GEPOS DEUR HDFASHION / 2 Maart 2024

Gucci FW24: die triomf van die clichés

Die FW24-versameling het die derde algeheel geword en die tweede gereed-om-te-dra ontwerp deur Sabato De Sarno, so ons het genoeg om te besluit of 'n nuwe Gucci tot sy reg gekom het. Die antwoord is, nee, dit het nie - en dit is reeds heeltemal voor die hand liggend. Dit is ook absoluut duidelik dat as daar iets is wat die moeite werd is om te bespreek in verband met die nuwe versameling, dit die redes vir hierdie kreatiewe onbeholpenheid is.

Kom ons erken dit - daar is niks veral verkeerd met wat De Sarno doen nie. Die versameling is redelik professioneel gedoen en het selfs 'n bietjie spunk - dit sal perfek wees vir 'n suiwer kommersiële handelsmerk wat nie voorgee om modevormend te wees nie. As De Sarno ná Frida Giannini by Gucci aangesluit het, sou dit alles ok gewees het, maar hy het Alessandro Michele vervang, wat 'n moderevolusie gelei het, kontemporêre mode gevorm het in die kategorieë wat nou algemeen geword het, en Gucci in die vlagskip van hierdie revolusie verander het. De Sarno het dus op 'n hoogtepunt in sy geskiedenis na Gucci gekom - ja, nie op die hoogtepunt nie, maar steeds in 'n sterk posisie, en dit was die uitdaging wat hy misluk het.

Wat het ons hierdie keer op die aanloopbaan gesien? Mikro-oorpakke en mikro-kortbroeke, lywige ertjie-baadjies, jasse of cardigans, gedra sonder enige onderbroek - dit alles óf met hoë stewels óf met groot platforms (wat de Sarno, blykbaar, besluit het om sy eie kenmerkende stuk te maak). Mikro iets met groot swaar lang jasse en loopgrawe, gliprokke, met of sonder kant, met of sonder 'n spleet, maar steeds met dieselfde hoë stewels. Breigoed en jasse afgewerk met iets soos blink Kersboom-klatergoud of blink blinkertjies - en hierdie hangende glinsterende klatergoud was, blykbaar, die enigste nuwigheid van die nuwe kunsdirekteur. Alles anders in hierdie versameling het heeltemal vaag gevoel met die vorige een - en wat belangriker is met baie ander wat deur ander mense gemaak is.

Dan het ons hierdie blink Kersfees-klatergoud al baie keer in Dries van Noten-versamelings gesien — ook op dieselfde groot, lang jasse. Ons het hierdie hoë stewels gesien, selfs met soortgelyke broekies/minikortbroeke en cardigans in die legendariese Prada FW09-versameling, en hierdie gliprokke met kontrasterende kant het direk uit die Phoebe Filo se versamelings vir Celine SS2016 gekom. En dit sou goed gewees het as Sabato de Sarno al hierdie verwysings binne een of ander oorspronklike konsep van sy eie geplaas het, dit deur een of ander soort van sy eie visie verwerk het en dit in sy eie estetika ingebed het. Maar selfs al het hy sekere vaardighede, waarop sy loopbaan duidelik gegrond is, het hy geen visie en geen idee van Gucci as 'n voorpunt-modehandelsmerk nie.

So, wat het ons hier? Daar is 'n stel mode-clichés, binne-in wat jy al die huidige neigings kan vind, saamgestel en redelik netjies gerangskik. Daar is 'n taamlik ontblote slanke voorkoms wat lyk soos 'n poging om Michele uit te skakel en Ford te laat herleef. Daar is 'n gevestigde en redelik skouspelagtige kleurpalet met 'n oorheersing van versadigde rooi, groen, terracotta en sampioenskakerings. Altesaam is daar 'n diep afgeleide maar goed saamgestelde kommersiële versameling, waarin Gucci ongetwyfeld groot kommersiële hoop plaas - waarskynlik redelik legitiem. Daar is egter niks in hierdie versameling wat mode definieer, ons 'n visie van onsself in vandag se wêreld gee, ons gedagtes vasvang en ons harte 'n klop laat klop nie. Dan weer, miskien strek Gucci se ambisie nie so ver nie - of ten minste nie op hierdie oomblik nie. Miskien sal die glans van styl bo substansie 'n nuwe moderealiteit word - maar sou dit gebeur, sal ons hoop dat dit nie vir lank sal wees nie.

 

Teks: Elena Stafyeva