В пъстрия свят на Томо Коидзуми

Томотака Коидзуми, човекът зад японския лейбъл Tомо Коидзуми, избухна на модната сцена като комета. Преди пет години, като сравнително неизвестен дизайнер както в страната, така и в чужбина, той демонстрира своите драматични, обемни рокли, украсени с изобилие от волани, във водещия магазин на Marc Jacobs по време на Седмицата на модата в Ню Йорк есен/зима 2019. Шоуто беше режисирано и стилизирано от емблематичната Кейти Гранд, the мозък зад сп. ЛЮБОВ, с помощта на други легенди в индустрията - Guido Palau за коса, Пат Макграт за грим и Анита Битън за кастинг (и така, икони Бела Хадид, Емили Ратайковски, Гуендолин Кристи и Джоан Смолс, всички вървяха по своето дено модния подиум). Този сезон, на Коидзуми причудливи и цветни творения, който единможе да разпознае fот първия поглед, доминираше в шума на Седмицата на модата в Ню Йорк, като допълнително издигна световното си признание, когато се носеше от известни музиканти като Лейди Гага, Бьорк и Сам Смит.

В ръцете на Томотака Коидзуми най-евтините и най-ярко цветни 100% полиестерни тъкани моментално се трансформират в най-съвременни рокли, които ви канят в свят на фантазия. Тези творения от тюл са не само визуално зашеметяващи, но и пробуждат невинната вяра във фантазията, която се крие дълбоко в сърцата на тези, които ги виждат. С почти алхимично умение и креативност, той ни изумява и ни потапя в един мечтателен свят. След шоуто в Ню Йорк, Томотака Коидзуми получи многобройни заявки от купувачи в големи световни търговци на дребно. Той обаче избра да не следва конвенционалния път на производство и продажба на рокли. Вместо това, възможностите за носене на неговите творения са ограничени до модни парчета, родени от сътрудничество с марки, личности и културни организации. Рядко ще видите роклите му по етажите на магазините, но творбите му се съхраняват постоянно в престижни институции като Музея на изкуствата Метрополитън, Националната галерия на Виктория в Австралия и Института за костюми в Киото, където щастливи посетители могат да зърнат ги на показ.

Финалистка за наградата LVMH за 2020 г., Коидзуми създаде и персонализирана рокля, носена от певицата и текстописец MISIA по време на нейното изпълнение на японския национален химн на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Токио 2020 г. През 2023 г. той успешно проведе първата си самостоятелна изложба в Япония. Тази година той пое дизайна на костюмите, продукцията и визуалната режисура за сътрудничество с "K-BALLET TOKYO", написа книга и представи изложба в Музея на изкуствата Пола в Хаконе. През петте години след сензационния си дебют Коидзуми продължи да размива границите между модата и изкуството, прокарвайки уникален, несравним път в индустрията. 

HD мода настигна Томотака Коидзуми в Токио и разговаря с него за пътуването му през последните пет години, страстта му към тулle, неговия творчески процес и неговата визия за бъдещето.

Никога не сте посещавали модно училище и сте се учили сами как да правите дрехи. Какво те привлече първоначално в света на модата?
Всичко започна кога Бях на 14 години и видях На Джон Галиано дизайни висша мода за Dior в списание. Все още си спомням ясно шока, който изпитах, когато видях снимките на тези рокли. Дотогава не се интересувах особено от мода, но творенията на Галиано носеха невероятна красота, която надхвърляше границите на модата и изкуството, прониквайки дълбоко в сърцето ми. Аз също открит дизайнери като Александър Маккуин, които създадоха неща, които не бяха просто елегантни или остри, но са напълно различен от всичко, което съм виждал. Това възхищение предизвика желанието ми да преследвам кариера в света на модата. През същата година, вдъхновен от работата на Галиано, помолих родителите си за шевна машина за Коледа. Оттогава започнах да разглобявам стари дрехи и да се обучавам как да правя дрехи, потапяйки се в занаята.

Why пуснахте ли своя собствена марка?
Завърших изкуство at Университет Чиба и по това време трупаше опит като асистент стилист, като се стремеше да стане или редактор, или стилист. Един ден мой приятел носеше рокля, която бях направил в клуб, и тяхната снимка беше направена и представена в списание. Виждайки това, собственикът на моден магазин в Токио протегна ръка, изразявайки интерес да пренесе работата ми. Тогава за първи път създавах рокли за продажба. Интересното е, че по-късно научих, че една от тези рокли е била закупена от Yоон Ан, дизайнерът на AMBUSH®, когото тогава не познавах. Скоро след това стилисти, посещаващи магазина, започнаха да се обръщат към мен с молби за костюми и така марката Томо Коизуми е роден през 2011г. Беше точно след глобалната финансова криза, време, когато всяка кариера изглеждаше рискована. Реших, че ако все пак ще поемам рискове, може и да направя това, което наистина искам. Тогава реших да стане дизайнер на костюми.

Тюл is вашия подпис материал. Как го открихте за първи път и какво го прави толкова специален за вас?
Като студент и по време на ранните етапи от кариерата си като дизайнер на костюми черпех вдъхновение от - 1950-60 г. гподписва от Кристобал балаnciaga и Christian Dior. Тогавашните ми творения бяха цветен, рокли по тялото, доста различни от това, което правя сега. Аз първи започна работа с тюл около 2015 г. Намерих тюл deadstock продаден на много ниска цена в текстилния квартал Нипори в Токио. Тъй като беше евтино, реших, че ще бъде идеално за експериментиране и практикуване без голям финансов риск. Това, което ме привлече най-много обаче, беше широката гама от цветове. Въпреки това ранните ми творби с тюл бяха по-приглушени в тонове – бежово, бяло и розово – и имаха много по-малки обеми в сравнение с настоящите ми дизайни. Когато Лейди Гага посети Япония през 2016 г., тя носеше една от моите рокли от този период. Някъде по това време един приятел, който посети дома ми и видя моите прототипи, ме насърчи, като каза: „Това е прекрасно, така че трябва да направите по-големи". Следвайки този съвет, започнах да експериментирам с неонови цветове, намлява градиенти, игра с цветови комбинации. Тази промяна доведе до повече работа по дизайна на костюми в Азия и ме мотивира да създавам лични проекти, правейки парчета, които мога да давам като мостри.

