В ПАРИЖ ДРЕХИТЕ ЧЕСТО СЕ ЧУВСТВАХА КАТО ПОСЛЕДНА МИСЛ

Почти можехте да чуете дрънкане в покрайнините на Парижката седмица на модата. Във въздуха се носеше напрежение. След осем години в Gucci, Алесандро Микеле ще направи своя дебют на подиума като артистичен директор на Valentino, друга италианска модна къща, макар и много по-малка. Щеше ли да напише друга история за успех? И по-важното, щеше ли да успее да преоткрие себе си? Стаята беше декорирана като изоставено имение, със спукано огледало и бледи чаршафи от прах, покриващи античните мебели. Моделите изглеждаха сякаш долетели от далечно минало, може би 1970-те години на миналия век. Скоро стана ясно, че Микеле си е останал максималистичната сврака, въпреки че добави подробности от архивите на Валентино.

Реакциите бяха смесени. Утвърдени рецензенти приветстваха Микеле, с няколко изключения, докато аматьорите модолози на Instagram в по-голямата си част пъхаха пръсти дълбоко в гърлата си. Истината, както често, беше някъде по средата. Какво смята самият Валентино Гаравани за това? Дизайнерката е на 93 и от известно време не се е появявала публично. Партньорът му Джанкарло Джамети присъства и изглеждаше съгласен с новата посока на Микеле. В крайна сметка единственото нещо, което има значение, ще бъдат данните за продажбите следващата пролет. По-специално на чантите. Валентино не се представя добре в тази категория. А Микеле би трябвало да се справя отлично с чантите. 

Междувременно във въздуха се усещаше объркване. През цялата седмица на модата хората продължаваха да казват Гучи, когато наистина имаха предвид Валентино, и Валентино, когато имаха предвид Гучи. Всичко се смеси. Нищо не изглеждаше смислено. 

Но тогава цялата седмица на модата се почувства неуспешна, сякаш цялата индустрия претърпя криза на идентичността. За първи път от това, което се чувства като десетилетия, модата трябва да се справи с намаляващите продажби и печалби. Потребителите изглежда са се отегчили от модата. Изглежда никой не знае как да оправи нещата отново. 

Почти можеше да почувстваш страха и объркването и, повече от всичко друго, ужаса. Не беше щастлива седмица на модата. Диор имаше олимпийски стрелец на модния подиум, който стреляше със стрели (никой не пострада). Chanel построиха клетка за птици под стъкления купол на наскоро реновирания Grand Palais и възпроизведоха ароматна кампания от 1991 г. с участието на Ванеса Паради, без Паради - вместо това марката имаше Райли Киоу, който пееше от люлка. И в двата случая дрехите изглеждаха като спомен.

BalmainЦялата колекция на изглеждаше като реклама за новата линия гримове на марката. Имаше изискан косплей в Saint Laurent и пътуване до Дисниленд с безплатен достъп до някои от атракционите, благодарение на Коперни.

Кризата на модната идентичност започна в Милано, където големите марки от Versace до Долче Габана да се Prada вече дори не си направи труда да донесе нещо ново. Те просто преработиха собствения си репертоар. Донатела Версаче погледна назад към колекция от 1997 г. от Versus, лейбълът, където тя направи първите си стъпки, когато брат й Джани беше все още жив. Dolce & Gabbana отдадоха почит на Мадона, около 1991 г., в духа на Жан Пол Готие (Identity Crisis Squared). В Cavalli седем топ модела в седем архивни произведения отдадоха почит на основателя Роберто Кавали, който почина през април. В Prada Миучия Прада и Раф Саймънс имаха интересна предпоставка - какво прави алгоритъмът с всички нас - но в крайна сметка те също избраха чантата от миналото с репризи на стари успехи. 

В Милано имаше и добри новини: ревюто за десетата годишнина на Sunnei, където моделите бяха „стари“ (никой не беше по-млад от 60), но не и дрехите; анархичният шик на Bally (дизайнерът Simone Bellotti се споменава тук-там като кандидат за поста в Dries Van Noten); и Bottega Veneta, въпреки че хората говореха повече за комплекта, отколкото за дрехите (серия чанти „Sacco“ от мебелната марка Zanotta, преосмислени като животни, в продажба от 6,000 евро. 

Глен Мартенс превърна мястото на Diesel в океан от ленти от рециклиран деним. Точно преди седмицата на модата Мартенс се сбогува с другия си работодател Y/Project в Париж. Вероятно се готви за топ работа в по-голям лейбъл. Може би Maison Margiela, където се казва, че Джон Галиано ще напусне. Къщата споделя собственик с Дизел, така че това би имало смисъл.

