A PARÍS, LA ROBA SOVENT SE SENTIA COM UN DESPENSAMENT

Gairebé es podia escoltar els tambors als afores de la Setmana de la Moda de París. Hi havia suspens a l'aire. Després de vuit anys a Gucci, Alessandro Michele debutaria a la passarel·la com a director artístic de Valentino, una altra casa de moda italiana, encara que molt més petita. Escriuria una altra història d'èxit? I més concretament, seria capaç de reinventar-se? L'habitació estava decorada com una mansió abandonada, amb una passarel·la de mirall esquerdada i llençols de pols pàl·lid que cobrien els mobles antics. Els models semblaven com si haguessin volat d'un passat llunyà, potser dels anys setanta. Aviat va quedar clar que Michele havia continuat sent el seu jo maximalista, tot i que va afegir detalls dels arxius de Valentino.

Les reaccions es barregen. Els crítics establerts van elogiar Michele, amb algunes excepcions, mentre que els aficionats a la moda d'Instagram, en la seva majoria, van ficar els dits a la gola. La veritat, com sovint, es trobava en algun lloc al mig. Què en va fer el mateix Valentino Garavani? El dissenyador té 93 anys i fa temps que no apareix en públic. El seu company, Giancarlo Giammetti, va assistir i semblava estar d'acord amb la nova direcció de Michele. En definitiva, l'únic que importa seran les xifres de vendes la propera primavera. De bosses de mà, en particular. Valentino ha tingut un rendiment inferior en aquesta categoria. I se suposa que Michele destaca en les bosses. 

Mentrestant, hi havia confusió a l'aire. Al llarg de la setmana de la moda, la gent va seguir dient Gucci quan realment es referia a Valentino, i Valentino quan es referia a Gucci. Tot barrejat. Res semblava tenir sentit. 

Però aleshores, tota la setmana de la moda es va sentir com si tota la indústria patís una crisi d'identitat. Per primera vegada en el que sembla dècades, la moda ha d'afrontar la caiguda de les vendes i els beneficis. Sembla que els consumidors s'han avorrit de la moda. Ningú sembla saber com fer les coses bé de nou. 

Gairebé es podia sentir la por i la confusió i, més que qualsevol altra cosa, l'horror. No va ser una setmana de la moda feliç. Dior tenia un arquer olímpic a la passarel·la, llançant fletxes (ningú es va fer mal). Chanel va construir una gàbia d'ocells sota la cúpula de vidre del Grand Palais recentment renovat i va recrear una campanya de fragàncies de 1991 protagonitzada per Vanessa Paradis, sense Paradis: la marca va fer que Riley Keough cantés des d'un gronxador. En ambdós casos, la roba semblava sobretot una idea posterior.

BalmainTota la col·lecció semblava un anunci per a la nova línia de maquillatge de la marca. Hi va haver un cosplay refinat a Saint Laurent i un viatge a Disneyland, amb accés gratuït a algunes de les atraccions, cortesia de Coperni.

La crisi d'identitat de la moda va començar a Milà, on les grans marques des de Versace fins a Dolce & Gabbana a Prada ni tan sols es va molestar a aportar res de nou. Simplement van refrescar el seu propi repertori. Donatella Versace va mirar enrere una col·lecció de 1997 de Versus, el segell on va donar els seus primers passos quan el seu germà Gianni encara era viu. Dolce & Gabbana va retre homenatge a Madonna, cap al 1991, en la línia de Jean Paul Gaultier (Identity Crisis Squared). A Cavalli, set top models en set peces d'arxiu van servir d'homenatge al fundador Roberto Cavalli, que va morir a l'abril. A Prada, Miuccia Prada i Raf Simons tenien una premissa interessant —què ens fa l'algoritme a tots nosaltres—, però al final, ells també van optar per la bossa d'enganxar del passat, amb repeticions d'antics èxits. 

A Milà també hi va haver una bona notícia: l'espectacle del desè aniversari de Sunnei, on les models eren 'velles' (ningú no tenia menys de 60 anys), però no la roba; l'anàrquic chic de Bally (la dissenyadora Simone Bellotti s'esmenta aquí i allà com a candidata al càrrec a Dries Van Noten); i Bottega Veneta, tot i que la gent parlava més del conjunt que de la roba (una sèrie de pufs 'Sacco' de la marca de mobles Zanotta reinterpretats com a animals, a la venda a partir de 6,000 euros. 

Glenn Martens va transformar el local de Diesel en un oceà de tires de denim reciclat. Just abans de la setmana de la moda, Martens es va acomiadar de la seva altra empresa, Y/Project a París. Probablement s'està preparant per a una feina de primer nivell en un segell més gran. Potser la Maison Margiela, d'on es diu que marxarà John Galliano. La casa comparteix un propietari amb Diesel, així que tindria sentit.

