Riders in the storm: Дебютът на Seán McGirr за Alexander McQueen есен-зима 2024

McGirr представи дебютната си колекция в стара гара в покрайнините на Париж, в най-дъждовния ден от седмицата на модата в Париж: по този начин киселинно жълто-зелените одеяла бяха поставени на всяка седалка, за да се стоплят гостите. В бележките си от шоуто ирландският дизайнер каза, че иска първата му колекция да бъде „Груб разкош. Разкриване на животното в себе си”. Зад кулисите Макгир обясни, че тъй като това е първото му излизане за Alexander McQueen и той се чувства като аутсайдер, той иска да се съсредоточи върху първите колекции на Лий като “Banshee” (AW94) “The Birds” (SS95) от 90-те, когато покойният дизайнер се чувстваше като аутсайдер. „Това, което ми харесва в него, е, че всичко е много просто, но е леко изкривено. Става въпрос за създаване с каквото имате. Лий вземаше класически елементи като якета и ги усукваше и смачкваше и виждаше какво ще се случи”. Така че определено имаше усещане за „Направи си сам“ в колекцията и енергията на лондонската младеж. Да, McGirr е тук, за да разтърси нещата и той го направи! 

Seán McGirr отвори колекцията си с изкривена драпирана рокля от черно ламинирано трико, препращаща към известната рокля от филм от „Птиците“, моделът стисна ръцете си на гърдите. Тази вечер всичко беше за герои от Лондон, които все още не познавате, но бихте искали да срещнете. След това имаше кожени тренчове и детективски шапки, както и добра доза референции на Маккуин - мислещи рокли с животински щампи, киселинни цветове, розови аксесоари и прочутия мотив с черепа. Силуетите бяха доведени до крайност: големи масивни плетива с яки над главата (здравей, Мартин Маргиела!) бяха един от акцентите в колекцията. Имаше и някои неочаквани модни техники: мини рокля със счупен полилей и червена и оранжева бродерия на рефлектор за велосипеди, сякаш направени от предмети, намерени след автомобилна катастрофа. И последните три визии, автомобилните рокли, направени от стомана, оцветени като жълто Ferrari, кобалтово син Aston Martin и черна Tesla. Макгир обясни зад кулисите, че баща му е механик, но това не е просто почит към член на семейството, а по-скоро пътуване по пътя на спомените: в детството му винаги са обсъждали колите и техния дизайн у дома и ето как той откри той трябва да създава форми и форми, за да живее.

Когато по-късно тази вечер на празника на Гуидо Палау за новата му линия грижа за косата за Zara се срещнах със семейството на Кейти Ингланд (стилистът беше един от най-близките приятели на Лий), всички те изглеждаха малко озадачени. Всички около нас говореха за дебюта на McGirr, казвайки, че е малко разочароващ. Твърде много идеи, но къде е визията? Можеше ли да е различно? Ами ако тези обувки са твърде големи, за да се поберат? Е, отговорът на Макгир на критиките е съвсем ясен, той цитира Лий Маккуин, който казваше след всеки провал: „Предпочитам хората да мразят това, което правя, отколкото да не ми пука за него“. И това прави този конкретен дизайнер подходящ за къщата на Lee McQueen. 

Дебютната колекция на Seán McGirr за Alexander McQueen, изпълнена с препратки към наследството на великия дизайнер и миналото на неговия приемник, предизвика бурен интерес, както положителен, така и отрицателен. Но това е само началото. Не е лесно да заемеш мястото на велик дизайнер. Особено ако става дума за великия Лий Маккуин, възхваляван от редактори, купувачи, студенти и поколения модни ентусиасти. И идването точно след бившия творчески директор Сара Бъртън, любимата дясна ръка на Лий, която се грижи за наследството му след смъртта му през 2010 г., не прави поемането по-лесно. 35-годишният, роден в Дъблин Seán McGirr се присъедини към емблематичната къща само преди няколко месеца - преди да работи за Джонатан У. Андерсън за неговия едноименен лейбъл като ръководител на дизайна, но също и за сътрудничеството си с японския масов пазар гигант Uniqlo. В автобиографията му има и работа в Dries Van Noten. Впечатляващо.

Текст: ЛИДИЯ АГЕЕВА