Бизнесът е ужасен, много хора изглежда са се отказали от модата или защото не могат да си я позволят повече, или им е писнало от нея. Или може да хеджират своите залози. Кой знае какво ще се случи догодина, кога Сара Бъртън, Хайдер Акерман и Питър Копинг ще дебютира съответно в Givenchy, Tom Ford и Lanvin? Тези марки отсъстваха от календара на шоутата този сезон.

Както Chanel, така и Dries Van Noten показаха колекции от екип в преход. Щяхме ли да забележим нещо, ако никой не ни беше информирал за напускането на Виржини Виард или Драйс Ван Нотен? Може би не. Бихме оценили колекцията на Van Noten като не връхна точка в дългата кариера на дизайнера — може би й липсваше известна спешност — но все пак отлична. Точно когато шоуто започна, Ван Нотен и неговият партньор, Патрик Вангелуве, дискретно заеха място в далечния край на първия ред. Когато шоуто приключи, той изглеждаше победен от емоции, но най-вече щастлив. И макар да нямаше нищо общо с дрехите на модния подиум, това беше рядко трогателен момент.

Имаше и по-красиви мигове в Париж. При Рик Оуенс, например, където небето се изясни десет минути преди неговата феерия на открито, вдъхновена от Холивуд от 1930-те години на миналия век, да започне. Comme des Garçons никога не успява да впечатли. Озаглавен „Несигурно бъдеще“, той беше предимно за надежда. Или, по думите на Рей Кавакубо – перифразирани, както обикновено, от нейния съпруг Адриан Джофе: „Със състоянието на света, каквото е, бъдещето е толкова несигурно, колкото и да е, ако вложите въздух и прозрачност в комбинацията от неща, може да има възможност за надежда. Със своите много подобни на меренге форми — или, вероятно, облаци — това беше вдъхновяващо шоу. Да, бъдещето е несигурно, така че може и да сме оптимисти. 

Джули Кегелс, младата белгийска дизайнерка, показа около малкото езерце на жилищна сграда от 1950-те години на миналия век в шикозния 16-ти район. Това беше нейният дебют в официалния календар и тя успя убедително да преобрази китната, хладна есенна вечер в гореща, знойна лятна нощ около басейна на някой далечен курорт.

Кегелс се откроява, както и белгийката Мари Адам-Ленерд, младите холандски дизайнери Зомер и Дюран Лантинк и базираният в Лондон южнокорейец Рох. Сред луксозните къщи само Loewe и Balenciaga направиха наистина убедителни шоута. В Loewe Джонатан Андерсън се запита: „Какво се случва, когато човек премахне целия шум?“ Шоуто беше за намаление - то се проведе в свободно пространство, украсено с малка скулптура на птица Трейси Емин на кацалка - но колекцията не беше, строго погледнато, тениски с минимални щампи с пера с Ван Гог или Моцарт бяха пример . Акцентите: черна кожена пелерина и красиви рокли на цветя с кости.

Demna на Balenciaga имаше 48-метрова маса, известна още като подиум, построена за елитните гости, на които да седят, докато обикновените гости гледаха от трибуните. Шоуто беше неочаквано секси. Бритни Спиърс изпя „Gimme More“ на саундтрака, докато момчета с ниски дънки и ултракъси бомбери с широки, заоблени рамене пристъпваха през масата. За момичетата имаше бельо, trompe l'oeil или друго. Колекцията, каза Демна, е „почит към модата, която има гледна точка“.

Норвежко-американското, базирано в Париж дуо ALL-IN имаше също толкова вълнуващо шоу в изоставен офис на 40-ия етаж на Tour Montparnasse, за тяхната пета колекция от преработен блясък Uptown Girl. Беше един от малкото, които ускориха пулса ни. „Момичетата просто искат да се забавляват“ отекна в стаята, докато Айфеловата кула трептеше в далечината. Кастингът, който беше предимно абстрактен от пола, беше безупречен. Шоуто беше стилизирано от Лоте Волкова, модната магьосница, преобразяваща Miu Miu колекция в злато — втората линия на Prada може да е най-голямата реклама на момента и едно от няколкото ярки петна в настоящите финансови таблици на луксозната индустрия.

ВСИЧКО В, подобно на Balenciaga, внесе енергия в модния разговор и похот. Те бяха забавни. За момент се почувствахме отново живи. Модата ще продължи да живее, независимо от всичко. Тогава един от асансьорите в Tour Montparnasse ни отведе 40 етажа надолу. Айфеловата кула потъна в мрак. И отново започна да вали.

Текст: Джеси Браунс