El negoci és nefast, molta gent sembla haver renunciat a la moda, ja sigui perquè ja no se la poden permetre o n'està farta. O potser estan cobrint les seves apostes. Qui sap què passarà l'any vinent, quan Sarah Burton, Haider Ackerman i Peter Copping debutaran a Givenchy, Tom Ford i Lanvin, respectivament? Aquestes marques estaven absents del calendari d'espectacles d'aquesta temporada.

Tant Chanel com Dries Van Noten van mostrar col·leccions d'un equip en transició. Ens hauríem adonat d'alguna cosa si ningú ens hagués informat de la marxa de Virginie Viard o Dries Van Noten? Potser no. Hauríem qualificat la col·lecció Van Noten com a no destacada en la llarga carrera del dissenyador (pot haver mancat alguna urgència), però tot i així és excel·lent. Just quan va començar l'espectacle, Van Noten i el seu company, Patrick Vangheluwe, van prendre discretament un seient a l'extrem més llunyà de la primera fila. Quan va acabar l'espectacle, semblava superat per les emocions, però sobretot feliç. I tot i que no tenia res a veure amb la roba de la passarel·la, va ser un moment rar commovedor.

A París hi va haver moments més graciosos. A les Rick Owens, per exemple, on el cel es va aclarir deu minuts abans que comencés la seva extravagància a l'aire lliure, inspirada en el Hollywood dels anys 1930. Comme des Garçons no deixa d'impressionar. Titulat 'Un futur incert', es tractava sobretot d'esperança. O, en paraules de Rei Kawakubo —parafrasejada, com és habitual, pel seu marit, Adrian Joffe: 'Amb l'estat del món tal com és, el futur tan incert com és, si poses aire i transparència a la barreja de coses, podria haver-hi una possibilitat d'esperança”. Amb les seves nombroses formes semblants al merengue (o, possiblement, núvols), va ser un espectacle edificant. Sí, el futur és incert, així que també podríem ser optimistes. 

Julie Kegels, la jove dissenyadora belga, va mostrar el petit estany d'un edifici d'apartaments dels anys 1950 a l'elegant districte 16. Va ser el seu debut al calendari oficial, i va aconseguir transformar de manera convincent una plujosa i freda tarda de tardor en una nit d'estiu calorosa i sofocant al voltant de la piscina d'algun complex complex.

Kegels va destacar, igual que la belga Marie Adam-Leenaerdt, els joves dissenyadors holandesos Zomer i Duran Lantink i el sud-coreà Rokh, amb seu a Londres. Entre les cases de luxe, només Loewe i Balenciaga tenien espectacles realment convincents. A Loewe, Jonathan Anderson es va preguntar: "Què passa quan un treu tot el soroll?" L'espectacle tractava de la reducció: es va celebrar en un espai lliure decorat per una petita escultura d'ocells de Tracey Emin sobre una perxa, però la col·lecció no era, en sentit estricte, les samarretes de plomes estampades mínimes amb Van Gogh o Mozart eren un exemple. . El més destacat: una capa de cuir negre i bells vestits florals desossats.

El Demna de Balenciaga va fer construir una taula de 48 metres de llarg, també conegut com a passarel·la, perquè els seus convidats d'elit s'asseuressin, mentre que els hostes normals miraven des de les grades. L'espectacle va ser inesperadament sexy. Britney Spears va cantar "Gimme More" a la banda sonora, mentre nois amb texans baixos i bombers ultra curts amb espatlles amples i arrodonides van trepitjar la taula. Per a les noies, hi havia roba interior, trompe l'oeil o altres. La col·lecció, va dir Demna, era "un homenatge a la moda que té un punt de vista".

El duet noruec-nord-americà, amb seu a París, ALL-IN, va tenir un espectacle igual de emocionant, en una oficina abandonada del pis 40 de Tour Montparnasse, per a la seva cinquena col·lecció de glamour reciclat, Uptown Girl. Va ser un dels pocs que ens va bategar el pols més ràpid. "Les noies només volen divertir-se" va ressonar per l'habitació, mentre la Torre Eiffel parpellejava a la distància. El càsting, que era majoritàriament abstracte de gènere, va ser impecable. L'espectacle va ser dissenyat per Lotte Volkova, la mag de la moda que va transformar el Miu Miu col·lecció en or: la segona línia de Prada podria ser el bombo més gran del moment i un dels pocs punts brillants dels fulls de càlcul financer actuals de la indústria del luxe.

TOT EN, com Balenciaga, va aportar energia a la conversa de moda, i la luxúria. Van ser divertits. Per un moment, ens vam sentir de nou vius. La moda continuaria i continuaria, sigui el que passi. Llavors un dels ascensors de la Tour Montparnasse ens va fer baixar 40 pisos. La Torre Eiffel es va quedar fosca. I va tornar a ploure.

Text: Jesse Brouns