Изявлението на Селин

Една от най-очакваните колекции за сезона, дебютът на Майкъл Райдър в Celine, представи умело сливане на американските му дизайнерски инстинкти с типичните кодове на парижката модна къща. Имаше препратки към неговите предшественици - Майкъл Корс, Фийби Фило и, разбира се, Еди Слиман - но не се заблуждавайте: това беше изявлението на Райдър. И докато модната тълпа предлагаше като цяло положителни отзиви, човек не можеше да не се запита - дали тази силно стилизирана, богата на референции колекция наистина е достатъчна, за да отговори на момента? Ето всичко, което трябва да знаете за новата Celine.

Обратно към корените

След три години без ревюта на модния подиум под ръководството на Еди Слиман, който предпочиташе кинематографични видеоклипове и фотосесии пред реални презентации, Celine официално се завръща в рамките на седмицата на модата. Е, неофициално. Марката организира своето смесено пролетно/лято 2026 ревю извън графика, вмъквайки се точно след мъжкото облекло и ден преди висшата мода, когато редакторите вече се мотаеха из Париж за първия Моден бал в музея MAD и Patou (слот, често използван и от Алайя, която предпочиташе ревютата извън графика). Това беше стратегическо завръщане у дома, не само за марката, която организира събитието в централата си на Rue Vivienne, но и за Райдър, който някога ръководеше дамското студио под ръководството на Фило, преди да се премести в Polo Ralph Lauren. Сега той се завръща и има какво да каже.

„Завръщането ми към Celine и към Париж, обратно на улица „Вивиен“ 16 в един променен свят, беше невероятно емоционално за мен. И истинска радост“, пише Райдър в бележките си за ревюто. „Celine е символ на качество, на безвремие и на стил, идеали, които са трудни за улавяне и още по-трудни за задържане, за дефиниране. Работихме върху превръщането им в начин на обличане – на миналото, настоящето и бъдещето, на спомените, на полезността и на фантазията. На живота, наистина“.

Момчета и момичета от Селин

Това беше истинска колекция за мъже и жени, включваща както мъжко, така и дамско облекло с лекота и стил - един вид непринудена и готина кройка. Помислете само за: елегантната кройка и износените дънки на Хеди, свободните силуети и панталоните с кройка „морков“ на Фийби, както и ясна, носима непринуденост, която сякаш Райдър не се е старал твърде много.

Мъжкото облекло особено натовари редакторите. То повдигна въпроса: Така ли би изглеждало момче от Селин от ерата на Фило, ако беше съществувал? Дамското облекло, от друга страна, се въртеше върху парижки тропи - малката черна рокля във всяка възможна вариация (къса, дълга, блестяща, бухнала), безупречно бели поло яка (известни още като дрехата на следващия сезон), наслоени с изчистени ризи и изобилие от копринени шалове.

Американската препиънски изтънченост проличаваше в смели пуловери с цветни блокове, къси кожени бомбъри и блейзъри с подплънки на раменете, които напомняха за кънтри клубовете в Нова Англия от 80-те години - но стилизирани с обемни, граничещи с крещящи бижута, които, по чудо, не преминаха в кичозност. Що се отнася до аксесоарите, един важен момент: завръщането на култовата чанта Phantom от ерата на Фийби, сега с извит цип и по-компактна форма - наречена от запознати „усмихнатият“ Phantom.

Присъдата на индустрията

Въпреки че експертите до голяма степен хвалеха ревюто, от Анджело Флакавенто от BOF (вероятно най-пънк гласът сред модните критици), който му даде зелена светлина, до проницателния, анонимен вътрешен човек зад @BoringNotCom, мнението не беше единодушно. Последният даде на колекцията рядката оценка 9 от 10, пишейки: „Това може би е първата ни оценка 9 за годината и е напълно заслужена. В началото беше като Сандро и се изнервих, но после започнах да стискам перлите си… Красотата? Безспорна. Аксесоарите? Страхотни.“

Но не всички се хванаха на окото. Независимият писател Филип Пурхашеми — който стана известен с острите си изказвания заедно с Юджийн Рабкин от Style Zeitgeist в техния задължителен подкаст — се включи в Instagram с публикация в стил Хеди, написана с главни букви, поставяйки под въпрос дали модният свят наистина се нуждае от друга марка, преработваща силно стилизирани дрехи с WASP код, без намек за ирония: „Нуждае ли се Париж от друг Michael Kors? Не мисля. Ще се продават ли дрехите и аксесоарите? Вероятно. Но не забравяйте, че не само защото нещо се продава, то непременно има стойност, съдържание и дълбочина.“ Справедлива забележка. Докато се подготвяме за дамски сезон, изпълнен с дебюти на креативни директори, свирещи на музикални столове, въпросът остава: в пейзаж, пренаситен с носталгия, брандиране и дежавю, наистина ли искаме още от същото? Или — смеем ли да го кажем — заслужаваме ли повече?

С любезното съдействие: Селин

Текст: Лидия Агеева