العودة إلى المستقبل: الخطوة التالية لشياباريلي

في مجموعته الراقية لموسم خريف/شتاء 2025-2026، يخطو دانيال روزبيري نحو المستقبل مُكرّمًا الماضي، مستكشفًا لحظةً كانت فيها الموضة والفن والتاريخ على حافة الهاوية. والنتيجة؟ رؤية راقية تنظر إلى الماضي - وإلى الأمام بشكلٍ مُخيف - في آنٍ واحد. إليك كل ما تحتاج لمعرفته.

بين الماضي والمستقبل
هذا الموسم، يتحلى دانيال روزبيري بروح فلسفية. لم يكتفِ بتصميم مجموعة لمجرد الجمال؛ بل أراد طرح الأسئلة وتقديم بعض الإجابات. في ملاحظاته على العرض، أشار إلى اثنتين من أبرز مصممات الأزياء في أوائل القرن العشرين: غابرييل شانيل وإلسا سكياباريللي. غابرييل، التي حررت النساء من ارتداء الكورسيه باستخدامها الجذري للجيرسي. وإلسا، التي أضفت على الموضة معنىً - وفي كثير من الأحيان، لمسةً من المرح. كان هذا جوهر رسالة روزبيري: هذه ليست مجرد ملابس؛ إنها تحمل معنىً.

بالإشارة إلى إرث إلسا، حلل روزبيري كيف يُمكن للماضي أن يُنير - وربما يُشكل - المستقبل. يكتب، مُستذكرًا هروب شياباريلي إلى نيويورك في أوائل أربعينيات القرن الماضي: "بالنظر إلى الماضي، تبيّن أن السنوات التي سبقت هروب إلسا المؤقت من باريس كانت عامًا من ذروة الأناقة، وبداية عصر الحرب الحديث. قطبان، يتواجدان بشكلٍ مُستحيل في نفس المدينة، في الوقت نفسه. هذه المجموعة مُهداة لتلك الفترة، عندما كانت الحياة والفن على حافة الهاوية: إلى غروب الأناقة، وإلى نهاية العالم كما عرفناه".

بالأبيض والأسود
"تم تصميم المجموعة بالكامل باللونين الأبيض والأسود، وأردت أن تسأل المجموعة ما إذا كان بإمكاننا طمس الخط الفاصل بين الماضي والمستقبل: إذا حرمت هذه القطع من اللون، أو أي فكرة عن الحداثة، إذا ركزت بشكل مهووس على الماضي، فهل يمكنني بالفعل صنع مجموعة تبدو كما لو أنها ولدت في المستقبل؟" يواصل روزبيري. حدد المظهر الافتتاحي النغمة: سترة سوداء مصممة بشكل حاد مطرزة بزخارف شجرة نخيل فضية من أرشيف المنزل، مقترنة بتنورة قلم رصاص متناسقة. ارتدت سكياباريلي نفسها صورًا ظلية مماثلة - خُلدت في صورتها الأيقونية في ثلاثينيات القرن العشرين بواسطة هورست ب. هورست، الذي شكلت صوره، إلى جانب صورة مان راي، المزاج البصري للمجموعة. ومن هنا، الأسطح المعدنية ذات اللون الرمادي في جميع الأنحاء. كانت البدلات حجر الزاوية - من بدلة بنطلون تويد باللونين الأبيض والأسود بأكتاف على شكل سرج إلى سلسلة من سترات مصارع الثيران المهيمنة باللونين الأسود والأبيض. سيطر اللون الأحادي على المجموعة، باستثناء ثلاث إطلالات باللون الأحمر الصارخ. أبرزها فستان ارتدته المجموعة بشكل عكسي تقريبًا، كاشفًا عن قلب نابض في الخلف - رمزٌ أصيلٌ للحياة، ينبض بالحياة رغم كل شيء. كتبت روزبيري: "أقترح عالمًا بلا شاشات، بلا ذكاء اصطناعي، بلا تكنولوجيا - عالمٌ قديم، نعم، ولكنه أيضًا عالمٌ ما بعد المستقبل". "ربما يكونان شيئًا واحدًا. إذا كان الموسم الماضي يهدف إلى إضفاء لمسة عصرية على شيءٍ باروكي، فإن هذا الموسم يهدف إلى قلب الأرشيفات لجعلها تبدو مستقبلية".

تأثير خداع البصر
اتسم العرض بأكمله بسحرٍ سرياليٍّ خادع، بدءًا من المكياج ووصولًا إلى الأقمشة. خيّلوا صوف دونيجال، والساتان اللامع، والتصاميم المبالغ فيها التي تخدع العين. كانت هناك بدلات سهرة بتنانير تصل إلى الركبة، وستراتها متألقة بخيوط فضية وتطريزات قزحية. كما شهدنا ظهور سترة إلسا، بأكتافها الحادة ولمساتها الأرشيفية، بقصات مُفصّلة وإصدارات صوفية. قدمت فساتين السهرة ذات القصات المائلة رؤيةً جديدةً لأزياء السهرة - حسية، ونحتية، ومتحررة من القيود والمشدات.

ثم، بالطبع، كانت هناك قطعٌ خيالية. أُعيد تصميم عباءة "أبولو" الأيقونية من سكياباريلي على شكل رذاذٍ متفجر من مجوهرات الماس، مُرصّعة بطبقاتٍ نجمية من الأسود والرمادي المعدني والفضي الساتان. فستانٌ من التول بعنوان "سكويغلز آند ويغلز" - مُزيّن بتطريزاتٍ ثلاثية الأبعاد تشبه الصدف - يطفو في سحابةٍ من حرير الأورجانزا الأبيض، حاملاً مظلةً في يده. لآلئ باروكية، وبقعٌ معدنية بنقشة جلد النمر، وخرزٌ أسود نفاث، تُزيّن معاطفَ بتصميم مصارع الثيران، برموز الدار المميزة.

وأخيرًا؟ فستانٌ مُطرّزٌ بتطريز "عيونٌ مفتوحة" مُلفتٌ للأنظار: زهرة سوسن مرسومة يدويًا، مُغلّفة بأحجار كابوشون راتنجية، مُؤطّر بخيوط معدنية، ومُزيّن بسلسلةٍ من التول الحريري على الظهر - مُؤثّر، شاعري، لا يُنسى.

بإذن من: سكياباريلي 

النص: ليديا أجيفا