في عالم تومو كويزومي الملون

توموتاكا كويزومي، الرجل وراء العلامة التجارية اليابانية Tأومو كويزوميانفجر على ساحة الموضة مثل المذنب. قبل خمس سنوات، بصفته مصممًا غير معروف نسبيًا محليًا ودوليًا، عرض فساتينه الدرامية الضخمة المزينة بالكثير من الكشكشة في متجر مارك جاكوبس الرئيسي خلال أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2019. تم إخراج العرض وتصميمه بواسطة الأيقونة كاتي جراند، العقل المدبر وراء مجلة الحب مع مساعدة أساطير الصناعة الأخرى - غويدو بالاو للشعر, بات ماكجراث للمكياج وأنيتا بيتون للتصوير (لذا، الرموز بيلا حديد، إميلي راتاجكوسكي، جويندولين كريستي وجوان سمولز, الجميع مشوا على طريقهولكن على منصة العرض. ذلك الموسم، كويزومي إبداعات غريبة وملونة، التي صورة واحدة؟يمكن التعرف عليهمن النظرة الأولى، سيطر على الاهتمام في أسبوع الموضة في نيويورك، مما زاد من شهرته العالمية عندما ارتداه موسيقيين المشاهير مثل ليدي غاغا، وبيورك، وسام سميث.

بين يدي توموتاكا كويزومي، تتحول أرخص الأقمشة المصنوعة من البوليستر بنسبة 100% وأكثرها حيوية إلى فساتين عصرية تدعوك إلى عالم من الخيال. لا تتميز إبداعات التول هذه بالروعة البصرية فحسب، بل إنها توقظ أيضًا الإيمان البريء بالخيال الكامن في أعماق قلوب أولئك الذين يرونها. وبمهارة وإبداع شبه كيميائي، يذهلنا ويغمرنا في عالم أشبه بالأحلام. بعد العرض في نيويورك، توماتاكا تلقى كويزومي العديد من الطلبات من المشترين من كبار تجار التجزئة العالميين. ومع ذلك، اختار عدم اتباع المسار التقليدي لإنتاج وبيع الفساتين. بدلاً من ذلك، تقتصر فرص ارتداء إبداعاته على قطع الأزياء المولودة من التعاون مع العلامات التجارية والشخصيات والمنظمات الثقافية. نادرًا ما ترى فساتينه في أرضيات المتاجر، لكن أعماله موجودة بشكل دائم في مؤسسات مرموقة مثل متحف متروبوليتان للفنون، والمعرض الوطني في فيكتوريا في أستراليا، ومعهد كيوتو للأزياء، حيث قد يلقى الزوار المحظوظون نظرة خاطفة عليها معروضة.

كما قام كويزومي، الذي وصل إلى نهائيات جائزة LVMH لعام 2020، بتصميم فستان مخصص ارتدته المغنية وكاتبة الأغاني MISIA أثناء أدائها للنشيد الوطني الياباني في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020. وفي عام 2023، أقام بنجاح أول معرض فردي له في اليابان. وفي هذا العام، تولى تصميم الأزياء والإنتاج والتوجيه البصري للتعاون مع "K-BALLET TOKYO"، وكتب كتابًا وقدم معرضًا في متحف بولا للفنون في هاكوني. على مدى السنوات الخمس التي مرت منذ ظهوره المثير، واصل كويزومي طمس الخطوط الفاصلة بين الموضة والفن، ليشق طريقه منفرداً لا مثيل له في هذه الصناعة. 

أزياء عالية الدقة مع المحاصرين توموتاكا كويزومي في طوكيو وتحدث معه عن رحلته على مدى السنوات الخمس الماضية، وشغفه بالرياضةليه، عمليته الإبداعية ورؤيته للمستقبل.

لم تلتحق بمدرسة للأزياء وتعلمت بنفسك كيفية تصميم الملابس. ما الذي جذبك في البداية إلى عالم الموضة؟
بدأ كل شيء عندما كنت في الرابعة عشر من عمري ورأيت جون جاليانو لقد رأيت تصميمات الأزياء الراقية لديور في إحدى المجلات. ما زلت أتذكر بوضوح الصدمة التي شعرت بها عندما رأيت صور تلك الفساتين. حتى ذلك الحين، لم أكن مهتمة بشكل خاص بالموضة، لكن إبداعات جاليانو كانت تحمل جمالاً ساحقًا يتجاوز حدود الموضة والفن، ويخترق قلبي بعمق. أنا أيضا اكتشف المصممون مثل ألكسندر ماكوين، الذي ابتكر أشياءً لم تكن أنيقة أو عصرية فحسب، بل كان لم يكن هذا الإعجاب يشبه أي شيء رأيته من قبل. لقد أثار إعجابي رغبتي في متابعة مهنة في عالم الموضة. في نفس العام، مستوحى من عمل جاليانو، طلبت من والدي ماكينة خياطة لـ عيد الميلاد. منذ ذلك الحين، بدأت في تفكيك الملابس القديمة وتعليم نفسي كيفية صنع الملابس، وانغمست في هذه الحرفة.

