Louis Vuitton Cruise 2025: Vier die 80's

Nicolas Ghesquière hou ons op ons tone — met 'n tussenpose van ongeveer 'n maand het hy twee versamelings gelyktydig aangebied: eerstens, Voor-herfs 2024, en nou, Cruise 2025. En ek moet sê dat beide hierdie versamelings 'n soort tweeluik oor die onderwerp van "Nicolas Ghesquière op sy heel beste." Boonop sal ek weereens herhaal wat ek 'n maand gelede oor LV voor herfs 2024 gesê het — Louis Vuitton se kreatiewe direkteur, wat sy tweede dekade in hierdie pos begin, beleef 'n ware renaissance. Die vertoning is in Barcelona gehou, in die Hypostyle Room van Antoni Gaudi se Park Güell, en die modelle het tussen kolomme onder die lae golwende mosaïekboë geloop asof deur 'n wonderlike betowerde woud. Hierdie vergelyking is des te meer gepas omdat Gaudi se modernisme, soos ons weet, gebaseer is op die vloeibaarheid van natuurlike vorms en op die felheid van natuurlike kleure.

Ghesquière noem die voorste Spaanse surrealistiese filmregisseur Luis Bunuel, die bekroonde 2022-rolprent As Bestas deur Rodrigo Sorogoyen, en die vernaamste Spaanse Ou Meesters - Velazquez, Goya en Zurburan - as sy verwysings. Ons sal ook van mening wees dat die keuse van die plek vir die vertoning ewe aanleiding gegee is tot die komende America's Cup in Barcelona, ​​waarvan Vuitton die hoofborg is.

Boonop noem Ghesquière Paco Rabanne, en versuim om nog 'n Spaanse couturier te noem wat geen vreemdeling vir hom is nie. Maar terwyl die kritici Ghesquiere se perfek skilderagtige rokke en rompe vergelyk met die doeke van Velasquez en Surbaran, en probeer om die gepaste skilderye vir die rokke te identifiseer, sien ons in ons geestesoog die Balenciaga y la pintura española-uitstalling, wat in 2019 gehou is. by die Thyssen-Bornemisza Nasionale Museum. Daar, langs hierdie selfde Velasquez, Surbaran en Goya, het die rokke van Balenciaga gestaan, sodat die gees van die groot Baskiese puris en futuris oor Park Güell gesweef het. Oor die algemeen stel die gebruik van enige sy-gordyne ons in staat om die name in hierdie komposisie feitlik lukraak te verander: vervang Velasquez en Surbaran met Titian en Tintoretto, en Ghesquiere met Albert Elbaz en jy kry dieselfde vreugde van erkenning. Ten spyte van al hul onvermydelikheid, vertel sulke vergelykings ons min oor mode-ontwerp. Maar as ons die 1980's onthou, is dit waar ons die ware leidraad vir die hele versameling sal vind.

Dit is Ghesquiere se gunsteling dekade, die tyd van sy vroeë jeug, toe hy net begin het in mode-ontwerp, en kom werk het as 'n assistent van Jean-Paul Gaultier, een van die 1980's Franse mode se eerste en belangrikste sterre. Dit is 'n tyd wat, te oordeel aan sy versamelings, vir ewig in sy hart ingegraveer is. As jy kyk na al hierdie toegeruste knie-lengte jasrokke, groot geronde skouers, baadjies sonder krae en ander met spitse lapels, sowel as die lywige leerbaadjies, is dit onmoontlik om nie aan daardie jas te dink nie. Dit is ewe onmoontlik om nie die Balenciaga FW 2012-versameling te onthou nie, die lied van die 80ste, gesien deur die oë van Ghesquière.

Maar sommige elemente van Ghesquière se estetika het oor die jare verander. Daar was kant in hierdie versameling, spesifiek swart en wit kant as 'n knipoog na die Spaanse mantillas. Daar was swart en wit kolletjies, tipies van die 1980's, maar hier lyk dit soos 'n kopknik vir die rokke van flamenco-dansers. Maar, bowenal, die manier om elke voorkoms te organiseer het meer eklekties geword: gaucho-hoede word gekombineer met sneeubrille, terwyl die taamlik bisarre jumpsuits en rompe gemeng word met selfs meer bisarre skoene wat heeltemal met kuif bedek is. Verbasend genoeg skep hierdie doelbewuste dekoratiewe oormaat, so kenmerkend van Ghesquiere se huidige estetika, hierdie eksentrieke historisisme gekombineer met sy tegno-futurisme, nie wanorde en chaos nie, maar harmonie en skoonheid, en baie eietyds daarby, gerangskik in die mees verfrissende en nie. -cliched manier. Wel, ons kan sê dat die tiende herdenking van Nicolas Ghesquière se loopbaan by Louis Vuitton op die mees gepaste wyse gevier is.

Met vergunning: Louis Vuitton

Teks: Redaksiespan