باريس تولد من جديد: داخل الموسم الأكثر تحولاً منذ سنوات

انتهى أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2026، موسمٌ حافلٌ بالعروض الأولى الكبرى والرؤى المتجددة. شكّلت المجموعة الأولى التي طال انتظارها لجوناثان أندرسون لدى ديور، واللمسة الشاعرية لماتيو بلازي لدى شانيل، لحظةَ نهضةٍ لدور الأزياء العريقة. في غضون ذلك، صدرت تصريحاتٌ قوية من فالنتينو، وسان لوران، ولويفي، ودريس فان نوتن، وبالنسياغا، وميو ميو، حيث سعى المصممون إلى إيجاد معنىً جديدٍ في عالمٍ يخوض غمارَ الغموض الإبداعي والمالي.

في البحث عن المعنى

بالنسبة لماتيو بلازي في شانيل، كل شيء يبدأ بالحب: حبٌّ مُغيّرٌ، مُحييٌّ، ذلك النوع الذي كان يُغذّي كوكو شانيل نفسها. تحت الكواكب المُتلألئة برقةٍ مُعلّقة فوق القصر الكبير، أعاد بلازي تصوّر تصميم شانيل: سترات تويد قصيرة، وتنانير واسعة، وقمصان بيضاء ناصعة. لم تكن النتيجة مجرد مجموعة، بل كونًا كاملًا، مبنيًا على التناغم والمودة.

في فالنتينو، وجد أليساندرو ميشيل الأمل في الظلام. استلهم مجموعته من رسالة كتبها المخرج السينمائي بيير باولو باسوليني عام ١٩٤١، في خضم الحرب، يصف فيها إيمانه باليراعات والحب. مع خفوت الأضواء في ختام العرض، رفعت العارضات أنظارهن نحو السماء، باحثات عن بصيص نور.

تساءل ساتوشي كوندو في إيسي مياكي عما قد يحدث لو أصبحت ملابسنا حيوية. وكانت النتيجة فلسفية وحميمية في آن واحد: ملابس تتحرك كامتدادات للجسد، انسيابية وعميقة، تضفي على الحياة اليومية لونًا وشاعرية.

في علايا، حلل بيتر مولييه التوتر بين الرغبة والواقع، والماضي والمستقبل، والرجولة والأنوثة. أعماله - الحسية والمخفية في آن واحد - "صرخت ألمًا"، على حد تعبيره، كاشفةً ومخفيةً الشكل الأنثوي في آن واحد.

بالنسبة لميو ميو، ركزت ميوتشيا برادا على العمل نفسه، وعلى النساء اللواتي يُبقين العالم على قيد الحياة. فأطلقت المآزر والسترات الجلدية الناعمة والسراويل العملية العنان لروح العمل والتفاني، مُشيدةً بمن يُكرّسون كل جهدهم لما يُحبّونه.

في دريس فان نوتن، تجسد التفاؤل في الألوان. وسيرًا على نهج المصمم الراحل، احتفل جوليان كلاوسنر بالإشراقة والنقوش، مُحييًا بذلك الطبعات البصرية من الستينيات. وبالمثل، حلم مايكل رايدر في سيلين بصيف لا ينتهي، مُقدمًا أوشحة حريرية وفساتين قصيرة مزينة بالزهور على شكل جرس بألوان أساسية زاهية. أما بالنسبة لدار لويفي، فقد سعى المصممان الجديدان جاك ماكولو ولازارو هيرنانديز إلى البساطة - بداية جديدة للدار العريقة التي يبلغ عمرها 180 عامًا - مُجردين الأشكال والألوان من جوهرها.

وفي مكان آخر، رفع غورام جفاساليا في فيتيمنتس مرآة ذات طابع فكاهي مظلم لتصميم نفسها، ساخراً من الصور النمطية المألوفة (وربما تصرفات كاني ويست) قبل أن يختتم العرض بعروس ترتدي اللون الأسود، تبكي على عالم ضل طريقه.

قدّم المصمم الباريسي آلان بول، الذي كان راقص باليه كلاسيكيًا سابقًا، عرضه كاختبار قبول، حيث جلس الضيوف على طاولات طويلة كممتحنين، يشاهدون عارضات الأزياء وهنّ يؤدين. أصبح العرض استعارة لمصاعب الحياة، وانتهت باندفاعة من الحرية عندما انفصل الراقصون عن تشكيلاتهم ليرقصوا بين الجمهور.

وفي يوم الافتتاح، تحدث يوجي ياماموتو بصراحة لمجلة "بيزنس أوف فاشون" عن هوس الفخامة المُضلّل بالربح على حساب الهدف. وكانت مجموعته، المُهداة لصديقه الراحل جورجيو أرماني، بمثابة ذكرى هادئة ومؤثرة.