Whمتى أطلقت علامتك التجارية الخاصة؟?
لقد تخصصت في الفن at في ذلك الوقت، كنت أدرس في جامعة تشيبا، وكنت أكتسب الخبرة كمساعدة مصممة أزياء، وكان هدفي أن أصبح محررة أو مصممة أزياء. وفي أحد الأيام، ارتدت إحدى صديقاتي فستانًا صممته لنادٍ، وتم التقاط صورتها ونشرها في إحدى المجلات. وعندما رأى صاحب متجر عصري في طوكيو ذلك، تواصل معي، معربًا عن اهتمامه بعرض أعمالي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي أصمم فيها فساتين للبيع. ومن المثير للاهتمام أنني علمت لاحقًا أن أحد تلك الفساتين تم شراؤه بواسطة Yأون أهن، مصمم AMBUSH®، الذي لم أكن أعرفه في ذلك الوقت. بعد فترة وجيزة، بدأ المصممون الذين يزورون المتجر في التواصل معي بطلبات الأزياء، وهكذا بدأت العلامة التجارية تومو كويزومي ولد في 2011. كان ذلك بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة، في وقت كانت فيه كل مسارات الحياة المهنية محفوفة بالمخاطر. لقد تصورت أنه إذا كنت سأخاطر على أي حال، فقد يكون من الأفضل أن أفعل ما أريده حقًا. في تلك اللحظة قررت أن أبدأ في العمل. أصبح مُصمم أزياء.

تول is مادتك المميزة. كيف اكتشفتها لأول مرة، وما الذي يجعلها مميزة بالنسبة لك؟
كطالبة وخلال المراحل الأولى من مسيرتي المهنية كمصممة أزياء، استلهمت من القادم 1950-60 دتصميمات بواسطة كريستوفر بالةnciaga وChristian Dior. كانت إبداعاتي في ذلك الوقت الملونة، فساتين تراعي الجسم، مختلفة تمامًا عما أصنعه الآن. في البداية، بدأت العمل مع التول حوالي عام 2015. وجدت مخزونًا من التول يباع بسعر منخفض جدًا في منطقة نيبوري للنسيج في طوكيونظرًا لأنه كان غير مكلف، فقد اعتقدت أنه سيكون مثاليًا للتجربة و ممارسة بدون الكثير من المخاطر المالية. لكن ما جذبني أكثر هو النطاق الواسع من الألوان. ومع ذلك، كانت أعمالي المبكرة باستخدام التول أكثر هدوءًا في النغمة - البيج والأبيض والوردي - وكانت أحجامها أصغر بكثير مقارنة بتصميماتي الحالية. عندما زارت ليدي جاجا اليابان في عام 2016، ارتدت أحد فساتيني من تلك الفترة. وفي ذلك الوقت تقريبًا، شجعني أحد الأصدقاء الذي زار منزلي ورأى نماذجي الأولية قائلاً:: "هذا رائع، لذا يجب عليك صنع أشياء أكبر""وبناءً على هذه النصيحة، بدأت في تجربة الألوان النيونية، و لقد كان هذا التحول سبباً في زيادة أعمال تصميم الأزياء في مختلف أنحاء آسيا، وحفزني على ابتكار مشاريع شخصية، وصنع قطع يمكنني إعارتها كعينات.

Cولد أخبرنا المزيد عن تعاونك مع ليدي غاغا?
عندما ليدي غاغا كانت تخطط لزيارتها إلى في اليابان، كانت تبحث عن مصممين لديهم إبداعات فريدة، ومن خلال صديق في صناعة الموسيقى، تم إرسال أحد فساتيني إليها. طلبت قائمة بالملابس المتاحة للإعارة، لذا أرسلت لها قائمة، لقد اختارت هذا فستان خاص. اكتشفت أنها ارتدته عندما نشرته على إنستغرام.

من المثير للاهتمام كيف تقومين بتحويل قماش البوليستر 100% غير المكلف إلى فساتين فاخرة ومذهلة.
I مؤخرا ملكيةsلقد أدركنا أن هذا قد يكون نهجًا يابانيًا مميزًا في الإبداع. فعندما تنظر إلى أعمال المصممين اليابانيين الأسطوريين المشهورين عالميًا، ستلاحظ أنهم غالبًا ما يستخدمون أقمشة عادية متوفرة بسهولة ويضيفون لمسات من خلال التركيبات وطرق المعالجة لإنشاء نتائج متوازنة وعالية الجودة. في اليابان، على عكس في مكان آخرلا يوجد تقليد قوي للأقمشة الفاخرة بعيدا عن منسوجات الكيمونو. ربما يكون هذا هو السبب وراء وجود تاريخ من الابتكار باستخدام مواد متاحة يوميًا. استيراد الأقمشة الفاخرة لصنع فساتين راقية هو الطريقة التقليدية للقيام بالأشياء. Iبدلاً من ذلك، فإن خلق شيء جديد ومذهل من خلال الإبداع دون تجاوز حدود مصادر المواد يبدو وكأنه سمة مشتركة بين المصممين اليابانيين.. 

