أضواء فلورنسا: كل ما تحتاج إلى معرفته عن Pitti Uomo 107

من التقاليد الطيبة أن نبدأ عام الموضة بمعرض Pitti Uomo للأزياء الرجالية، والذي أقيم للمرة 107 في الفترة من 14 إلى 17 يناير في فلورنسا، حيث جمع أكثر من 770 علامة تجارية (نصفها تقريبًا 45% من الخارج) و20,000 ألف زائر إلى Fortezza Da Basso. كان موضوع هذا العام هو النار كرمز للوحدة، والتي يمكن أن تدفئ الروح والجسد، وتجذب الانتباه وتشير إلى الطريق، فضلاً عن منحنا أفكارًا وعادات جديدة، تمامًا مثل الموضة. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن Pitti Uomo 107.

فلسفة MM6 Maison Margiela

كان العنوان الرئيسي لـ Pitti Uomo 107 هو MM6 Maison Margiela - الخط الثاني الأكثر عملية والأكثر سهولة في الوصول إليه من منزل Martin Margiela ، والذي أطلقه المصمم في عام 1997. لتقديم مجموعة خريف / شتاء 2025/26 ، والتي أقيمت في المساء في البيوت الزجاجية الباروكية في Tepidarium التي بناها المهندس المعماري الفلورنسي Giacomo Roster ، قرر استوديو التصميم ، الذي يفضل عدم الكشف عن هويته ، الاعتماد على الكلاسيكيات الوظيفية لخزانة ملابس الرجال - البدلات والسترات والمعاطف الجلدية والياقة المدورة والقمصان بدون أكمام والسراويل - ولكن لإثرائها بأكثر التقنيات غرابة. على سبيل المثال ، فإن القاذفة الرئيسية في المجموعة مزدوجة الجوانب من فرو المنك الصناعي ، والملابس المحبوكة مزينة بخيوط من lurex اللامع. تم تزيين البدلات المخملية بأنماط النجوم ، وكان لدى عازف الجاز مايلز ديفيس شغف بزخارف مماثلة - والآن يطلق عليه استوديو التصميم تجسيدًا لأسلوب مارتن مارجيلا. وبدلاً من الجلد الأسود المتجعد فقط - التأثير خادع - فإن مجموعات الكتان مطلية بمادة مطاطية عالية التقنية خاصة لمنحها لمعانًا لامعًا.

تأسست دار أزياء MM6 Maison Margiela منذ ما يقرب من 30 عامًا، لكنها أطلقت خطها الرجالي منذ ثلاث سنوات فقط وعرضته دائمًا مع مجموعة النساء في ميلانو. في Pitti Uomo 107 في فلورنسا، ولأول مرة، غاصت دار أزياء MM6 Maison Margiela في عالم الملابس الرجالية وقدمت مجموعة ملابس رجالية كاملة، "ليست عملاً داعمًا لملابس النساء"، على حد تعبيرهم. علاوة على ذلك، أرادوا في العرض ليس فقط اختيار العارضات، ولكن أيضًا الأشخاص ذوي الشخصية وعادات المشي المميزة - ولهذا السبب، نشر الاستوديو دعوة مفتوحة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وبعد مشاهدة آلاف مقاطع الفيديو، اختاروا 30 ملفًا شخصيًا مثاليًا قادمين من خلفيات مختلفة تمامًا. "نحن نصمم الملابس، وليس الناس. والملابس مجرد أشياء، ليس لها جنس"، أوضح أحد مصممي الاستوديو في المعاينة الأولية للمجموعة، مؤكدًا على مدى أهمية أن يتناقض مارجيلا نفسه دائمًا ويجرب شيئًا جديدًا: ومن هنا جاء اختيار الرجال والنساء.

بدأ العرض بأوتار تقليدية من الفولكلور الفنلندي (سيبتسم المطلعون على الموضة عند قراءة هذه السطور لأنها إشارة إلى أصل المصمم الرئيسي لاستوديو MM6 Maison Margiela، الذي تم الحفاظ على اسمه في سرية تامة)، ثم تم استبدالها بمسار ثاقب "This is Hardcore" لـ Pulp عندما ظهر أبطال العرض على منصة العرض، وهم يرقصون على الموسيقى، مرتدين ملابس أساسية للرجال بظلال من اللون الأسود والأرجواني والنبيذ الأحمر، والتي بدت مريحة ونادرة للغاية. حقًا، من لا يريد أن يكون أنيقًا جدًا؟

العرض الأول لفرقة سيتشو

بعد تخرجه من مدرسة الأزياء المرموقة في لندن سنترال سانت مارتينز والفائز بجائزة LVMH للأزياء لعام 2023، نجح الياباني ساتوشي كواتا في أسر قلوب المطلعين على عالم الموضة برؤيته الإبداعية: يبدأ أي تصميم من تصميمات Setchu بقطعة من الورق، والتي يطويها اليابانيون في فن الأوريجامي حتى تظهر قطعة وظيفية جديدة. ولإظهار كيفية عمل طريقته عمليًا، في المعاينة الأولية لمجموعته لخريف/شتاء 2025/26، أخذ كواتا حرفيًا إحدى السترات من الرفوف وطواها أمام أعيننا في مظروف "ورقي" مثالي.

في المجموعة الجديدة، التي قرر ساتوشي كواتا تقديمها في ردهات المشتركين في المكتبة المركزية الوطنية في فلورنسا، ركز على الحياكة الكبيرة والخياطة الكلاسيكية (تدرب كواتا في سافيل رو وعمل على تصميم بدلات مع أحد أقدم ورش العمل في لندن، ديفيز آند سونز)، وأنماط المربعات (تم صنع نسخة سيتشو الرمادية من المربعات الاسكتلندية خصيصًا في أحد مصانع النسيج المفضلة لديه في بييلا في بيدمونت) والكيمونو الجديد المصنوع من الحرير الجاكار، بالإضافة إلى تصميمات الدانتيل المستوحاة من إحدى رواياته المفضلة "حكاية جينجي". نظرًا لأن المصمم يقضي وقته بين ميلانو واليابان، فإنه يحب السفر الخفيف، ويمكن ارتداء جميع القطع تقريبًا بعشر طرق مختلفة بمساعدة الأكمام القابلة للفصل والسحّابات المدمجة والأزرار الخاصة.

مجاملة: بيتي أومو

النص: ليديا أجيفا