PUBLICAT PER HDFASHION / 6 de maig de 2024

Louis Vuitton abans de la tardor del 2024: a la recerca de la forma i la silueta

Nicolas Ghesquière ha mostrat la col·lecció anterior a la tardor de 2024 a Xangai al Long Museum West Bund i, sorprenentment, va ser el primer défilé a la Xina en els seus 10 anys a Louis Vuitton. Potser va ser aquell mateix aniversari amb la casa el que el va impulsar a fer-ho, així com a revisar la seva pròpia carrera. Perquè això és exactament el que es va fer a la seva darrera col·lecció, i es va fer de la manera més productiva.

En primer lloc, cal destacar que Nicolas Ghesquière va acostar el seu desè aniversari a Louis Vuitton en excel·lent estat de forma, potser el millor dels últims cinc anys. A més, aquesta vegada Ghesquier treballava amb un jove artista xinès de Xangai, Sun Yitian, els animals de dibuixos animats del qual -un lleopard, un pingüí, un conillet rosa amb flor de lis LV als ulls- exploren el concepte de "Made in China". producció en massa. Aquestes imatges ja són força reconeixibles i, per descomptat, els abrics de cotxes de línia A, els vestits de canvi i les minifaldilles, així com les bosses i les sabates decorades amb elles, es convertiran en els principals elements destacats de la col·lecció, i el principal punt de discussió entre els col·leccionistes de moda i els amants de la moda en general. I aquesta és una alternativa tan fresca a Yayoi Kusama, que és evident que té el major potencial comercial, però el grau d'escala, en tots els sentits de la paraula, ja ha arribat als seus límits històrics. I, per descomptat, seria meravellós, a més dels simpàtics animals de dibuixos animats, veure quelcom més simbòlic i dramàtic de l'obra de Sun Yitian, com el cap de Medusa o el cap de Ken que es van presentar a la seva exposició a París el passat caure.

 

Però el més important, com sempre amb Ghesquiere, passa fora de l'espai de la decoració, però en l'espai de la forma, és a dir, on s'acaben els animals semblants a dibuixos animats i els vestits de construcció complexa, les faldilles asimètriques i les faldilles que semblaven trencades en cues. amb tops rectes sense mànigues llargues tancades sota la gola (aquí hi havia moltes faldilles diferents en general), els pantalons que semblen entre bloomers i pantalons sarouel i comencen les bermudes llargues brodades. I entre tot això, algunes peces i fins i tot aspectes sencers brillaven aquí i allà, produint la càlida sensació de reconeixement: una jaqueta d'aviador de pell amb coll de pell, que Ghesquière va fer un èxit als primers anys Balenciaga, una combinació d'un cultiu pla i quadrat. top i una faldilla asimètrica de la seva col·lecció Balenciaga SS2013, la seva darrera col·lecció per a Balenciaga. Aquesta vegada, hi va haver més flashbacks del gloriós passat de Balenciaga que mai, i això va fer que els cors dels seus fanàtics de molt de temps batessin nostàlgicament.

Però la nostàlgia mai ha estat el motor del disseny de Ghesquière. Al contrari, sempre ha estat futurista, mirant endavant, no enrere a la recerca de les noves formes. I quan veus una sèrie d'armilles de cuir quadrades pesades amb tancaments i butxaques intricats o la sèrie final de vestits amb faldilla de tulipa, t'adones que Ghesquiere va començar tota aquesta auditoria dels seus principals èxits al llarg dels anys i col·leccions no per raons sentimentals, sinó per motius sentimentals. com a recerca de camins cap al futur. I ja està en camí: els seus estudis de forma i silueta i la revisió dels seus propis arxius només ho confirmen.

Cortesia: Louis Vuitton

Text: Elena Stafyeva