HD Fashion Presents: els millors espectacles de la temporada a la Setmana de la Moda de París

HD Fashion ha seleccionat una llista exclusiva dels desfiles més destacats de la temporada, capturant el cim de l'estil, la innovació i l'art que van definir la Setmana de la Moda de París. Des dels poderosos debuts d'Haider Ackermann per a Tom Ford i Sarah Burton per a Givenchy, fins a una col·lecció de comiat sincera de JW Anderson per a Loewe i una emocionant extravagància de moda de Duran Lantink, aquí teniu una visió de les quinze col·leccions més comentades.

Tom Ford
El debut de Haider Ackermann a Tom Ford va marcar l'alba d'una nova era per a la marca, on la sensualitat, la seducció i el desig convergeixen perfectament. Celebrat en un entorn íntim, amb només amics propers i premsa seleccionada, l'espectacle va pintar una imatge viva de dos futurs amants que es troben en una sala misteriosa, on poden conversar i descobrir-se per primera vegada. A la passarel·la, Ackermann va mostrar una sèrie d'esmòquins i vestits d'energia impecablement fets a mida, elegants conjunts de cuir negre i vestits de nit etèrics, tot imbuït d'un toc de glamour. En resum, Ackermann va adoptar sense esforç els codis de la casa, anunciant un nou capítol emocionant per a Tom Ford.

Loewe
En un comiat commovedor, JW Anderson va donar a conèixer la seva darrera col·lecció per a Loewe en una presentació aclamada per molts crítics de moda com una de les més potents de la temporada. La col·lecció va combinar perfectament l'artesania artesanal amb siluetes escultòriques i detalls complexos. Desdibuixant les línies entre una performance de moda i una exposició d'art, la presentació va tenir lloc a l'Hôtel de Maisons, l'antiga residència de Karl Lagerfeld, on es van mostrar els dissenys poètics d'Anderson juntament amb les seves obres d'art preferides, com ara la carabassa gegant número 2 d'Anthea Hamilton i un trio de gerros escultòrics del ceramista sud-africà Zizipho Poswa, que s'han convertit en part integrant de la seva Loewe. Un enviament agredolç però brillant.

Hermes
Nadège Vanhée ho ha tornat a fer, demostrant que tot i que Hermès decideix no jugar amb les regles habituals de la moda, amb l'objectiu de consolidar la seva reputació com la marca de luxe definitiva que transcendeix el temps, encara aconsegueix marcar el to per a la propera temporada. Les siluetes de cuir negre meticulosament elaborades van dominar la passarel·la, oferint una afirmació sorprenent que l'era de les dones poderoses i inspirades en les dominatries al capdavant ha tornat, preparades per conquistar el món.

Givenchy
Givenchy ha trobat finalment la seva veu d'alta costura, tot gràcies a Sarah Burton, que va presentar la seva col·lecció debut per a la marca a la seu de Maison a l'avinguda George V. Va explorar amb habilitat el concepte de sastreria, amb les jaquetes invertides destacant com un dels més destacats de la temporada, alhora que reimaginava els flou amb vestits de tutú, vestits de nit i tons grocs més brillants i delicats. Burton va tenir només uns quants mesos per crear aquesta col·lecció, i ens va deixar ansiosos pel seu debut en roba d'home al juny i la seva primera col·lecció d'alta costura que es revelarà al juliol.

Issey Miyake
Aquesta temporada, Satoshi Kondo per a Issey Miyake es va inspirar en el món de l'artista austríac Erwin Wurm —les obres del qual van preparar l'escenari per a l'espectacle— i va donar a conèixer una col·lecció de siluetes escultòriques. Vestits, camises, blazers, jerseis de gran mida i tops feien ressò de la forma de les bosses de paper, desdibuixant els límits entre la moda i l'art. Els crítics la van aclamar com la col·lecció destacada de la temporada, aplaudint la seva originalitat i enfocament poc convencional, amb tots els detalls elaborats a la perfecció.

Yohji Yamamoto
El rei de la moda va presentar un dels colors clau de la temporada vinent: el lila. Yohji-san va acabar poèticament el seu espectacle amb un moment de camaraderia serena, ja que els models van girar elegantment els seus abrics negres al revés, revelant uns folres morats rics que immediatament es van convertir en el punt focal de la mirada.

Alaïa
Després de presentar-se al Museu Guggenheim de Nova York el setembre passat, Alaïa va fer un poderós retorn a les seves arrels parisenques amb una presentació d'estiu-tardor de 2025 als seus tallers recentment oberts a Rue Servan al districte 11. Sota la direcció de Pieter Mulier, Alaïa continua afirmant-se com una de les cases parisenques més dominants de la passarel·la. Un veritable homenatge a la forma, la col·lecció va donar a conèixer siluetes que s'assemblaven a escultures vives, un concepte molt estimat pel fundador de la casa, Azzedine Alaïa, consolidant el seu lloc a l'avantguarda de la moda francesa.

Chloé
Chemena Kamali continua modelant la seva visió d'una tribu Chloé bohèmia atrevida i sense por. Aquesta temporada, va explorar com el passat influeix en el nostre vincle amb peces estimades que perduren al llarg del temps, passant d'una generació a l'altra. La seva col·lecció era un ric tapís d'èpoques: vestits fluids d'inspiració dels anys 70, bruses amb les espatlles que evocaven els anys 80 i texans i faldilles de talle baixa amb cinturons amples dels anys 2000. I, per descomptat, una versió reimaginada de l'emblemàtica bossa de Paddington, una vegada un símbol definitori dels anys noranta, va fer un retorn triomfal.

