SLAGT AF HDFASHION / 6. marts 2024

Ryttere i stormen: Seán McGirrs debut for Alexander McQueen Autumn-Winter 2024

McGirr præsenterede sin debutkollektion på en gammel togstation i udkanten af ​​Paris, på den mest regnfulde dag i modeugen i Paris: således de syrede gule/grønne tæpper placeret på hvert sæde, så gæsterne kan varme op. I sine udstillingsnotater sagde den irske designer, at han ønskede, at hans første kollektion skulle være "A rough opulence. Afsløre dyret indeni”. Backstage forklarede McGirr, at da det var hans første udflugt til Alexander McQueen, og han føler sig som en outsider, ønskede han at fokusere på Lees allerførste kollektioner som "Banshee" (AW94) "The Birds" (SS95) fra 90'erne, da den afdøde designer følte sig selv som en outsider. ”Det, jeg godt kan lide ved det, er, at det hele er meget enkelt, men det er lidt snoet. Det handler om at skabe med hvad du har. Lee tog klassiske elementer som jakker og snoede det og knuste det og så, hvad der skete”. Så der var helt sikkert en DIY-følelse over kollektionen og energien fra London-ungdommen. Ja, McGirr er her for at ruske op i tingene, og det gjorde han! 

Seán McGirr åbnede sin kollektion med en forvrænget draperet kjole i sort lamineret jersey, der refererer til den berømte clingfilmkjole fra "The Birds", modellen knugede hænderne om brystet. I aften handlede det om karakterer fra London, som du ikke kender endnu, men som du gerne ville møde. Så var der lædergrave og detektivhatte og en god portion af McQueens referencer – tænk på kjoler med dyreprint, syrefarver, rosetilbehør og det berømte kraniemotiv. Silhuetterne blev taget til det yderste: store chunky strik med kraver oppe over hovedet (hej, Martin Margiela!) var et af kollektionens højdepunkter. Der var også nogle uventede couture-teknikker: en minikjole med smadret lysekrone og rød og orange cykelreflektorbroderi, som om den var lavet af genstande fundet efter en bilulykke. Og de sidste tre looks, bilens kjoler, lavet af stål, farvet som en gul Ferrari, en koboltblå Aston Martin og en sort Tesla. McGirr forklarede backstage, at hans far er mekaniker, men det er ikke bare en hyldest til et familiemedlem, mere en tur ned ad hukommelsesbanen: i hans barndom diskuterede de altid biler og deres design derhjemme, og det var sådan, han fandt. han har brug for at skabe former og former for at leve.

 

Da jeg senere denne aften ved Guido Palaus fejring af hans nye hårplejeserie til Zara krydsede veje med Katy Englands familie (stylisten var en af ​​Lees nærmeste venner), så de alle en smule forundrede ud. Alle omkring os talte om McGirrs debut og sagde, at det er lidt skuffende. For mange ideer, men hvor er visionen? Kunne det have været anderledes? Hvad hvis disse sko bare er for store til at passe? Nå, McGirrs svar på kritik er ret klart, han citerer Lee McQueen, der plejede at sige efter hver fiasko: "Jeg vil hellere, at folk hadede det, jeg laver, end ikke at bryde sig om det". Og det er det, der gør netop denne designer til en god pasform til Lee McQueens hus. 

Seán McGirrs debutkollektion for Alexander McQueen, fyldt med referencer til den store designers arv og hans efterfølgers fortid, udløste en storm af interesse, både positiv og negativ. Men så er det kun begyndelsen. Det er ikke let at fylde en fantastisk designers sko. Især hvis den pågældende er den store Lee McQueen, rost af redaktører, indkøbere, studerende og generationer af modeentusiaster. Og at komme lige efter den tidligere kreative direktør Sarah Burton, Lees elskede højre hånd, der har plejet hans arv siden hans død i 2010, gør ikke det nemmere. Den 35-årige, Dublin-fødte Seán McGirr kom til det ikoniske hus for blot et par måneder siden - før han arbejdede for Jonathan W. Anderson på hans navnebror som chef for design, men også på hans samarbejder med det japanske massemarked kæmpe Uniqlo. Han har også et ophold hos Dries Van Noten på sit CV. Imponerende.

Tekst: LIDIA AGEEVA