بيان سيلين

كانت مجموعة مايكل رايدر الأولى في سيلين، إحدى أكثر المجموعات ترقبًا لهذا الموسم، حيث قدّمت مزيجًا بارعًا بين ذوقه الأمريكي في التصميم ورموز الدار الباريسية الأصيلة. كانت هناك إشارات إلى أسلافه - مايكل كورس، وفيبي فيلو، وبالطبع هيدي سليمان - ولكن لا شك أن هذا كان تصريح رايدر. وبينما أبدى جمهور الموضة استحسانًا عامًا، تساءل المرء: هل كانت هذه المجموعة، المصممة بأسلوبها المميز والغنية بالمراجع، كافيةً حقًا لتلبية هذه اللحظة؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول سيلين الجديدة.

العودة إلى الجذور

بعد ثلاث سنوات من عدم وجود عروض على منصات العرض تحت قيادة هيدي سليمان - الذي فضل مقاطع الفيديو السينمائية وجلسات التصوير على العروض الحية - عادت سيلين رسميًا إلى دائرة أسبوع الموضة. حسنًا، بشكل غير رسمي. قدمت العلامة التجارية عرضها المختلط لربيع وصيف 2026 خارج الجدول الزمني، حيث انزلق بعد أزياء الرجال مباشرة وقبل يوم من عروض الأزياء الراقية، عندما كان المحررون يتسكعون بالفعل في جميع أنحاء باريس لحضور أول حفل أزياء في متحف MAD وباتو (وهي فترة غالبًا ما يستخدمها علايا، الذي فضل العرض خارج الجدول الزمني). لقد كانت عودة استراتيجية إلى الوطن، ليس فقط للعلامة التجارية، التي نظمت الحدث في مقرها الرئيسي في شارع فيفيان، ولكن أيضًا لرايدر، الذي قاد سابقًا استوديو السيدات تحت قيادة فيلو قبل أن ينتقل إلى بولو رالف لورين. الآن، عاد - ولديه ما يقوله.

كتب رايدر في ملاحظاته عن العرض: "كانت العودة إلى سيلين، وإلى باريس، إلى ١٦ شارع فيفيان في عالم متغير، تجربةً عاطفيةً لا تُنسى. وفرحةً لا تُوصف". وأضاف: "سيلين تُجسّد الجودة، والخلود، والأناقة، وهي مُثُلٌ يصعب إدراكها، بل يصعب التمسك بها وتعريفها. عملنا على ترجمتها إلى أسلوبٍ في ارتداء الملابس - أسلوبٌ للماضي والحاضر والمستقبل، أسلوبٌ للذكريات، أسلوبٌ للفائدة والخيال. أسلوبٌ للحياة، حقًا".

سيلين للبنين والبنات

كانت هذه مجموعة مختلطة، تجمع بين ملابس الرجال والنساء بكل سهولة وأناقة - لمسة أنيقة وبسيطة. فكّروا: خياطة هيدي الأنيقة وبنطالها الجينز الممزق، وقصّة فيبي المترهلة وبنطالها ذي القصّة الجزرية، وراحة واضحة وعملية، وكأنّ رايدر لم يبذل جهدًا كبيرًا.

أثارت ملابس الرجال تحديدًا حماس المحررين. وطرحت السؤال: هل كان سيبدو هذا الصبي من عصر فيلو لو وُجد؟ أما ملابس النساء، فقد استلهمت من الطابع الباريسي - الفستان الأسود القصير بكل أشكاله (قصير، طويل، لامع، منتفخ)، والكنزات البيضاء الناصعة ذات الياقات العالية (التي تُعرف بـ"قطعة الموسم المقبل") مع قمصان أنيقة وأوشحة حريرية وفيرة.

برزت الأناقة الأمريكية في السترات الصوفية الجريئة متعددة الألوان، والسترات الجلدية القصيرة، والسترات المبطنة بالأكتاف، والتي تذكرنا بنوادي نيو إنجلاند الريفية في الثمانينيات - ولكن مع مجوهرات ضخمة مبهرجة، والتي، ولله الحمد، لم تنحدر إلى مستوى الذوق الرفيع. أما بالنسبة للإكسسوارات، فقد كانت لحظة بارزة: عودة حقيبة فانتوم الشهيرة من حقبة فيبي، الآن بسحاب منحني وشكل أكثر إحكامًا - والتي أطلق عليها المطلعون اسم "فانتوم المبتسم".

حكم الصناعة

في حين أشاد النقاد بالعرض بشكل كبير، بدءًا من أنجيلو فلاكافينتو من مجلة "ذا بوث أوف ذا لوف" (الذي يُعتبر بلا شك أكثر الأصوات جرأة بين نقاد الموضة)، الذي منحه الضوء الأخضر، وصولًا إلى الخبير الثاقب المجهول الهوية صاحب مدونة @BoringNotCom، إلا أن الإجماع لم يكن مُجمعًا عليه. فقد منح الأخير المجموعة تقييمًا نادرًا 9 من 10، وكتب: "قد تكون هذه أول 9 درجات لنا هذا العام، وهي مستحقة بجدارة. في البداية، كان الأمر يتعلق بساندرو، وشعرتُ بالتوتر، لكنني بعد ذلك بدأتُ أتشبث بلآلئي... الجمال؟ لا يُنكر. الإكسسوارات؟ رائعة."

ولكن لم يقتنع الجميع بالضجة. الكاتب المستقل فيليب بورهاشمي - الذي اشتهر بآرائه اللاذعة إلى جانب يوجين رابكين من ستايل زايتجايست في البودكاست الذي يجب الاستماع إليه - نشر على إنستغرام منشورًا بأسلوب هيدي بأحرف كبيرة، متسائلاً عما إذا كان عالم الموضة يحتاج حقًا إلى علامة تجارية أخرى تعيد صياغة الملابس ذات التصميمات الثقيلة التي تحمل رمز WASP، دون أي تلميح للسخرية: "هل تحتاج باريس إلى مايكل كورس آخر؟ لا أعتقد ذلك. هل ستُباع الملابس والإكسسوارات؟ ربما. ولكن تذكر، ليس لأن الشيء يُباع بالضرورة أن يكون له قيمة وجوهر وعمق". نقطة عادلة. بينما نستعد لموسم نسائي مليء بظهور مديري إبداعيين يلعبون الكراسي الموسيقية، يظل السؤال قائمًا: في مشهد مشبع بالحنين إلى الماضي والعلامات التجارية والديجافو، هل نريد حقًا المزيد من نفس الشيء؟ أم - نجرؤ على القول - هل نستحق المزيد؟

مجاملة: سيلين

النص: ليديا أجيفا