أخبرنا عن عمليتك الإبداعية:من هنا تبدأ؟
أعتقد أن الأمر يبدأ بـ "المقياس"". اللون هو أيضًا عامل حاسم. لا يتعلق أسلوبي بالبحث عن مصدر إلهام محدد لإنشاء شيء ما. بدلاً من ذلك، أقوم بالبحث باستمرار - تصفح الكتب في متاجر السلع المستعملة، وقراءة الروايات، واستكشاف كتب أرشيف المصممين، أو زيارة الأسواق والمتاحف أثناء السفر. بمرور الوقت، تترابط هذه النقاط المختلفة، وتتشكل القطعة.

في بعض الأحيان يأتي الإلهام من تجارب مررت بها عندما كنت مراهقًا. مؤخرًا، انجذبت إلى الدمى التقليدية المستخدمة في المهرجانات والطقوس اليابانية، وكنت البحث في كل شيء عنهم. ماذا is الأهم هو أن يكون المفهوم النهائي مرتبطًا بتجاربي الشخصية أو ينبع من اهتمام ينشأ بشكل طبيعي من الداخل.

لقد كنت أكثر نشاطًا في مجال الفن خلال العامين الماضيين. هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن عملك؟ مشروع ناجح وما هي وجهة نظرك حول الفن؟
على مدار السنوات القليلة الماضية، كنت أفكر في كيفية توسيع نطاق الخبرات التي اكتسبتها. لست مهتمًا بتنمية العلامة تجارية لقد كنت أتطلع إلى التحول إلى عمل تجاري واسع النطاق، لذا فقد كنت أستكشف كيف يمكن أن يبدو التطور خارج هذا الإطار. وأعتقد أن إحدى الإجابات على هذا السؤال هي تجاوز الحدود بين الفن والموضة وخوض تحديات جديدة. كانت محاولتي الأولى هي المعرض الفردي الذي أقمته في اليابان العام الماضي. بالنظر إلى الوراء، أدركتsكنت لا أزال مقيدًا بفكرة "ما ينبغي أن يكون عليه الفن""في حين أنني أردت تجاوز الحدود، إلا أنني انتهى بي الأمر مقيدة بها. ومع ذلك، أرى أنني أدركsإن التعامل مع هذا القيد كنتيجة ذات مغزى للتحدي أمر بالغ الأهمية. وهناك قيمة كبيرة في تلقي الملاحظات من الآخرين وتوليد أفكار جديدة من خلال هذه التجارب.

في رأيك, ما هي الاختلافات والتشابهات بين الفن والموضة?
هذا سؤال ليس له إجابة محددة، ولهذا السبب هناك مناقشات لا نهاية لها حول هذا الموضوع - ولماذا أفكر في هذا الأمر أيضًا. هل يُعد شيء ما فنًا لمجرد أنه لوحة؟ هل يُعد تصميم أزياء لمجرد أنه يمكن ارتداؤه؟ في عملي، هل يُعد فستانًا يُقدَّم على أنه فن، أم يُقدَّم الفن على أنه فستان؟ في النهاية، أعتقد أن الحدود بين التصميم والفن تكمن في "جوهر الشيء""أما بالنسبة لإبداعاتي، فالأمر يعتمد على كيفية تفسير المشاهد لها، وأنا أترك للجمهور أن يقرر.

لقد بدأت مسيرتك المهنية كمصممة أزياء، ولكن إذا سُئلت عن منصبك الحالي، كيف تصفينه؟
تتغير إجابتي في كل مرة يُطرح عليّ هذا السؤال. حتى العام الماضي، كنت أقول إنني مصممة أزياء أو فنانة. ومؤخرًا، بدأت أقدم نفسي على أنني فنانة تشكيلية. لكن بصراحة، لست دقيقة للغاية بشأن العلامات التجارية. أعتقد أن هناك الكثير من الإمكانات لخلق قيمة جديدة في تلك العلامات التجارية. رماديمناطق غير محددة حيث تكون الحدود غير واضحة. لذا أعتقد أنني سأستمر في العمل ضمن تلك المساحات الفاصلة.

ما هو هدفك الأكبر؟ هل يمكنك أن تخبرنا عن رؤيتك المستقبلية على المدى البعيد؟?

هدفي النهائي هوعملية تحدي نفسي بشكل مستمر. أطمح إلى أن أكون مبدعًا يتمتع بمبادئ لا تتزعزع وجوهر متين، تمامًا مثل المصممين الذين أعجب بهم - عز الدين عليا وروبرتو كابوتشي - الذين سعوا بلا هوادة إلى تحقيق الجمال بتفانٍ من الباحثين. في ديسمبر/كانون الأول، بدأت عرض لوحات ومنحوتات ومنشآت، بما في ذلك عشرة أعمال لم يسبق لها مثيل، في معرض موضوعه اللون في متحف بولا للفنون في هاكوني. كما أصدرت كتابي الأول، الذي أمضيت حوالي عام في كتابته بنفسي. في الماضي، كان خوض تحديات جديدة يجلب لي دائمًا فرصًا جديدة. وآمل أن أستمر في ركوب هذه الموجة in السنوات القادمة.

بإذن من: تومو كويزومي

النص: إيلي إينوي