CУлд разкажете ни повече за вашето сътрудничество с Лейди Гага?
Когато Лейди Гага планираше посещението си в Япония, тя търсеше дизайнери с уникални творения и чрез приятел от музикалната индустрия й беше изпратена една от роклите ми. Тя поиска списък с тоалети, налични за заем, така че изпратих списък и тя избра това конкретна рокля. Разбрах, че го носи, когато го публикува в Instagram.

Очарователно е как трансформирате евтин плат от 100% полиестер в луксозни и поразителни рокли.
I наскоро истинскиsизд, че това може да е ясно японски подход към създаването. Когато погледнете творбите на легендарни японски дизайнери, които са известни в цял свят, ще забележите, че те често използват лесно достъпни, обикновени тъкани и добавят обрати чрез комбинации и методи на обработка, за да създадат балансирани резултати от висок клас. В Япония, за разлика от другаде, няма силна традиция на луксозни тъкани с изключение на кимоно текстил. Това може да е причината да има история на иновации с достъпни, ежедневни материали. Вносът на луксозни тъкани за изработка на рокли от висок клас е конвенционалният начин за правене на нещата. IВместо това създаването на нещо свежо и поразително чрез изобретателност, без да се прекрачват границите на снабдяването с материали, се чувства като споделена черта сред японските дизайнери. 

Разкажете ни за вашия творчески процес: wтук започваш ли
Мисля, че започва с „мащаб". Цветът също е решаващ фактор. Моят стил не е да търся конкретен източник на вдъхновение, за да създам нещо. Вместо това непрекъснато проучвам — преглеждам книги в магазини за стоки втора употреба, чета романи, проучвам архивни книги на дизайнери или посещавам пазари и музеи, докато пътувам. С течение на времето тези различни точки се свързват и едно парче придобива форма.

Понякога вдъхновението идва от преживявания, които имах като тийнейджър. Напоследък бях привлечен от традиционните кукли, използвани в японските фестивали и ритуали, и бях изследване на всичко за тях. Какво is най-важното е, че крайната концепция е свързана с моя личен опит или произтича от интерес, който възниква естествено отвътре.

През последните две години сте все по-активни в областта на изкуството. Бихте ли ни разказали повече за вашия проекти и твоята гледна точка към изкуството?
През последните няколко години обмислях как мога да разширя опита, който съм натрупал. Не се интересувам от отглеждането си марка в мащабен бизнес, така че проучвах как може да изглежда развитието извън тази рамка. Вярвам, че един от отговорите е да преминем границите между изкуството и модата и да поемем нови предизвикателства. Първият ми опит беше самостоятелната изложба, която направих в Япония миналата година. Поглеждайки назад, наистинаse Все още бях ограничен от идеята „какво трябва да бъде изкуството". Въпреки че исках да надскоча границите, в крайна сметка бях ограничен от тях. Виждам обаче разпознаванеsприемане на това ограничение като смислен резултат от предизвикателството. Има голяма стойност в получаването на обратна връзка от другите и генерирането на нови идеи чрез тези преживявания.

Според вас, какви са разликите и приликите между изкуството и модата?
Това е въпрос без категоричен отговор, ето защо има безкрайни дебати за това — и защо и аз мисля за това. Дали нещо е изкуство просто защото е картина? Моден дизайн ли е само защото е годен за носене? С моята работа рокля ли е представена като изкуство или изкуство, представено като рокля? В крайна сметка вярвам, че границата между дизайна и изкуството е в „същността на обекта". Що се отнася до моите творения, зависи как ги интерпретира зрителят. Оставям на публиката да реши.

Започнахте кариерата си като дизайнер на костюми, но ако ви попитат за сегашната ви титла, как бихте я описали?
Отговорът ми се променя всеки път, когато ми зададат този въпрос. До миналата година казвах, че съм дизайнер на рокли или художник. Напоследък се представям повече като визуален артист. Но честно казано, не съм много внимателен към етикетите. Вярвам, че има много потенциал за създаване на нова стойност в тях сив, неопределени области, където границите са замъглени. Така че мисля, че ще продължа да работя в тези междинни пространства.

Каква е най-голямата ти цел? Бихте ли ни разказали за вашата дългосрочна визия за бъдещето?

Крайната ми цел е тпроцес на непрекъснато предизвикване на себе си. Стремя се да бъда творец с непоклатими принципи и солидно ядро, подобно на дизайнерите, на които се възхищавам — Azzedine Alaïa и Roberto Capucci — които безмилостно преследваха красотата с отдадеността на изследователи. През декември започнах да представям картини, скулптури и инсталации, включително десет невиждани досега произведения, в изложба, посветена на цвета в Музея на изкуствата Pola в Хаконе. Издадох и първата си книга, която писах около година. В миналото поемането на нови предизвикателства винаги ми е давало нови възможности. Надявам се да продължа да яхна тази вълна in следващите години.

С любезното съдействие: Томо Коидзуми

Текст: Ели Иноуе