Светлините на Флоренция: всичко, което трябва да знаете за Pitti Uomo 107

Добра традиция е модната година да започне с панаира за мъжко облекло Pitti Uomo, който се проведе за 107-и път от 14 до 17 януари във Флоренция и събра над 770 марки (почти половината от 45% от чужбина) и 20,000 107 посетители на Fortezza Da Basso. Темата тази година беше Огънят като символ на единството, който може да стопли душата и тялото, да привлече вниманието и да ни посочи пътя, както и да ни даде нови идеи и навици, също като модата. Ето всичко, което трябва да знаете за Pitti Uomo XNUMX.

Философията на MM6 Maison Margiela

Основният хедлайнер на Pitti Uomo 107 беше MM6 Maison Margiela - втората, по-практична и по-достъпна линия на къщата на Martin Margiela, която дизайнерът стартира през 1997 г. За представянето на колекцията есен/зима 2025/26 г., която взе място вечерта в бароковите оранжерии на Тепидариума, построени от флорентинския архитект Джакомо Ростер, дизайнерско студио, което предпочита да остане анонимно, реши да заложи на функционалната класика на мъжкия гардероб - костюми, бомбъри, кожени тренчкоти, водолазки, потници и панталони, но да я обогати с най-нестандартни техники. Например, основният бомбардировач в колекцията е двулицев с изкуствена кожа от норка, а трикотажът е украсен с нишки от лъскав лурекс. Кадифените костюми са украсени със звездни шарки, джазменът Майлс Дейвис е имал страст към подобни мотиви - сега дизайнерското студио го нарича въплъщение на стила на Мартин Маргиела. И вместо просто набръчкана черна кожа - ефектът е измамен - комплектите от лен са покрити със специален високотехнологичен каучуков материал, който им придава лъскав блясък.

MM6 Maison Margiela съществува от почти 30 години, но пуснаха своята мъжка линия едва преди три години и винаги са я показвали заедно с дамската колекция в Милано. На Pitti Uomo 107 във Флоренция, за първи път MM6 Maison Margiela се гмурна по-дълбоко във вселената на мъжкото облекло и представи пълна колекция мъжко облекло, „не поддържащо действие за дамско облекло“, по техните собствени думи. Нещо повече, за шоуто те искаха да привлекат не само модели, но хора с характер и характерни навици за ходене - затова студиото публикува отворена покана в социалните мрежи и след гледане на хиляди видеоклипове избра 30 перфектни профила, които идват от напълно различни среди. „Ние проектираме дрехи, не хора. А дрехите са просто неща, те нямат пол“, обясни един от дизайнерите на студиото на предварителния преглед на колекцията, подчертавайки колко важно е за самия Маргиела винаги да си противоречи и да опитва нещо ново: оттук и кастингът на двамата мъже и жените.

Шоуто започна с традиционни акорди на финландския фолклор (запознатите с модата ще се усмихнат, четейки тези редове, защото това е препратка към произхода на главния дизайнер на студио MM6 Maison Margiela, чието име се пази в най-строга тайна), който след това беше заменен от пиърсинг песен “This is Hardcore” на Pulp, когато героите от шоуто се появиха на модния подиум, танцувайки на музиката, в мъжки гардероб нюанси на черно, лилаво и цвят на червено вино, които изглеждаха едновременно удобни и ултра рядко желани. И наистина, кой не би искал да бъде толкова стилен?

Дебютно шоу на Setchu

Възпитаник на престижното лондонско модно училище Central Saint Martins и носител на наградата за мода LVMH 2023, японецът Сатоши Кувата завладя сърцата на модните специалисти с творческата си визия: всеки дизайн на Setchu започва с лист хартия, който японците сгъват в оригами докато не се появи нов функционален елемент. За да покаже как неговият метод работи на практика, в предпремиерата на своята колекция есен/зима 2025/26 Кувата буквално свали едно от якетата от стелажа и го сгъна пред очите ни в перфектен „хартиен“ плик.

В новата колекция, която Сатоши Кувата реши да представи във фоайетата на абонатите на Националната централна библиотека на Флоренция, той се фокусира върху едри плетива, класически кройки (Кувата се обучава в Savile Row и работи по костюми в едно от най-старите ателиета в Лондон , Davies & Sons), шарки каре (сивата версия на шотландското каре на Сечу е направена специално в една от любимите му тъкачни мелници в Биела в Пиемонт) и неокимона от копринен жакард, както и дантелени дизайни, вдъхновени от един от любимите му романи „Приказката за Генджи“. Тъй като дизайнерът прекарва времето си между Милано и Япония, той обича да пътува лек, почти всички парчета могат да се носят по десет различни начина с помощта на подвижни ръкави, вградени ципове и специални копчета.

С любезното съдействие: Pitti Uomo

Текст: Лидия Агеева