Wedi'i bostio GAN HDFASHION / Mawrth 2, 2024

Gucci FW24: buddugoliaeth yr ystrydebau

Daeth casgliad FW24 yn drydydd yn gyffredinol a'r ail yn barod i'w wisgo a ddyluniwyd gan Sabato De Sarno, felly mae gennym ddigon i ddod i'r casgliad a yw Gucci newydd wedi dod i mewn i'w ben ei hun. Yr ateb yw, na, nid yw wedi—ac mae hyn eisoes yn gwbl amlwg. Mae’n gwbl amlwg hefyd, os oes unrhyw beth gwerth ei drafod mewn cysylltiad â’r casgliad newydd, dyna’r rhesymau dros yr anallu creadigol hwn.

Gadewch i ni ei wynebu—nid oes dim byd arbennig o'i le ar yr hyn y mae De Sarno yn ei wneud. Mae'r casgliad wedi'i wneud yn eithaf proffesiynol ac mae ganddo rywfaint o spunk hyd yn oed - byddai'n berffaith ar gyfer rhyw frand hollol fasnachol nad yw'n esgus ei fod yn ffurfiannol i ffasiwn. Pe bai De Sarno wedi ymuno â Gucci ar ôl Frida Giannini, byddai hyn i gyd wedi bod yn iawn, ond fe gymerodd le Alessandro Michele, a arweiniodd chwyldro ffasiwn, siapio ffasiwn gyfoes yn y categorïau sydd wedi dod yn gyffredin nawr, a throi Gucci yn flaenllaw yn y chwyldro hwn. Felly daeth De Sarno at Gucci ar bwynt uchel yn ei hanes—ie, nid ar yr union uchafbwynt, ond yn dal mewn sefyllfa gref, a dyna’r her a fethodd.

Beth welson ni ar y rhedfa y tro hwn? Micro-gyffredinol a micro-shorts, siacedi pys swmpus, cotiau, neu gardiganau, wedi'u gwisgo heb unrhyw waelodion - hyn i gyd naill ai gydag esgidiau uchel neu gyda llwyfannau enfawr (a benderfynodd de Sarno, mae'n debyg, wneud ei ddarn llofnod ei hun). Micro rhywbeth gyda chotiau hir trwm a ffosydd, ffrogiau slip, gyda neu heb les, gyda neu heb hollt, ond yn dal i fod gyda'r un esgidiau uchel. Dillad gweu a chotiau wedi’u tocio â rhywbeth fel tinsel coeden Nadolig sgleiniog neu secwinau sgleiniog — a’r tinsel symudliw crog hwn, mae’n ymddangos, oedd unig newydd-deb y cyfarwyddwr celf newydd. Roedd popeth arall yn y casgliad hwn yn teimlo'n gwbl niwlog â'r un blaenorol - ac sy'n bwysicach gyda llawer o rai eraill a wnaed gan bobl eraill.

Yna eto, rydym wedi gweld y tinsel Nadolig sgleiniog hwn lawer gwaith eisoes yng nghasgliadau Dries van Noten—hefyd ar yr un cotiau mawr, hir. Gwelsom yr esgidiau uchel hyn, hyd yn oed gyda panties / siorts mini tebyg a chardiganau yng nghasgliad chwedlonol Prada FW09, a daeth y ffrogiau slip hyn gyda les cyferbyniol yn uniongyrchol o gasgliadau Phoebe Filo ar gyfer Celine SS2016. A byddai hynny wedi bod yn iawn pe bai Sabato de Sarno yn gosod yr holl gyfeiriadau hyn y tu mewn i ryw gysyniad gwreiddiol ei hun, yn eu prosesu trwy ryw fath o'i weledigaeth ei hun, ac yn eu hymgorffori yn ei estheteg ei hun. Ond hyd yn oed os oes ganddo sgiliau penodol, y mae ei yrfa yn amlwg wedi'i seilio arnynt, nid oes ganddo weledigaeth na syniad o Gucci fel brand ffasiwn blaengar.

Felly, beth sydd gennym ni yma? Mae yna set o ystrydebau ffasiwn, y tu mewn y gallwch chi ddod o hyd i'r holl dueddiadau cyfredol, wedi'u cydosod a'u trefnu'n eithaf taclus. Mae yna olwg lluniaidd braidd yn emasculated sy'n edrych fel ymgais i ddileu Michele ac adfywio Ford. Mae yna balet lliw sefydledig ac eithaf ysblennydd gyda goruchafiaeth o arlliwiau coch, gwyrdd, teracota a madarch dirlawn. Ar y cyfan, mae yna gasgliad masnachol deilliadol iawn ond wedi'i roi at ei gilydd yn dda, lle mae Gucci yn ddi-os yn gosod gobeithion masnachol gwych - gellir dadlau, yn eithaf cyfreithlon. Fodd bynnag, nid oes dim yn y casgliad hwn sy'n diffinio ffasiwn, yn rhoi gweledigaeth ohonom ein hunain yn y byd sydd ohoni, yn cydio yn ein meddwl, ac yn gwneud i'n calonnau hepgor curiad. Yna eto, efallai nad yw uchelgais Gucci yn ymestyn mor bell â hynny—neu o leiaf nid yw ar hyn o bryd. Efallai y bydd hudoliaeth arddull dros sylwedd yn dod yn realiti ffasiwn newydd - ond pe bai hynny'n digwydd, byddwn yn gobeithio na fydd yn para'n hir.

 

Testun: Elena Staffyeva