القميص الأبيض يُعاد كتابته

من أبرز لحظات الموسم: ظهور ماثيو بلازي الأول مع شانيل. بدأ بلازي العمل من الصفر، ووضع القميص الأبيض في قلب مجموعته، المصممة بالتعاون مع دار شارفيه العريقة. كانت كوكو نفسها مولعة باستعارة القمصان من خزانات ملابس الرجال، وكان كارل لاغرفيلد أيضًا معروفًا بشرائه بكميات كبيرة. نسق بلازي القمصان مع تنانير طويلة وجريئة باللونين الأسود والقرمزي.

في سان لوران، نسّق أنتوني فاكاريلو البلوزات البيضاء مع فيونكات واسعة وتنانير جلدية أنيقة ضيقة. أما سارة بيرتون في جيفنشي، فقد أعادت تصميم قميص المكتب على شكل فساتين منحوتة؛ وكانت فكرتها الأخرى هي صنعها من جلد عجل ناعم للغاية.

استوحى نيكولا غيسكيير من لويس فويتون طابع هوليوود في أربعينيات القرن الماضي: ياقات أنيقة وقصات سينمائية. قدّم أليساندرو ميشيل من فالنتينو تصاميم من قماش موسلين شفاف مزين بأزهار عند الرقبة، بينما أعاد زيمرمان إحياء الرومانسية من خلال بلوزات قطنية بأكمام منفوخة مصنوعة من قماش قمصان متين.

العودة إلى المستقبل

في أول ظهور له مع ديور، أعاد جوناثان أندرسون النظر في التاريخ بتبجيل وذكاء. مستوحيًا من كريستيان ديور وجون غاليانو، استخدم قبعات القراصنة، والشرائط، والحقائب، والكرينولينات الدانتيلية الرقيقة - بنية ناعمة.

في عروض أخرى، أحيا فيكتور وينسانتو موضة الكورسيهات والكرينولين، بينما أشاد شون ماكجير في ألكسندر ماكوين بالسترات العسكرية التي تليق بأمراء مفعمين بالحيوية. وتبعه ستيفانو غاليتشي في آن ديميولميستر بخياطة دقيقة، محاكياً الماضي بنظرة مستقبلية.

بعثت دار الأزياء اليابانية "أنريالج" روحًا حقيقية في تصاميم الماضي، مُصممةً كرينولات مستوحاة من نبضات القلب للمستقبل. واحتفلت سيسيلي باهنسن، المقيمة في كوبنهاغن، بالذكرى السنوية العاشرة لعلامتها التجارية بتعاون مع "ذا نورث فيس"، مُثبتةً أن الحجم الكبير يُمكن أن يُضفي لمسة عصرية عند تصميمه من أقمشة تقنية.

ارتفاع اللون

سيكون الربيع القادم زاخرًا بالألوان. في ميو ميو، جلس الضيوف على طاولات متعددة الألوان، تتمايل أرجلهم بمرح، بينما قدمت ميوتشيا برادا مجموعة مبهجة من المآزر المزهرة والملابس المحبوكة بألوان دافئة.

أرسلت شيمينا كامالي من كلوي فساتين غير متماثلة وقمصان قصيرة مزهرة بالكامل، في حين عملت جلين مارتنز، في أول ظهور لها في Maison Margiela، حرفيًا مع الباقات لإعادة إنشاء الطبعات الزهرية المتحركة.

لطالما كانت الألوان لغة بييرباولو بيتشولي الأم. في أول ظهور له مع بالنسياغا، استخدم الفوشيا والقرمزي والأصفر الزبدي والوردي الفاتح. أما حيدر أكرمان، فقد وسّع نطاقه في مجموعته الثانية لتوم فورد ليشمل الأخضر والأزرق السماوي والبرتقالي والأزرق الملكي.

عودة الميني

سادت الأطوال القصيرة. في ديور، قدّم جوناثان أندرسون جينزًا وبدلات قصيرة؛ وربطت سيلين تنانيرها بعقد وردية؛ واعتمدت إيزابيل مارانت الكروشيه الترابي والسراويل القصيرة.

اقترحت ميريل روج، المديرة الإبداعية الجديدة لدار مارني، شورتات تشبه اللانجري لتتناسب مع البلوزات القصيرة، بينما صممت إيلين هوداكوفا، الحائزة على جائزة LVMH، فساتين قصيرة من كل ما يمكن تخيله - قفازات، أحزمة، كتب، وحتى سحابات. وضاعفت ميوتشيا برادا من إبداعها بعرض فساتين قصيرة براقة مطرزة بأحجار وكريستالات مميزة.

النص: ليديا أجيفا