Saint Laurent
Temporada rere temporada, Anthony Vaccarello continua posicionant Saint Laurent a l'avantguarda del calendari de moda de París, remodelant constantment el seu encant. Aquesta vegada, va organitzar l'espectacle en el que va anomenar "un gran oval d'ònix": una pista elegant i negra flanquejada per panells de roca mineral atrevida. La col·lecció en si va ser una classe magistral en singularitat, destil·lant la silueta a la seva forma més pura. Des de les espatlles amples i afilades i els escots elevats dels aspectes d'obertura fins a vestits de faldilla completa combinats amb jaquetes de cuir de gran mida que es penjaven amb indiferència de les espatlles dels homes, hi havia una tensió sorprenent entre la grandesa i la intimitat, que evocava la sensualitat refinada d'un camisó de nit.

Miu Miu
Una de les tendències definitòries de la temporada, vista a gairebé totes les passarel·les de París, és una feminitat ferotge i guerrera. La mateixa Miuccia Prada ha explorat durant molt de temps aquesta visió complexa i empoderadora de la feminitat, i aquesta temporada ha cobrat vida en la seva forma més atrevida i elegant a Miu Miu. Sota la direcció de l'estilista Lotta Volkova, Madame Prada es va convencer de posar sostenidors de con esculpit sobre mànigues llargues ajustades, afegint un toc subversiu a la col·lecció que encapsulava perfectament l'esperit del moment. Mentre que l'espectacle de Prada a Milà va tocar la feminitat d'una manera refinada i intel·lectual, va ser a Miu Miu on aquesta idea va arribar realment al seu punt àlgid, com sempre. La col·lecció va semblar una celebració crua i sense disculpes de la força, el poder i la sensualitat, capturant una nova onada de feminitat que és alhora sofisticada i indómita, que equilibra perfectament la suavitat amb la força. A Miu Miu, la feminitat no era només un concepte, sinó una declaració.

Dior
Tot i que encara no se sap si Maria Grazia Chiuri deixarà Dior en els propers mesos després de la seva col·lecció de creuers a Roma, la seva última oferta va demostrar que és més que capaç de pensar fora de la caixa i recuperar el cor de la seva fidel clientela. La dissenyadora va aprofitar la rica història de la marca, inspirant-se en l'època de Gianfranco Ferré al capdavant, així com en l'època victoriana, transformant la seva passarel·la en un espectacle teatral dirigit pel llegendari Bob Wilson. La col·lecció també va veure el retorn triomfal de l'emblemàtica samarreta "J'adore Dior", un estimat disseny pop de John Galliano, que no podem esperar per veure'n tornant a dominar els carrers.

Coperni
Coperni va donar la benvinguda a 900 convidats a l'estadi Adidas al nord de París per a un espectacle ple de l'energia lúdica i irreverent que ha fet de la marca una sensació internacional. Amb l'esperit dels anys 90 i 2000, l'estètica dels pirates informàtics (un cop d'ull a The Girl with the Dragon Tattoo) i heroïnes icòniques de videojocs com Lara Croft, la col·lecció es va sentir tant nostàlgica com futurista. A mesura que es desplegava la pista, uns 200 jugadors es van reunir per a un torneig de festes LAN (Local Area Network), combinant perfectament moda, tecnologia i subcultures digitals d'una manera que només Coperni pot fer. El resultat va ser un espectacle tan divertit com innovador, consolidant encara més l'atractiu global de la marca i la seva capacitat per captivar tant el món de la moda com més enllà.

Valentino
Quina és la ubicació de l'espectacle més inesperada? Un bany públic de color vermell viu, una metàfora agosarada d'Alessandro Michele per als moments més íntims. Un toc d'ironia de la moda mai va fer mal a ningú, i vam adorar com la seva col·lecció de segon per a Valentino va demostrar que està en el camí correcte per remodelar la visió de la marca i impulsar-la cap al futur. Michele, amb el seu exquisit sentit de l'època que estem vivint, continua jugant amb els límits de la moda, combinant sense esforç l'enginy i la sofisticació mentre es manté en sintonia amb el pols cultural d'avui.

Balenciaga
Aquesta temporada, Demna va aprofundir en l'essència de la vestimenta diària, elaborant una col·lecció per als moments familiars de la vida: models caminant amb propòsit per la passarel·la, sense un gran final a la vista. Pocs dies després d'aquesta desfilada triomfal, Kering va anunciar que el dissenyador georgià marxaria de Balenciaga per agafar el timó de Gucci a principis de juliol, marcant aquesta com la seva última col·lecció de prêt-à-porter per a la casa. Qui ho va veure venir?

Duran Lantink
El més viral i, sens dubte, un dels espectacles més inoblidables de la temporada: atrevit, estrany i sense disculpes kitsch. Les siluetes deformades de Lantink van fer un retorn triomfal, empenyent els límits de la moda a nous extrems emocionants. Les espatlles s'estenen més enllà de les orelles, els malucs sobresurten en angles surrealistes i les faldilles semblaven desafiar la gravetat, mantingudes en alt per enginyoses construccions de bandes de metall. La seva obsessió per la modificació del cos va assolir noves altures gràcies a un encoixinat exagerat, a les peces etèries i, per descomptat, als ja icònics texans amb la seva descarada sorpresa a l'esquena. Amb els rumors que diuen que està a punt de ser nomenat el nou director creatiu de Jean-Paul Gaultier, Lantink continua redefinint què pot ser la moda amb una visió lúdica però sense por que es nega a ser ignorada. És una moda d'última generació amb un somriure, i sens dubte és un dels talents que cal observar de prop.

Cortesia de les marques destacades

Text: Lidia Ageeva