PUBLICAT PER HDFASHION / 11 de març de 2024

Saint Laurent FW24: millorant el llegat

No hi ha dubte que el principal assoliment d'Anthony Vaccarello ha estat la seva capacitat per percebre i adaptar el llegat d'Yves Saint Laurent, i la convincent integració de les principals siluetes d'YSL a la SL moderna. No va passar immediatament i li va costar uns quants anys, però ara, amb cada nova temporada, la seva presa de possessió sembla cada cop més convincent tant pel que fa a volums i siluetes, com a materials i textures.

Primer, parlem dels volums. Quan fa uns anys, Vaccarello va mostrar per primera vegada armilles amb espatlles amples i rígides, derivades de les que va fer Yves Saint Laurent a principis dels anys vuitanta, va ser la seva primera intervenció directa en el llegat d'Yves, i molt impressionant. Des de llavors, les espatlles grans s'han tornat tan habituals que les veiem literalment a cada col·lecció. En algun moment, Vaccarello va començar a reduir la mida dels volums, que era el moviment correcte, i a SL FW1980 només hi havia unes poques jaquetes amb espatlles grans. Dit això, hi havia molta pell —com en general aquesta temporada— i era voluminosa. Gairebé tots els models portaven grans abrics de pell esponjosos —a les mans o a les espatlles, però més sovint a les mans— i provenien de la famosa col·lecció d'alta costura PE24 amb el seu icònic abric curt de pell verda, que va rebre una pallissa seriosa per part de la crítica. aleshores.

Ara, les textures. Si aquesta col·lecció tenia una temàtica, va ser la transparència, que va coincidir amb molt d'èxit amb la nova exposició Yves Saint Laurent: Transparències, Le pouvoir des matieres. El més important aquí eren les faldilles estretes transparents, que Vaccarello en general va fer la seva principal característica, i també hi havia bustiers transparents i, per descomptat, bruses transparents clàssiques YSL amb llaços. Però tota aquesta transparència, potser per l'abundància del beix i la sorra preferits actualment de Vaccarello, que es van convertir en els colors principals de la col·lecció, s'assemblava una mica al làtex BDSM i una mica a la ciència-ficció de Kubrick. Aquest, per descomptat, és el tipus de sexualitat que mai va tenir Yves Saint Laurent, amb tot el seu desig d'una seducció una mica defectuosa, però força burgesa, que es va destacar especialment a les famoses fotografies de les dones YSL dels anys setanta de Helmut Newton. Però aquest és l'ajust amb el qual Vaccarello fa que SL sigui rellevant avui dia.

A aquest mateix nínxol estètic dels anys 1970 s'hi poden afegir les jaquetes de pèsol estructurades de pell lluent, posades simplement amb les cames nues. I els mocadors lligats al cap de les models, i els enormes clips per a les orelles sota ells, com Loulou de La Falaise als anys 1970, capturat a les fotos amb Yves en alguna discoteca, quan tots dos, dues estrelles del París bohemi, estaven a la seva casa. primer.

De fet, aquesta imatge de la clàssica bellesa francesa i el chic francès de Les Trente glorieuses és la que Vaccarello canalitza ara. I el principal joglar de la bellesa clàssica parisenca —ja fossin les seves amigues Catherine Deneuve, Loulou de La Falaise, Betty Catroux, sigui quin sigui— va ser el mateix Yves Saint Laurent, que va celebrar aquestes dives, femmes fatales i altres encarnacions de la feminitat clàssica parisenca. . Avui, Anthony Vaccarello ha fet seva aquesta imatge amb èxit, tornant-la a la vida en aquesta versió actualitzada i força moderna, ressuscitant Yves Saint Laurent en les seves imatges més icòniques i més adoptades per la cultura popular. Bé, aquesta és, com dirien els francesos, une très belle collection, très féminine, per la qual es pot felicitar sincerament: va gestionar bé la transició d'YSL del passat al present.

Text: Elena Stafyeva