ПУБЛІКАВАНА HDFASHION / 6 сакавіка 2024 г

Riders in the storm: дэбют Шона МакГіра для Alexander McQueen восень-зіма 2024

МакГирр прадставіў сваю дэбютную калекцыю на старым вакзале на ўскраіне Парыжа, у самы дажджлівы дзень Парыжскага тыдня моды: такім чынам, кіслотна-жоўта-зялёныя коўдры паклалі на кожнае сядзенне, каб госці маглі сагрэцца. У сваіх нататках да паказу ірландскі дызайнер сказаў, што хацеў, каб яго першай калекцыяй была «Грубая багацце. Выяўленне жывёлы ўнутры». За кулісамі МакГір растлумачыў, што, паколькі гэта была яго першая сустрэча з Alexander McQueen, і ён адчувае сябе аўтсайдэрам, ён хацеў засяродзіцца на самых першых калекцыях Лі, такіх як “Banshee” (AW94) “The Birds” (SS95) з 90-х, калі нябожчык дызайнер адчуваў сябе аўтсайдэрам. «Мне падабаецца тое, што ўсё вельмі проста, але крыху закручана. Гаворка ідзе пра тое, каб ствараць усё, што ёсць. Лі браў класічныя элементы, такія як курткі, і круціў іх, раздушваў і глядзеў, што атрымаецца». Такім чынам, у калекцыі, безумоўна, было пачуццё DIY і энергія лонданскай моладзі. Так, МакГір тут, каб ускалыхнуць сітуацыю, і ён гэта зрабіў! 

Шон МакГір адкрыў сваю калекцыю скажонай драпіраванай сукенкай з чорнага ламінаванага трыкатажу, якая адсылае да знакамітай сукенкі з плёнкі з фільма «Птушкі», мадэль схапілася рукамі за грудзі. Сёння вечарам усё было пра персанажаў Лондана, якіх вы яшчэ не ведаеце, але хацелі б сустрэць. Потым былі скураныя плашчы і дэтэктыўныя капелюшы, а таксама добрая доза спасылак МакКуіна - сукенкі з жывёламі, кіслотныя колеры, аксэсуары з ружамі і знакаміты матыў чэрапа. Сілуэты былі даведзены да крайнасці: буйныя трыкатажныя вырабы з паднятымі над галавой каўнярамі (прывітанне, Марцін Маргіела!) сталі адным з галоўных момантаў калекцыі. Былі і нечаканыя прыёмы ад куцюр: міні-сукенка з разбітай люстрай і чырвона-аранжавая вышыўка святлоадбівальнікам ровара, нібы зробленая з прадметаў, знойдзеных пасля аўтакатастрофы. І апошнія тры вобразы, аўтамабільныя сукенкі, зробленыя са сталі, колеру жоўтага Ferrari, кобальтава-сіняга Aston Martin і чорнага Tesla. МакГір растлумачыў за кулісамі, што яго бацька - механік, але гэта не проста даніна павагі члену сям'і, а хутчэй падарожжа па стужцы памяці: у яго дзяцінстве яны заўсёды абмяркоўвалі машыны і іх дызайн дома, і вось як ён знайшоў яму трэба ствараць формы для жыцця.

 

Калі пазней у гэты вечар на святкаванні Гвіда Палау яго новай лініі па догляду за валасамі для Zara я сустрэўся з сям'ёй Кэці Англія (стыліст быў адным з самых блізкіх сяброў Лі), усе яны выглядалі трохі здзіўленымі. Усе вакол нас казалі пра дэбют МакГірра, кажучы, што гэта крыху расчароўвае. Занадта шмат ідэй, але дзе бачанне? Ці магло быць інакш? Што рабіць, калі гэты абутак проста занадта вялікі, каб змясціцца? Што ж, адказ Макгіра на крытыку даволі ясны, ён цытуе Лі МакКуіна, які пасля кожнай няўдачы казаў: «Лепш, каб людзі ненавідзелі тое, што я раблю, чым пляваць на гэта». І менавіта гэта робіць гэты дызайнер добрым варыянтам для дома Lee McQueen. 

Дэбютная калекцыя Seán McGirr для Alexander McQueen, напоўненая спасылкамі на спадчыну вялікага дызайнера і мінулае яго пераемніка, выклікала бурны інтарэс, як пазітыўны, так і негатыўны. Але гэта толькі пачатак. Заняць месца вялікага дызайнера няпроста. Асабліва калі гаворка ідзе пра вялікага Лі МакКуіна, якога ўсхвалялі рэдактары, пакупнікі, студэнты і пакаленні энтузіястаў моды. І з'яўленне адразу пасля былога крэатыўнага дырэктара Сары Бертан, каханай правай рукі Лі, якая берагла яго спадчыну пасля яго смерці ў 2010 годзе, не палягчае задачу. 35-гадовы Шон МакГір, які нарадзіўся ў Дубліне, далучыўся да знакавага дома ўсяго некалькі месяцаў таму - раней ён працаваў у Джонатана У. Андэрсана на яго аднайменным лэйбле ў якасці кіраўніка дызайну, а таксама ў супрацоўніцтве з японскім масавым рынкам гігант Uniqlo. У яго рэзюмэ таксама ёсць праца ў Dries Van Noten. Уражвае.

Тэкст: ЛІДІЯ АГЕЕВА