst: Redaktion