PUBLICAT PER HDFASHION / 2 de març de 2024

Gucci FW24: el triomf dels clixés

La col·lecció FW24 es va convertir en la tercera general i la segona de prêt-à-porter dissenyada per Sabato De Sarno, així que en tenim prou per concloure si un nou Gucci s'ha creat. La resposta és, no, no, i això ja és completament obvi. També és del tot clar que si hi ha alguna cosa que val la pena discutir en relació amb la nova col·lecció, són les raons d'aquesta ineptitud creativa.

Admetem-ho: no hi ha res especialment dolent amb el que fa De Sarno. La col·lecció està feta de manera bastant professional i fins i tot té una mica de coratge: seria perfecta per a alguna marca purament comercial que no pretengui ser formativa de la moda. Si De Sarno s'hagués unit a Gucci després de Frida Giannini, tot això hauria anat bé, però va substituir Alessandro Michele, que va liderar una revolució de la moda, va donar forma a la moda contemporània en les categories que s'han tornat habituals ara i va convertir Gucci en el vaixell insígnia d'aquesta revolució. Així, De Sarno va arribar a Gucci en un moment àlgid de la seva història, sí, no al cim, però encara en una posició forta, i aquest va ser el repte que va fracassar.

Què hem vist a la pista aquesta vegada? Micromonos i microshorts, jaquetes voluminoses, abrics o cardigans, portats sense fons, tot això amb botes altes o amb plataformes enormes (que de Sarno, pel que sembla, va decidir fer la seva pròpia peça de la seva firma). Micro alguna cosa amb abrics i trinxeres llargues i pesades, vestits slips, amb o sense puntes, amb o sense una escletxa, però encara amb les mateixes botes altes. Els vestits de punt i els abrics guarnits amb alguna cosa com una brillantor d'arbres de Nadal o lluentons brillants, i aquesta lluent brillant penjant va ser, segons sembla, l'única novetat del nou director d'art. Tota la resta d'aquesta col·lecció semblava completament desdibuixada amb l'anterior, i que és més important amb moltes altres fetes per altres persones.

De nou, ja hem vist aquest brillantor de Nadal moltes vegades a les col·leccions de Dries van Noten, també amb els mateixos abrics grans i llargs. Vam veure aquestes botes altes, fins i tot amb calces/mini curts i cardigans similars a la llegendària col·lecció Prada FW09, i aquests vestits lliscants amb puntes de contrast provenien directament de les col·leccions de Phoebe Filo per a Celine SS2016. I això hauria estat bé si Sabato de Sarno hagués col·locat totes aquestes referències dins d'un concepte original propi, les hagués processat a través d'algun tipus de la seva pròpia visió i les hagués incrustat en la seva pròpia estètica. Però encara que tingui certes habilitats, en les quals s'ha basat clarament la seva carrera, no té cap visió ni idea de Gucci com una marca de moda d'avantguarda.

Aleshores, què tenim aquí? Hi ha un conjunt de clixés de moda, dins dels quals es poden trobar totes les tendències actuals, muntades i ordenades amb força cura. Hi ha un aspecte elegant força emasculat que sembla un intent d'eliminar Michele i reviure Ford. Hi ha una paleta de colors consolidada i força espectacular amb predomini de tons saturats de vermell, verd, terracota i bolets. En conjunt, hi ha una col·lecció comercial profundament derivada però ben integrada, en la qual Gucci, sens dubte, posa grans esperances comercials, sens dubte, força legítimes. No obstant això, no hi ha res en aquesta col·lecció que defineixi la moda, ens doni una visió de nosaltres mateixos en el món actual, capti la nostra ment i faci bategar el nostre cor. De nou, potser l'ambició de Gucci no s'estén tan lluny, o almenys no ho és en aquest moment. Potser la glamorització de l'estil per sobre de la substància es convertirà en una nova realitat de la moda, però si això passa, esperem que no sigui per molt de temps.

 

Text: Elena Stafyeva